ভ্যান স্যাম হলো লাও কাই প্রদেশের ট্রুং লেং হো কমিউনে (পূর্বে বাত সাত জেলা), যা এখন মুওং হুম কমিউন, অবস্থিত একটি পর্বতশৃঙ্গ। আমি এই ভ্রমণটিকে উচ্চতা জয় এবং প্রকৃতি অন্বেষণের প্রতি আমার আবেগ মেটানোর একটি অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা করেছিলাম। কাঁধে ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে আর জুতোর ফিতে শক্ত করে বেঁধে আমি জানতাম, আমি জীবনের প্রকৃত শ্বাসকে স্পর্শ করতে চাই। কিছু যাত্রা কিলোমিটারে মাপা হয় না, বরং প্রতিটি শ্বাস এবং হৃদয়ের স্পন্দনে মাপা হয়। আমার কাছে, ভ্যান স্যাম শৃঙ্গে আরোহণ করা মানে ছিল প্রকৃতির মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করা; শুধু তার প্রশংসা করা নয়, বরং তাকে গভীরভাবে অনুভব করা।
পাহাড়ের সুবাসে মাখানো এক প্রেমের গান।
সপ্তাহান্তের ছুটি কাটানোর জন্য আমরা, পঞ্চাশ ও ষাটোর্ধ্ব একদল মহিলা, এই যাত্রা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভিয়েতনামের কয়েকটি সবচেয়ে কঠিন পর্বতশৃঙ্গ জয় করার অভিজ্ঞতা থাকায়, আমাদের জন্য এই ভ্রমণটি খুব একটা ভীতিপ্রদ ছিল না। লাও কাই ওয়ার্ড থেকে যাত্রা শুরু করে আমরা মুওং হুম কমিউনে পৌঁছালাম, যা ছিল এক ঘণ্টারও বেশি সময়ের পথ। এরপর আমরা প্রাক্তন ট্রুং লেং হো কমিউনের দিকে এগিয়ে গেলাম, যা ছিল ৩০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এবং যার মধ্যে কিছু বন্ধুর ও কঠিন অংশ ছিল। আরও এক ঘণ্টা পর আমরা পো হো কাও গ্রামের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছালাম, যা ছিল আমাদের আরোহণের সূচনা।
বন্যার মৌসুমে আমাদের প্রথম পদক্ষেপগুলো নিয়ে গেল ধাপযুক্ত ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। পাকা ধানের সোনালি, প্রাণবন্ত সৌন্দর্যের বিপরীতে, বন্যার মৌসুমের এক নির্মল ও নির্মল সৌন্দর্য রয়েছে। সদ্য চাষ করা মাটির গন্ধ, শীতল ঝর্ণার জল এবং ক্ষেতের কিনারার বুনো ঘাস মিলে এক অনন্য সুবাস তৈরি করে – নতুন শুরুর সুবাস।
বর্ষাকালে ধাপযুক্ত ধানক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যে এটি একটি 'জীবন্ত জাদুঘর'। প্রতিটি বাঁধ, প্রতিটি জলধারায় রয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসা আদিবাসী জ্ঞান। এর শুধু অর্থনৈতিক মূল্যই নয়, বরং এটি এক বিশাল অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই দৃশ্য সত্যিই অসাধারণ; একাধারে স্নিগ্ধ এবং এক উষ্ণ অভ্যর্থনার মতো, যা আমাদের আরোহণের শুরু থেকেই হতাশ করেনি।
আমরা যখন সেই প্রাচীন অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করছিলাম, তখন এলাচ বাগানের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। এই স্বতন্ত্র সুবাস, এক অদৃশ্য 'শক্তির' মতো, আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে আরোহণের ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছিল। ৩-৪ মিটার উঁচু, মানুষের মাথার চেয়েও লম্বা, সবুজ এলাচ গাছের বিশাল বিস্তৃতির মাঝে আমি নিজেকে ক্ষুদ্র অথচ অবিশ্বাস্যরকম শান্ত অনুভব করছিলাম। উত্তর-পশ্চিম ভিয়েতনামের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষ করে লাও কাই-তে, এলাচ পাহাড়ের 'সবুজ সোনা' নামে পরিচিত। এই উদ্ভিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর খামখেয়ালী স্বভাব; এটি কেবল ১,২০০ থেকে ২,৫০০ মিটার উচ্চতার পার্বত্য অঞ্চলেই ভালোভাবে জন্মায়। এলাচ তীব্র সূর্যালোক সহ্য করতে পারে না এবং অবশ্যই আর্দ্র আদিম অরণ্যের আচ্ছাদনের নিচে বেঁচে থাকতে হয়। লাও কাই-এর দাও এবং মং জাতিগোষ্ঠীর জন্য এলাচ হলো তাদের আয়ের প্রধান উৎস, যা তাদের জঙ্গলে টিকে থাকতে সাহায্য করে।
এই হাইকিং পথের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঝর্ণাগুলো। গ্রামগুলোকে পেছনে ফেলে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই যা আমার চোখে পড়ল তা খাড়া ঢাল নয়, বরং পুরোনো জঙ্গলের পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার কলকল শব্দ।
ঝর্ণার জল ছিল একেবারে স্বচ্ছ; আমি তলার শ্যাওলা-ঢাকা নুড়িগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি অনেকক্ষণ ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম, মুখে ঠান্ডা জল তুলে মুখে ঝাপটা দিচ্ছিলাম। ঝর্ণার সতেজ শীতলতা যেন শহরের সমস্ত ধুলো ধুয়ে মুছে দিচ্ছিল, দেহ ও আত্মার শুদ্ধিকরণের মতো। বিশ্রামস্থলে যাওয়ার পথটা খুব একটা কঠিন ছিল না; বেশিরভাগটাই ছিল ঝর্ণার পাশ দিয়ে বা অন্তহীন এলাচ বাগানের মধ্যে দিয়ে, এমনকি কিছু অংশ ছিল উতরাই।
'তিন-ঘণ্টার' ঢালের চ্যালেঞ্জ
আমরা দুপুর ১টার কিছু পরে বিশ্রামস্থলে পৌঁছালাম। আবহাওয়া অনুকূল ছিল, তাই আমরা সেদিনই চূড়া জয় করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যদিও আমাদের গাইডরা বলেছিলেন যে এর আগে অন্য কোনো দল এই কাজটি করেনি, কিন্তু এই মৌসুমের আবহাওয়া বেশ অনিশ্চিত; কখনো বৃষ্টি, কখনো রোদ, কখনো বা বন্যা। তাই আমরা যদি তাড়াতাড়ি না করতাম, তাহলে আগামীকাল যেতে পারব কি না, তা আমরা জানতাম না...
বিশ্রামস্থল থেকে চূড়া পর্যন্ত, সমতল ও মৃদু ঢাল এবং ঝর্ণার পাশের পথটি অদৃশ্য হয়ে যায়; তার জায়গায় শুরু হয় এক অন্তহীন খাড়া চড়াই। কিছু অংশ প্রায় ৯০ ডিগ্রি খাড়া, যার জন্য স্থানীয়দের তৈরি করা সাধারণ কাঠের মই বেয়ে উঠতে হয়। কিছু জায়গায়, হাত দিয়ে নিরাপত্তা দড়ি শক্ত করে ধরা হয়, আর ঠান্ডা কুয়াশার সাথে ঘাম মিশে শার্টের কাঁধ ভিজিয়ে দেয়।
প্রতি পদক্ষেপে অক্সিজেনের অভাবে আমার ফুসফুস সংকুচিত হয়ে আসছিল, হৃৎপিণ্ডটা এমনভাবে ধড়ফড় করছিল যেন বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে... কিন্তু তারপর, সামনে তাকিয়ে আমার সঙ্গীদের অবিচলতা দেখে, বিশেষ করে আকাশচুম্বী বৃক্ষ আর রডোডেনড্রন বনের সেই অন্তহীন আদিম অরণ্য দেখে, আমি এগিয়ে চললাম।
কারণ এটি একটি আবেগ, অরণ্যের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, ঝর্ণাধারার প্রতি, বনের পাখিদের অবিরাম কিচিরমিচিরের প্রতি এক ভালোবাসা… এটি নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার, অধ্যবসায় ও সহনশীলতা গড়ে তোলার এক চ্যালেঞ্জও বটে।
তিন ঘণ্টা পর আমরা দীর্ঘ ঢালটি জয় করলাম। আমাদের স্থানীয় পথপ্রদর্শকরা বললেন যে এই ভ্যান স্যাম পর্বত একটি নতুন চূড়া এবং আমরাই চতুর্থ পর্যটক দল যারা এটি জয় করলাম। তবে, কিছু লোক ইতিমধ্যেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল, তাই কেউ কেউ এই ঢালটিকে 'হাল ছেড়ে দেওয়ার ঢাল' বলে ডাকে...
হাজার বছরের পুরনো স্প্রুস রাজ্য
এবং তারপর, আমরা মইয়ের শেষ ধাপে উঠতেই আমাদের সামনে এক বিশাল বিস্তীর্ণ স্থান উন্মোচিত হলো। আমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৮০০ মিটার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। যা আমার শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছিল বলে মনে হলো, তা উচ্চতা নয়, বরং আমার সামনের দৃশ্যটি: হাজার হাজার বছরের পুরোনো, হাজার হাজার স্প্রুস গাছের এক অরণ্য। এটা শুধু একটা সাধারণ বন নয়; এটা যেন এক প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য... আর এত সুন্দর স্প্রুস বন আমি জীবনে প্রথমবার দেখলাম।
সুউচ্চ স্প্রুস গাছগুলোর কাণ্ড এতই মোটা যে কয়েকজন মানুষও সেগুলোকে ঘিরে ধরতে পারবে না, আর প্রাকৃতিক কারণে এদের ছাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে রুপালি-ধূসর শ্যাওলায় ঢাকা। এদের সূঁচের মতো ধারালো ও সূচালো পাতাগুলো গর্বের সাথে আকাশের দিকে প্রসারিত। এদের গোড়ায় রয়েছে বিচিত্র উদ্ভিদের এক গালিচা: ছোট ছোট বুনো ফুল, বিশাল ফার্ন এবং প্রতিটি গাছের কাণ্ডে লেগে থাকা মখমলের মতো শ্যাওলা। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে এক জাদুকরী আভা তৈরি করে, যেন কোনো পৌরাণিক চলচ্চিত্রের দৃশ্য। এখানে এসে আমি বুঝতে পারি 'ঐতিহ্য' বলতে কী বোঝায়। এই স্প্রুস গাছগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, প্রকৃতির নানা উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করছে, অসংখ্য তুষারঝড় আর প্রখর রোদ সহ্য করে এই পর্বতশৃঙ্গকে চিরকাল সবুজ রেখেছে।
আমি যে স্প্রুস প্রজাতিটির প্রশংসা করেছিলাম তার নাম ফ্যানসিপ্যান স্প্রুস ( Abies delavayi subsp. fansipanensis ) – এটি রেড বুকে তালিকাভুক্ত অন্যতম স্থানিক ও বিরল উদ্ভিদ প্রজাতি। এটি "কুয়াশার রাজ্যের" একটি গাছ, যা কেবল চরম উচ্চতায় টিকে থাকে, যেখানে আর্দ্রতা সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে এবং তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যেতে পারে। স্প্রুস গাছটি শঙ্কুযুক্ত পাতার একটি ঘন আচ্ছাদন তৈরি করে, যা নিচের দিকে থাকা উদ্ভিদ যেমন মস, ফার্ন এবং বিরল বুনো অর্কিডকে আশ্রয় দেয়।
যদি আমরা উত্তর-পশ্চিম ভিয়েতনামের সুবিশাল বনভূমিকে একটি জীবন্ত সত্তার সাথে তুলনা করি, তাহলে স্প্রুস বন হলো তার সবুজ ফুসফুস এবং মস্তিষ্ক, যা হাজার হাজার বছরের জলবায়ু ইতিহাসের স্মৃতি সংরক্ষণ করে। এই প্রজাতিটিকে সংরক্ষণ করা কেবল জীববৈজ্ঞানিক ক্যাটালগে একটি নাম রক্ষা করার বিষয় নয়, বরং এটি নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলের সমগ্র জীবনধারণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করার বিষয়।
বিদায় - শীঘ্রই আবার দেখা হবে।
সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-পশ্চিম ভিয়েতনামের ঢেউ খেলানো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আমি উপলব্ধি করলাম, আমি যে প্রশান্তির জন্য আকুল ছিলাম তা খুঁজে পেয়েছি। নামার পথটা তখনও কষ্টকর ছিল, কিছু অংশে দড়ি আর কাঠের মই ব্যবহার করতে হয়েছিল, কিন্তু আমার মানসিকতা বদলে গিয়েছিল। আমি ধীরে ধীরে শহরে ফিরে আসতে লাগলাম, আবার দৈনন্দিন জীবনকে দেখতে; সঙ্গে নিয়ে এলাম এলাচের গন্ধ, রডোডেনড্রনের লাল রঙ, ঝর্ণার শীতলতা এবং স্প্রুস গাছের দৃঢ়তা।
ভ্যান স্যাম শুধু একটি পর্বতশৃঙ্গের নাম নয়, বরং এক জাগরণ। আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারছি কেন এই পর্বতশৃঙ্গটির নাম ভ্যান স্যাম রাখা হয়েছে।
এই যাত্রা আমাকে শিখিয়েছে যে, চূড়ায় পৌঁছাতে হলে খাড়া পর্বতশৃঙ্গকে মেনে নিতেই হয়। স্প্রুস বন দেখতে হলে নিজের ভয়কে জয় করতে হয়। আমি ফিরে এলাম বক্তৃতা কক্ষে, বইয়ের কাছে, চকের কাছে… কিন্তু আমার আত্মা এখন ধারণ করে আছে এক টুকরো সবুজ অরণ্য, যা আমার ছাত্রদের সেই রূপকথার স্প্রুস বন সম্পর্কে বলার মতো ব্যবহারিক জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।
উৎস: https://baolaocai.vn/van-sam-di-tim-khoang-lang-giua-may-ngan-post899801.html
মন্তব্য (0)