Un voyage insouciant à Ha Giang, le pays des rochers fleuris.

Il y a des endroits où l'on ne fait qu'un bref passage avant de repartir. Mais il y a aussi des endroits où chaque retour est une renaissance. Pour moi, Ha Giang (aujourd'hui province de Tuyen Quang) est une terre de promesses, d'aspirations juvéniles.

Le col de Tham Ma, une étape incontournable de votre voyage à la découverte de Ha Giang . Photo : Phong Linh

Voler depuis les plaines

Le vol de nuit de Can Tho à Hanoï transportait non seulement nos bagages, mais aussi notre désir de nous affranchir de la poussière et des tracas du quotidien. Le soir même, nous avons pris un bus-couchettes direct pour Ha Giang.

Au petit matin, le quartier de Ha Giang 1 nous a accueillis avec la fraîcheur caractéristique des hauts plateaux frontaliers . La première chose à faire était de trouver une bonne moto, car pour les routards, c'est un compagnon de route fiable.

Notre premier arrêt fut le point de repère du kilomètre 0 de Ha Giang, qui a subi plusieurs transformations intéressantes ces trois dernières années. La mode est aux glaces décorées du symbole touristique emblématique, et nous n'avons pas hésité à y goûter. Savourant notre cornet de glace dans l'air frais de la montagne, nous avons tous ri de joie. Nous avons même obtenu un carnet de « visa touristique ». Pour les passionnés de voyage, ce « passeport » permet de valider la découverte des sites de Ha Giang. À chaque site touristique visité, les visiteurs peuvent se rendre au point d'information pour y faire tamponner le symbole.

De nombreuses maisons d'hôtes du village de Lo Lo Chai offrent une vue imprenable sur le mât du drapeau national de Lung Cu. Photo : Phong Linh

De là, le spectacle commence lorsque nous franchissons la Porte du Ciel de Quan Ba, admirant les majestueuses Montagnes Jumelles enveloppées d'une brume matinale. Le sifflement du vent à nos oreilles ne fait qu'accroître notre émerveillement tandis que nous passons devant le majestueux arbre Can Ty, qui se dresse entre ciel et terre.

Mais c'est peut-être le col de Tham Ma qui nous a véritablement subjugués. Ses courbes sinueuses évoquaient un ruban de soie délicat drapé sur le flanc aride et rocailleux de la montagne. Vu d'en haut, le col était à la fois majestueux et gracieux, un défi stimulant pour ceux qui souhaitaient le conquérir. Ici, les améliorations ne se limitaient pas aux routes goudronnées et plus lisses, mais se reflétaient aussi dans les sourires des minorités ethniques locales. Le tourisme se développait de manière plus structurée, avec de nombreuses petites maisons d'hôtes charmantes, imprégnées d'architecture locale, et de petites boutiques de bord de route impeccablement tenues. On peut affirmer sans hésiter que le tourisme a véritablement insufflé une nouvelle vie à la région, allégeant les difficultés du quotidien des habitants.

Ce soir-là, nous nous sommes arrêtés au village de Lo Lo Chai. Si l'on me demandait quel est l'endroit le plus paisible, je le recommanderais sans hésiter. Le village se niche au pied du mât du drapeau national de Lung Cu, avec ses maisons de terre brune aux tons chauds et ses murets de pierres taillées à la main. Dans l'atmosphère sereine des montagnes et des forêts, nous avons savouré un ragoût de poulet noir parfumé, où la saveur douce du poulet sauvage se mêlait aux arômes subtils des feuilles de la forêt. À la tombée de la nuit, depuis la fenêtre de notre maison d'hôtes, nous avons contemplé le drapeau national scintiller sous les lumières au sommet de la Montagne du Dragon, un spectacle à la fois magique et vibrant.

La pratique consistant à tamponner les « visas touristiques de Ha Giang » est une idée originale qui offre une expérience amusante et unique aux touristes. Photo : Phong Linh

Lorsque le rocher s'incline

Si les 160 km du premier jour avaient été un prélude exaltant, la conquête du col de Ma Pi Leng en fut le chapitre le plus spectaculaire et le plus brillant. Sur la route surnommée « Route du Bonheur », la brume persistait sur les sommets, matin et midi. Tout au long du voyage, nous nous souvenions avec fierté des lieux chargés d'histoire où des milliers de jeunes volontaires s'étaient accrochés aux falaises pendant des années, taillant et brisant la roche avec des outils rudimentaires. À présent, sous les motos de deux enfants du delta du Mékong, cette route paraissait à la fois majestueuse et périlleuse.

À mesure que nous prenions de l'altitude, Ma Pi Leng – dont le nom signifie « Nez de cheval » en langue hmong – apparut peu à peu, ses virages en épingle à cheveux évoquant des fils emmêlés jetés dans l'immensité de la forêt. D'un côté se dressaient d'imposantes falaises calcaires déchiquetées, de l'autre un abîme sans fond. Par endroits, la route était si étroite que j'avais l'impression qu'un léger coup de volant suffirait à nous faire disparaître, ma moto et moi, dans le vide.

Trouvant une étendue déserte d'herbes hautes, nous avons passé des heures à nous contempler, le regard perdu sur la rivière Nho Que. À cette altitude, tous les bruits de la vie moderne s'étaient complètement évanouis, ne laissant place qu'au sifflement du vent dans les rochers et aux battements de nos cœurs.

Pour notre deuxième nuit, nous avons choisi le village H'Mong de Pa Vi, à Meo Vac, comme étape. Ce village de tourisme culturel se distingue par ses maisons à l'architecture unique, avec des colombages, des toits à deux niveaux en forme de yin-yang, des murets de pierre et des murs de terre. Le charme de Pa Vi réside dans l'harmonieuse combinaison de préservation du patrimoine culturel et de développement touristique.

« On dirait une scène de drame historique, mais ce n'est pas loin de chez nous ; c'est juste sous nos yeux », m'a confié Dang Bich Ngan, ma compagne de voyage.

La nourriture est un élément indispensable des longs voyages. Ce soir-là, autour d'un sanglier grillé doré à souhait et de quelques verres de cidre parfumé, nous avons bavardé sans fin des lieux visités. Le paysage des hauts plateaux était comme un rêve envoûtant pour deux habitants du delta du Mékong qui ne voulaient pas se réveiller.

Lors de leur visite, les touristes peuvent s'arrêter et se rassembler autour d'un foyer chaleureux pour déguster des spécialités locales. Photo : Phong Linh

Régénérer l'âme

Sur le chemin du retour vers le centre de Ha Giang, pour conclure notre tour de la province, j'ai délibérément ralenti, comme pour savourer chaque instant de ce magnifique paysage. Tandis que le bus filait vers Hanoï, d'où nous prendrions l'avion pour le delta du Mékong, un léger regret nous envahit. Regret d'avoir vu le temps filer si vite, regret de n'avoir pas eu le temps d'admirer une autre saison de fleurs de sarrasin ou de rizières mûres. Mais plus que du regret, c'était un sentiment de renouveau, une énergie renouvelée pour nous remettre au travail.

« Ce voyage m’a non seulement rapporté de magnifiques photos, mais aussi une meilleure compréhension du paysage, de la vie et des habitants, ce qui me permettra de profiter pleinement de ma jeunesse. Ha Giang, le pays des rochers fleuris, qui renferme certains des plus beaux souvenirs de mes 25 ans, sera assurément un lieu où je retournerai avant mes 30 ans », a déclaré Bích Ngân.

Laodong.vn

Source : https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/chuyen-di-tuoi-tre-o-mien-da-no-hoa-ha-giang-1645386.html