מאוחר יותר הבנתי שרוב אלה היו סתם טיעונים מוסווים במילים "אופנתיות" לכאורה.
קפה וייטנאמי עדיין שם, בדרכו שלו.
צד אחד נאחז במסנן ובפילטר הקפה הווייטנאמי המסורתיים, ומחשיב את "הטעם העשיר" כ"וייטנאמי אותנטי". אבל בכנות, כוסות רבות של קפה "עשיר" פשוט קלויות יתר על המידה או מהולות, מה שמותיר אותך עם תחושת צריבה בבטן לאחר שתייתן.
מצד שני, הם כופים סטנדרטים ממקום אחר על קפה וייטנאמי. הם מבקרים את הרובוסטה על חוסר העדינות והשכבות של הארומה, ואז מנסים לעצב אותה לטעמים זרים כדי שייחשב "יוקרתי".
הם נשמעים סותרים, אבל הם למעשה דומים במובן אחד: שניהם מנסים להפוך את הקפה למה שהם רוצים שיהיה.
לגבי כוס הקפה שלפניי, היא מדברת בעד עצמה.
פעם עמדתי באמצע מטע קפה בדי לין, בשיא העונה היבשה. דומם תחת השמש הקופחת, צפיתי באבק האדום נאחז בקליפת העצים החשופה. לעולם לא אשכח חקלאי מנגב את זיעתו: "בימים אלה, אנשים עושים מה שהם רוצים. השנה הם דורשים ניקיון, בשנה הבאה הם רוצים תסיסה, בשנה שאחריה הם דורשים פולים גדולים. אנחנו לא יכולים לעמוד בקצב של השאר."
קפה בעונת הקציר
זהו זה. בעוד ששותים עדיין מתווכחים על "פרופיל", "טעם לוואי" ו"תווים", המגדלים פשוט מנסים לשרוד כל עונה. הדירוגים המקוונים האלה לא יכולים לתאר את הקושי של כישלון יבול או את הלילות ללא שינה בהמתנה לגשם.
דובדבני קפה בשלים
אז מהי זהותו של קפה וייטנאמי? האם היא טמונה בפילטר, במכונה, או בעמידה בתקן מסוים כדי לקבל אישור בינלאומי ?
למעשה, הוא היה קיים עוד לפני כל הוויכוח הזה: סוג של קפה שנולד על אדמת בזלת, גודל בתנאים קשים, ומקיים דורות. אולי הוא לא "מעודן" כפי שאחרים מגדירים אותו. אבל זה לא משנה.
עונת קציר שופעת עבור מגדלי הקפה.
קפה וייטנאמי עדיין שם, בדרכו שלו.
כל הטרנדים חולפים בסופו של דבר. אבל כוס הקפה שלפניי מדברת בעד עצמה.
(השתתפות בתחרות "רשמים על קפה ותה וייטנאמי" 2026, חלק מהתוכנית הרביעית "חוגגים קפה ותה וייטנאמי" שאורגנה על ידי עיתון נגואי לאו דונג).
מקור: https://nld.com.vn/ca-phe-viet-chang-can-phai-giong-ai-196260321152715787.htm
תגובה (0)