מאצ'ה יפנית: ירוק כובש את העולם

"קדחת" המאצ'ה התפשטה מארה"ב, אירופה לאסיה, הביאה רווחים לאזורי התה היפניים אך גם גרמה ליצרנים להתמודד עם מחסור בחומרי גלם, מחסור בכוח אדם ותחרות עזה.

מאצ'ה, המקושר לטקס התה המורכב, הפך כיום למשקה פופולרי ברחבי העולם. (מקור: Getty Images)

"חום" עולמי

מאצ'ה, תה ירוק אבקה בן מאות שנים, הופך למגמה עולמית. באוג'י, מערב יפן, עיר הולדתו של המאצ'ה, תיירים זרים נוהרים במספרים חסרי תקדים, מה שהופך את סדנאות הכנת התה המסורתיות למועדף.

לפי ה"גרדיאן" , בצ'אזונה, פארק התה והמוזיאון של העיר, השיעורים מלאים במשך שבועיים, 90% מהם בינלאומיים. "עכשיו הכל סובב סביב מאצ'ה... כל מי שמגיע לקיוטו רוצה לנסות את זה", אמר הבמאי נאוטו סקאיורי.

עסקים מקומיים, שנצמדו למגמה, שילבו מאצ'ה בכל מיני מאכלים: טאקויאקי, מאצ'ה גיוזה, ראמן ירוק, עוגות ואפילו מזכרות. בתי קפה קטנים תמיד עמוסים, בכל מזג אוויר, מה שעוזר להכנסות המקומיות להגדיל את היקף הפעילות לאחר הפסקה ארוכה עקב המגפה.

מאצ'ה ממשיך להתפוצץ ברשתות החברתיות. טיקטוק ואינסטגרם מלאים בתוכן על טעמו, יתרונותיו הבריאותיים וצבעו הירוק המושך את העין. רבים בוחרים במאצ'ה על פני קפה בגלל תכולת הקפאין המתונה שבו, שעוזרת להם להתעורר ללא עצבנות; חלק מהמבקרים באוג'י אף שינו את הרגלי השתייה שלהם לאחר שחוו מאצ'ה יפני.

מאצ'ה משווק כמשקה שטוב לכבד ולמוח, מסייע בהפחתת הסיכון לסרטן ומחלות לב, ומסייע בירידה במשקל. (מקור: ניקיי אסיה)

לא כולם חובבי מאצ'ה כבר מההתחלה. תיירת גרמנייה אחת הודתה שבעבר לא אהבה מאצ'ה, אבל החוויה באוג'י, במיוחד עם הקינוח, "שינתה את דעתי". סיפורים כמו אלה מראים שמאצ'ה מרחיבה את המשיכה שלה וכובשת אפילו את הספקנים ביותר.

ההיצע לא יכול לעמוד בביקוש.

על פי ניקיי אסיה ומועצת קידום יצוא התה של יפן, העלייה בביקוש העולמי למאצ'ה גרמה למחסור חסר תקדים בחומרי גלם ביפן. הצריכה המקומית של עלי תה ירדה, בעוד ארה"ב, אירופה ואוסטרליה "מנקות" ללא הרף את האספקה.

בשנת 2024, יצוא התה הירוק יגיע ל-8,798 טון, פי 10 יותר מאשר לפני שני עשורים, מתוכם תה אבקתי, בעיקר מאצ'ה, יהווה 58%. בשנת 2025, בשמונת החודשים הראשונים של השנה בלבד, יצוא תה אבקתי יגיע ל-5,162 טון, בשווי 27.1 מיליארד ין, עלייה של 170% לעומת לפני ארבע שנים.

ההיצע עדיין לא השיג את הפער. חקלאים רבים עוברים מסנצ'ה, המאודת, מגולגלת ומיובשת לשתייה טהורה, לטנצ'ה, המגודלת ומעובדת בהרחבה לטחינה למאצ'ה. אך המעבר אורך שנתיים והוא טכני ביותר. בעוד שייצור הטנצ'ה צפוי להגיע לשיא של 4,176 טון בשנת 2023, נתון זה עדיין קטן בהשוואה לביקוש הבינלאומי הגואה.

תיירים אמריקאים נהנים מתה בנקמורה טוקיצ'י הונטן באוג'י. המאצ'ה של החנות נמכרת לעתים קרובות תוך 15 דקות מרגע הפתיחה. (מקור: ניקיי אסיה)

בקיוטו, "סולד אאוט" הפך לתופעה נפוצה. חנות באוג'י אזלה ממוצרי המאצ'ה תוך 15 דקות בלבד, מותג התה איפודו כמעט אזל מהמלאי באינטרנט, בעוד שחנויות מרוקיו קויאמן נאלצו להגביל את מספר המוצרים לאחד ללקוח.

ניקיי אסיה מסרה כי הלחץ במתקני העיבוד עדיין גבוה. המכונות הפכו לצוואר בקבוק בשרשרת האספקה ​​כאשר הביקוש עולה על כושר הייצור. בשיזואוקה, ליצרנית SOMA יש מחסנים מלאים בטנצ'ה, אך כושר הטחינה שלה לא יכול לעמוד בקצב, ולכן מפעלה, המייצר 300 טון בשנה, נאלץ להתרחב ב-100 טון. חברת המשקאות איטו אן גם הגדילה את כושר הייצור שלה ל-630 טון בשנה וגייסה שותפים נוספים מחוץ לתעשייה, אך עדיין לא הצליחה לעמוד בהזמנות.

בנוסף, מזג אוויר סוער באיצ'י אילץ את איה להפחית את ייצור הטנצ'ה ב-20 אחוזים. מחירי הטנצ'ה המשיכו לעלות וכעת הם בשיאים רב שנתיים, דבר המשקף את הלחץ העצום על שרשרת האספקה ​​ועל יצרנים קטנים.

בחירות אסטרטגיות

למרות יצוא מאצ'ה שובר שיאים, חקלאים רבים נותרים זהירים לגבי הרחבת הייצור. גידול עלי התה הגולמיים גוזל זמן, יקר ומסתמך במידה רבה על עבודת כפיים. באוג'י, חקלאים רבים שומרים על שיטות מסורתיות של חיפוי קרקע וקטיף ידני של העלים, הדורשות כ-20 איש בכל עונה. "האתגר הגדול ביותר הוא המחסור בקוטפים", אומר בעל החווה ג'ינטארו יאמאמוטו, שאין לו תוכניות להתרחב למרות הביקוש הגובר.

גם כוח העבודה המזדקן מחמיר את המצב. מגדלי תה רבים הם מעל גיל 65, חסרי יורשים, בעוד שהדור הצעיר פחות מתעניין במקצוע. מומחים מסוימים כינו את שיגעון המאצ'ה "בועה" משום שהוא גדל כל כך מהר אך אינו בר קיימא.

בעל מטע התה ג'ינטארו יאמאמוטו מכסה את שתיליו בקש בדרך המסורתית באוג'י. (מקור: ניקיי אסיה)

למרות ייצור שיא של עלי תה גולמיים, עדיין קשה לעמוד בקצב הביקוש העולמי. יתר על כן, המאצ'ה היפנית מתמודדת עם תחרות מצד סין ודרום קוריאה.

זרם התיירים הבינלאומיים, עלייתן של הרשתות החברתיות והמגמה הגוברת של שימוש במאצ'ה במקום קפה מניעים את הצריכה העולמית. ישנם מומחים הסבורים כי המאצ'ה הפכה ל"קטגוריה מיוצבת", לא חלק מקטגוריית התה או הקפה אלא לאופציה נפרדת.

נכון לעכשיו, השוק האמריקאי מהווה 44% מהיצוא והוא ממשיך להתרחב. יבואנים מעריכים את האיכות הגבוהה של המאצ'ה בשל הדגש של החוות על קטיף ידני, תהליכים מסורתיים ומיתוג.

בינתיים, יפן ניצבת בפני שאלה גדולה: להרחיב את הייצור או לשמר את זהותה האמנותית. אוג'י נותר מרכז המאצ'ה ה"טקסי" המעודן, בעוד שקגושימה מתאימה יותר למוצרי צריכה לשוק ההמוני כמו משקאות בבקבוקים, גלידה ושוקולד.

מתנדבים קוטפים תה בחווה בוואזוקה. (מקור: ניקיי אסיה)

מאצ'ה אינו רק מוצר חקלאי , אלא גם סמל תרבותי ומקור פרנסה עבור קהילות רבות. צעירים כמו קטרינה ווילד, שנסעה מלטביה ליפן כדי ללמוד כיצד להכין תה לאחר שהשתתפה בסדנה מקוונת, מראים שהמאצ'ה ממשיכה לכבוש את העולם עם סיפור תרבותי משלה.

ניתן לראות כי שיגעון המאצ'ה העולמי מביא הזדמנויות גדולות אך גם מעמיד את תעשיית התה היפנית תחת לחץ חסר תקדים, הכולל חוסר היצע, מחסור בכוח אדם, תחרות בינלאומית וצורך להרחיב את הייצור. שמירה על איכות או האצת קנה המידה יהיו הבחירה האסטרטגית של התעשייה. ללא קשר לכיוון שייבחר, ​​המאצ'ה הפכה לסמל חדש של התרבות היפנית במאה ה-21, וממשיכה להתפשט בעוצמה בצבעה הירוק האופייני.

מקור: https://baoquocte.vn/matcha-nhat-ban-sac-xanh-chinh-phuc-toan-cau-336258.html