A luxusdivat megváltoztatja a vért a válság közepette

A 400 milliárd dolláros luxusipar példátlan személyzeti forradalmon megy keresztül, mivel 50 millió vásárló elfordul, és az eladások zuhannak.

Modellek mutatják be a Chanel ruháit Párizsban (Franciaország), idén július 8-án - Fotó: AFP

A négy divatfőváros , New York, London, Milánó és Párizs szeptember 10-én készül megnyitni a nagyszabású bemutatószezont, miközben a 400 milliárd dolláros luxusipar küzd azért, hogy átvészelje az elmúlt évek legnehezebb időszakát.

A vezető márkák igyekeznek javítani az eladásaikat, miután a COVID-19 utáni vásárlási hullám két évvel ezelőtt leállt.

Átfogó válság

Miután közel egy évtizeden át átlagosan évi 10%-os növekedést produkált, az iparág tavaly meredek visszaesést mutatott, ami számos változáshoz vezetett a vezetői és kreatív szinteken.

„A luxusipar viharos időket él át” – mondta Jonathan Siboni, a Luxurynsight tanácsadó cég ügyvezető igazgatója.

A Bain tanácsadó cég szerint a luxusipar tavaly akár 50 millió vásárlót is elveszített, mivel a gazdasági nyomás és az árak elszabadulása csökkentette a designer ruhák és kézitáskák iránti keresletet.

Kína gazdasága továbbra is ingatlanpiaci válságban van, miközben Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja aláássa a fogyasztók bizalmát az Egyesült Államokban, és veszélyezteti az európai luxusmárkák profitmarzsát.

A visszaesés változások hullámát indította el az egész iparágban, új vezérigazgatókkal olyan cégeknél, mint a Kering (a Gucci tulajdonosa) és az olasz Valentino márka, valamint átrendeződés történt az LVMH, a világ legnagyobb luxuscégcsoportjának élén. Egy új tervezőgeneráció veszi át a világ három legnagyobb márkájának, a Chanelnek, a Diornak és a Guccinak az irányítását.

Ez a változáshullám olyan kisebb márkákat is érint, mint a Celine, a Loewe és a Givenchy (az LVMH része), a Bottega Veneta és az Alexander McQueen (a Kering része), a Versace (amelyet nemrégiben felvásárolt a Prada), a Dries Van Noten és a Jean Paul Gaultier (a Puig része), valamint a Maison Margiela (az OTB része).

Újracsatlakozási stratégia

Különösen nagy a nyomás az új kreatív igazgatókra ebben a szezonban, nemcsak azért, hogy új stílusokat vezessenek be a márka felfrissítése érdekében, hanem azért is, hogy újra felkeltsék a vásárlók érdeklődését, különösen azokét, akik az infláció miatt visszafogják a kiadásaikat.

Az olyan márkák, mint a Chanel, a Dior és a Louis Vuitton, agresszív áremelésekre támaszkodtak a profitjuk növelése érdekében a COVID-19 utáni fellendülés idején. De amikor az árak túl magasra szöktek, a vásárlók elkezdtek elfordulni.

„Alapvetően ez a szezon fogja megmutatni, hogy a luxusmárkák képesek-e újra kapcsolatba lépni a fogyasztókkal” – nyilatkozta Christian Kurtzke, a Together Group vezérigazgatója. A bemutatók már nem csupán ipari látványosságok, hanem hozzájárulnak a márka körüli izgalmakhoz is.

Ahhoz, hogy kitűnjenek a tömegből, a márkáknak egyszerre kell merésznek és visszafogottnak lenniük, anélkül, hogy túl hivalkodóak lennének. A márkáknak „megkülönböztetőbbnek és látványosabbnak kell lenniük, de ugyanakkor a költségvetési megszorítások és a gazdasági válság miatt csendesebbnek is kell lenniük” – mondja Stephane Galienni, a Balistik Art kreatív ügynökség munkatársa.

A Gucci egy olyan márka, amelyet különösen nehéz helyzetbe hozott, hogy lemaradt a világjárvány utáni fellendülésből, és Alessandro Michele tervező 2024-es távozása óta küzd. Michele barokk stílusa kiment a divatból, utódja, Sabato de Sarno minimalizmusa vette át a helyét, de az eladások nem javultak.

Most Demna kreatív igazgató, aki arról ismert, hogy a haute couture-t az utcai viselettel és a haute couture-rel ötvözi, várhatóan újraéleszti a Guccit. Demna kollekcióját szeptember 23-án mutatják be Milánóban.

A Chanel, amelynek tavaly ritka eladási visszaesése volt, Matthieu Blazy tervezőt bízta meg a francia divatház tweed-terveinek felújításával, amelyeket Karl Lagerfeld évtizedek óta tervez. Blazy, akinek a Kering Bottega Veneta üzletének eladásainak fellendítését tulajdonítják, október 6-án debütál egy bemutatóval Lagerfeld kedvenc helyszínén, a párizsi Grand Palais-ban.

Az LVMH második legnagyobb márkája, a Dior – amely eddig lemaradt a Louis Vuitton mögött – Jonathan Andersont szerződtette Kim Jones férfi- és Maria Grazia Chiuri női ruhatervező helyére. Anderson, aki júliusban mutatta be a férfi kollekcióját, október 1-jén indítja el a női kollekciót.

Néhány márka megpróbálta bemutatni új dizájnjait a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegén, például a Versace új tervezője, Dario Vitale fekete ruhába öltöztette Julia Roberts amerikai színésznőt.

Fabio Becheri divattanácsadó szerint azonban egy ruhadarab vörös szőnyegen való bemutatása anélkül, hogy a bemutató speciális kontextusa – zene, kifutó, tucatnyi modell – rendelkezésre állna, potenciális kockázatokkal járhat, például könnyen negatív kritikákat kaphat a közösségi médiában.

Amikor a mindennapi tárgyak luxuscikké válnak

Egyre több divattervező és luxusmárka dob piacra olyan termékeket, amelyek a mindennapi használati tárgyakat utánozzák. Az elemzők szerint a trend tükrözi a márkák megkülönböztetésére irányuló erőfeszítéseinek és a fogyasztók azon vágyának metszéspontját, hogy egyedi, személyiségüket kifejező és a tömegből kitűnjön tárgyakkal rendelkezzenek.

A francia luxusmárka, a Balenciaga nemrégiben bemutatott egy férfi táskát, amely pontosan úgy néz ki, mint egy szemeteszsák. Poliamidból és más anyagokból készült, akár 10 kg-ot is elbír, gyűrött felületének köszönhetően pedig szinte megkülönböztethetetlen egy hagyományos műanyag zacskótól.

BÉKÉS

Forrás: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm