後になって気づいたのだが、これらのほとんどは、一見「スタイリッシュ」な言葉で偽装された単なる議論に過ぎなかった。
ベトナムコーヒーは、独自の形で今もなお存在している。
一方では、伝統的なベトナム式コーヒーフィルターとストレーナーに固執し、「濃厚な風味」こそが「本物のベトナムコーヒー」だと考えている。しかし正直なところ、多くの「濃厚な」コーヒーは焙煎しすぎだったり、不純物が混入していたりするだけで、飲んだ後に胃が焼けるような感覚に襲われる。
一方で、彼らはベトナムのコーヒーに他国の基準を押し付けている。ロブスタ種は繊細さや香りの層が欠けていると批判し、それを外国人の好みに合わせて「高級」とみなされるように仕向けようとするのだ。
一見矛盾しているように聞こえるかもしれないが、実は共通点が一つある。それは、どちらもコーヒーを自分たちの理想とする形に変えようとしているということだ。
目の前にあるコーヒーカップは、それ自体が雄弁に物語っている。
かつて、乾季の真っ只中、ディリンのコーヒー農園の真ん中に立っていたことがある。容赦なく照りつける太陽の下、静かに、赤い土埃が木のむき出しの樹皮に付着するのを眺めていた。汗を拭う農夫の声が忘れられない。「最近は、みんな好き勝手だ。今年は清潔さを求め、来年は発酵を求め、その翌年は大粒の豆を求める。もう誰も追いつけないよ。」
収穫期のコーヒー
そういうことだ。ワイン愛好家が「プロファイル」「後味」「風味」について議論している間、生産者はただ毎シーズンを生き抜くのに必死だ。オンラインの評価では、作物の不作の厳しさや、雨を待ちわびる眠れない夜を捉えることはできない。
熟したコーヒーチェリー
では、ベトナムコーヒーのアイデンティティとは何でしょうか？それはフィルターにあるのでしょうか？マシンにあるのでしょうか？それとも国際的な承認を得るための特定の基準を満たすことにあるのでしょうか？
実際、このコーヒーはこうした議論が始まるずっと前から存在していた。玄武岩質の土壌で生まれ、厳しい環境下で育ち、何世代にもわたって人々を支えてきたコーヒーなのだ。おそらく、他人が定義するような「洗練された」コーヒーではないだろう。しかし、それは問題ではない。
コーヒー農家にとって、豊作の年となった。
ベトナムコーヒーは、独自の形で今もなお存在している。
どんな流行もいずれは過ぎ去る。だが、目の前のコーヒーカップは雄弁に物語っている。
（グオイ・ラオ・ドン新聞社主催の第4回「ベトナムコーヒーと紅茶を祝う」プログラムの一環として開催された「ベトナムコーヒーと紅茶の印象」コンテスト2026への応募作品）
出典：https://nld.com.vn/ca-phe-viet-chang-can-phai-giong-ai-196260321152715787.htm
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