Hvorfor Michelin-stjerner ikke lenger «glitrer» rundt om i verden

Ifølge CNN har noen kokker og matkritikere fordømt Michelin-stjerneutdelingen som tilsynelatende et markedsføringsarrangement, rettet mot å promotere kokker snarere enn en kulinarisk feiring.

Berømmelsen, prestisjen og oppmerksomheten som en Michelin-stjerne gir kan noen ganger føles for mye for kokker og restauranter. I løpet av de siste årene har en rekke kokker levert inn Michelin-stjernene sine, stengt sine eksklusive restauranter og begitt seg ut på nye kulinariske liv, vekk fra grensene til fine dining.

Stjernene begynte å miste sin en gang så prestisjefylte glans.

I 2017 ba den franske kokken Sébastien Bras om ikke å få være med i neste utgave av Michelin-guiden, med henvisning til det ustanselige presset ved å opprettholde en finere restaurant – et problem som i økende grad er en bekymring i restaurantbransjen generelt.

Mer nylig, i desember 2019, stengte den svenske kokken Magnus Nilsson sin to-Michelin-stjernede restaurant Fäviken, med henvisning til tretthet og planer om å tilbringe mer tid med familien.

Det har vært tilfeller der kokker har saksøkt Michelin når de har mistet en stjerne, eller kokker som har saksøkt Michelin når de har vunnet en stjerne, etter at restauranteiere har stengt gamle foretak og åpnet mer uformelle steder i stedet for fancy fine restauranter.

De fire første restaurantene som mottok Michelin-stjerner under Michelin Vietnam-prisutdelingen i Hanoi og Ho Chi Minh-byen, som fant sted kvelden 6. juni 2023.

I Vietnam, kvelden 6. juni 2023, annonserte Michelin-guiden en liste med 103 restauranter i Vietnam som ble valgt ut i tre kategorier: Michelin Selected (anbefalt av Michelin), Michelin Guide Special Awards (spesialpriser) og Bib Gourmand (deilige restauranter til overkommelige priser), inkludert de fire første restaurantene som mottok Michelin-stjerner i Hanoi og Ho Chi Minh-byen.

Umiddelbart etter at listene ble annonsert, dukket det opp mange blandede meninger på sosiale nettverk.

Ganske mange steder dukker opp i kategoriene, noe som overrasker gjestene som mener at dette er steder som ikke er attraktive for lokalbefolkningen, og at kvaliteten på maten har sunket. Samtidig er mange etablerte restauranter med mange lokale kunder ikke på listen. I tillegg er "rimelige" restauranter faktisk rimelige for internasjonale gjester, men de er høye sammenlignet med gjennomsnittlig forbruk for vietnamesere.

«Stjerne»-historien

I 1889, i Clermont-Ferrand, sentralt i Frankrike, grunnla to brødre, André og Edouard Michelin, et dekkselskap oppkalt etter seg selv, med en strategisk visjon for landets bilindustri på et tidspunkt da hele landet hadde mindre enn 3000 biler.

For å oppmuntre folk til å bruke bilene sine oftere på reiser, og dermed øke dekksalget, laget Michelin-brødrene en liten guide med mye nyttig reiseinformasjon , som kart, hvordan man skifter dekk, hvor man fyller bensin og en liste over spisesteder og overnattingssteder.

Michelin-brødrene anerkjente restaurantbransjens popularitet og begynte å rekruttere matkritikere, og i 1926 tildelte Michelin-guiden sine første stjerner til de fineste kulinariske etablissementene.

Hundre år senere regnes en Michelin-stjerne fortsatt som en av de mest prestisjefylte og eksklusive prisene en restaurant kan motta. Det finnes litt over 3000 restauranter med Michelin-stjerner i verden. Av disse har bare 132 for tiden en trestjerners vurdering. Selv om en Michelin-stjerne fortsatt er svært ettertraktet, er den ikke lenger like høyt ansett av verdens beste kokker som den en gang var.

I 1994 ble 32 år gamle Marco Pierre White den yngste kokken som oppnådde tre stjerner for restauranten med samme navn.

I 1999 hadde Pierre White gitt opp stjernen sin og dermed forlatt restauranten som hadde gjort ham til en kulinarisk stjerne. I et intervju med The Guardian sa kokken: «Anmelderne var enda mindre erfarne enn meg. Derfor var det lett for meg å gi opp fordi de var verdiløse.»

Pierre White har startet en trend som har fått fotfeste de siste tiårene angående kontroversene rundt denne prisen.

Ta den sørkoreanske kokken Eo Yun-gwon for eksempel, som saksøkte Michelin for å ha inkludert restauranten hans i guiden sin, og sa at han hadde bedt Michelin om ikke å gjøre det. «Michelin-guiden er et autoritært system med de mest brutale testene og evalueringene i verden», sa Eo til CNN Travel i 2019. «De krever at kokker jobber og forbereder seg i omtrent et år, og venter på en test uten å vite når den vil skje.»

I mellomtiden gjentok den franske kokken Marc Veyrat, som mistet Michelin-stjernen sin og senere tapte et søksmål om Michelins innvending mot avgjørelsen, Pierre Whites følelser og kalte Michelins anonyme inspektører «inkompetente».

«Når du har tre Michelin-stjerner, kjemper du i bunn og grunn for å beholde dem. Du lager mat for tre Michelin-stjerner, i stedet for å fokusere på kundene dine, som faktisk er viktigere enn stjernene», sa Emil Minev, kulinarisk leder ved Le Cordon Bleu London.

Stjernene «blinker» ikke lenger

Ifølge Vanity Fair ga den spanske kokken Julio Biosca restaurantens stjerne tilbake fordi han følte at prisen hindret ham i å innovere. Den belgiske kokken Frederick Dhooge gjorde det samme, og viste til et ønske om å lage enklere retter som stekt kylling. «Essensen av en kokk ligger i produktet, tilberedt på en klassisk måte og med respekt for gourmetverdier og tradisjoner ... Jeg vil være fri på kjøkkenet mitt», skrev han på restaurantens sosiale medieside.

Selv om Michelin-prisene en gang ble ansett som unike i restaurantbransjen, har det gjennom årene vært en rekke matpriser og anmeldelsesplattformer som forbrukere kan vurdere, noe som har redusert Michelins innflytelse.

Et slikt eksempel er prisen «Verdens 50 beste restauranter», som har publisert en årlig liste over de beste restaurantene siden 2002. I motsetning til Michelin har den ikke en hemmelig avstemningsprosess. «En topp 10-plassering på listen over de 50 beste restaurantene kan ha større innvirkning enn å ha tre stjerner», skriver The Week. James Beard-prisene har derimot også hedret kokker i USA med titler i ulike kategorier hvert år siden 1991.

Michelin-priser er fortsatt et verdifullt markedsføringsverktøy, men de er ikke lenger den eneste kilden til oppmerksomhet. Kokker og restaurantene deres kan for eksempel få like mye, om ikke mer, oppmerksomhet fra en liste over «Verdens 50 beste restauranter». «Det er et punkt der flere og flere ignorerer Michelin og ser James Beard- eller Bon Appetit-prisene som en mer meningsfull anerkjennelse», sa matskribent Eddie Kim til LA Magazine.

Kilde: https://vietnamnet.vn/ly-do-sao-michelin-da-khong-con-lap-lanh-tren-the-gioi-2152002.html