Silke gjennomsyret alle aspekter av livet ...
Under den sørlige migrasjonen av vietnameserne ble Quang Nam-provinsen snart en smeltedigel av mennesker og kultur. Dette var tydelig ikke bare i det sosiale livet, men også dypt forankret i klærne, som direkte reflekterte folkets livsstil og estetikk. I *O Chau Can Luc* (Opptegnelser fra den gamle O Chau), revidert av Dr. Sung Nham Hau Duong Van An i første halvdel av 1500-tallet, er dette bildet skildret gjennom konsise, men likevel stemningsfulle linjer: «Kvinner bruker Cham-klær / Gutter bærer kinesiske vifter / Klærne til de rike og de fattige / Er alle dekorert med drager og fønikser / Klærne til de høye og de lave / Er alle røde og rosa.»
Med bare noen få korte linjer viser Duong Van An tydelig sammenblandingen av kulturer: Cham-innflytelse i kvinneklær, kinesiske elementer i herretilbehør og de utbredte drage- og føniksmotivene som finnes på tvers av ulike sosiale klasser. Det er verdt å merke seg at rødt og rosa er fremtredende farger som ser ut til å dominere antrekket til lokalbefolkningen.
Tidlig på 1600-tallet etterlot misjonæren Cristoforo Borri, som bodde i Dang Trong fra 1618 til 1622, seg detaljerte opptegnelser i *Dang Trong* i 1621. Det som imponerte ham mest var populariteten til silke: «...silke var så vanlig i Dang Trong at alle brukte silke.»
Ikke bare var det vanlig, men bruken overrasket ham også da han var vitne til «menn og kvinner som bar steiner, jord, kalk ... uten noen omsorg for å holde klærne sine vakre og dyrebare, eller for å forhindre at de revner eller blir skitne. Fordi dette stedet har høye morbærtrær, plantet i store jorder, plukker folk bladene for å mate silkeormer ... Denne silken, selv om den ikke er like delikat og glatt, er mer holdbar og sterkere enn kinesisk silke.»
Mot slutten av 1700-tallet bemerket John Barrow i *En reise til Sør-Vietnam* (1792–1793) et annet aspekt: forenklingen av hverdagsklær. Han observerte: «Klærne til folket i Sør-Vietnam ... ble sterkt redusert ... ofte lot de leggene være bare og gikk alltid barbeint.» Dette viser en fleksibel tilpasning til klimaet og levekårene.
Når klær skifter farge
Hvis materialet danner grunnlaget, er stilen og fargevalget plaggets sjel. Gjennom Borri kan man tydelig se den lagdelte strukturen og evnen til å subtilt vise frem farger.
Han beskrev dem slik: «De hadde på seg fem eller seks enkle silkeskjørt, ett oppå det andre, alle i forskjellige farger. Det første strakte seg ned til bakken og dro så høytidelig, dyktig og majestetisk at tærne var usynlige. Så kom det andre, kortere enn det første med omtrent fire eller fem fingerbredder, deretter det tredje, kortere enn det andre, og så videre, med resten i et forhold der ett var kortere enn det andre, slik at alle fargene ble vist i variasjonene av hvert plagg. Det var det kvinner hadde på seg fra livet og ned.» De gradvis forkortede lagene med skjørt skapte en naturlig fargeskiftende effekt; etter hvert som de beveget seg, dukket fargene opp og forsvant, noe som ga et mykt, levende utseende.
Den øvre delen av plagget fremhever den forseggjorte stilen ytterligere, ettersom de «bærer kapper drapert diagonalt som et sjakkbrett i forskjellige farger, dekket helt med et veldig glatt og tynt slør som lar en se gjennom alle de livlige fargene, som en gledelig og grasiøs vår, men også verdig og enkel».
Ikke bare klær, men også hår og tilbehør bidrar til å forme skjønnhet: «De har håret nede, som faller ned over skuldrene; noen har hår så langt at det berører bakken, jo lengre håret er, desto vakrere anses det. De har på seg en stor hatt med bred brem som dekker hele ansiktet, slik at de bare kan se tre eller fire skritt fremover. Denne hatten er også vevd med silke og gulltråd, avhengig av den sosiale statusen til hver person», beskriver Borri.
Mennenes antrekk var også langt fra enkelt. Borri bemerket: «Mennene brukte ikke belter, men draperte seg i stedet i en hel bylt, og la deretter til fem eller seks lange, løse kapper. Alle var laget av silke i forskjellige farger, med vide, lange ermer som munkenes. Fra livet og ned var fargene arrangert svært dyktig og vakkert. Så når de gikk ut på gaten, viste de frem et harmonisk utvalg av farger.»
I mellomtiden var den intellektuelle klassen mer tilbakeholden: «Forfattere og leger kledde seg mer formelt, selv om klærne deres ikke var prangende, vanligvis svarte kapper med turbaner på hodet. Både menn og kvinner foretrakk å bære vifter, omtrent som i Europa (de bar dem bare som en formalitet). Europeere brukte svart når de sørget, mens de brukte hvitt.»
På 1700-tallet bekreftet forskeren Le Quy Don i sin bok «Phu Bien Tap Luc» ytterligere utviklingen av vevehåndverket i dette området: «...Folket i Thang Hoa og Dien Ban visste hvordan de skulle veve stoff og silke ... med vakre farger ikke mindre enn Guangdong-silke.»
Han kommenterte også den noe ekstravagante klestrenden: «Selv vanlige folk bruker silkebrokadekåper ... de skammer seg over å bruke enkle tøyklær.»
Fra historiske dokumenter kan man se at de tradisjonelle klesdraktene til folket i Quang Nam-provinsen var en kulminasjon av økonomiske forhold, utviklet håndverk og dyp kulturell utveksling. Det var ikke bare et ytterplagg, men også et uttrykk for et dynamisk samfunn der skjønnhet ble skapt av rikdom, fleksibilitet og konstant forandring.
Kilde: https://baodanang.vn/sac-lua-xu-quang-qua-tu-lieu-xua-3334320.html
Kommentar (0)