Luksusmote «forandrer blod» midt i krisen

Luksusindustrien på 400 milliarder dollar gjennomgår en enestående personalrevolusjon ettersom 50 millioner kunder snur seg bort og salget stuper.

Modeller viser frem Chanel-design i Paris (Frankrike) 8. juli i år - Foto: AFP

De fire motehovedstedene New York, London, Milano og Paris forbereder seg på å åpne den store motevisningssesongen fra 10. september, i sammenheng med at luksusindustrien på 400 milliarder dollar sliter med å komme seg gjennom den vanskeligste perioden på mange år.

Toppmerkene kjemper for å forbedre salget etter at shoppingbølgen etter COVID-19 stoppet opp for to år siden.

Omfattende krise

Etter nesten et tiår med gjennomsnittlig årlig vekst på 10 %, opplevde bransjen en kraftig nedgang i fjor, noe som førte til en rekke endringer på leder- og kreativt nivå.

«Luksusbransjen står overfor turbulente tider», sa Jonathan Siboni, administrerende direktør i konsulentselskapet Luxurynsight.

Luksusbransjen mistet opptil 50 millioner kunder i fjor på grunn av økonomisk press og pristretthet som reduserte etterspørselen etter designerklær og vesker, ifølge konsulentselskapet Bain.

Kinas økonomi er fortsatt preget av en eiendomskrise, mens USAs president Donald Trumps handelskrig undergraver forbrukernes tillit i USA og truer profittmarginene til europeiske luksusmerker.

Nedgangen har ansporet en bølge av endringer i bransjen, med nye administrerende direktører i selskaper som Kering (eier av Gucci) og det italienske merket Valentino, samt en omorganisering i toppen av LVMH, verdens største luksusgruppe. En ny generasjon designere tar over roret i tre av verdens største merker: Chanel, Dior og Gucci.

Denne bølgen av endringer påvirker også mindre merker som Celine, Loewe og Givenchy (del av LVMH), Bottega Veneta og Alexander McQueen (del av Kering), Versace (nylig kjøpt opp av Prada), Dries Van Noten og Jean Paul Gaultier (del av Puig), og Maison Margiela (del av OTB).

Strategi for gjenoppkobling

Presset er spesielt høyt for nye kreative direktører denne sesongen, ikke bare for å introdusere nye stiler for å friske opp merkevaren, men også for å gjenopplive interessen blant kundene, spesielt de som strammer inn forbruket på grunn av inflasjon.

Merker som Chanel, Dior og Louis Vuitton var avhengige av aggressive prisøkninger for å øke fortjenesten under oppsvinget etter COVID-19. Men da prisene ble for høye, begynte kundene å vende seg bort.

«Grunnleggende sett vil denne sesongen vise om luksusmerkene kan gjenopprette kontakten med forbrukerne», kommenterte Christian Kurtzke, administrerende direktør i Together Group. Showene er ikke lenger bare industrielle skuespill, men bidrar også til spenningen rundt merkevaren.

For å skille seg ut, må merkevarer være både dristige og tilbakeholdne, og sette sitt preg uten å være for prangende. Merker «må være mer særegne og spektakulære, men samtidig, på grunn av budsjettkutt og den økonomiske krisen, må de også være mer stillegående», sier Stephane Galienni fra det kreative byrået Balistik Art.

Gucci er et merke som har blitt spesielt utfordret av å gå glipp av den positive utviklingen etter pandemien, og har slitt siden designeren Alessandro Michele sluttet i 2024. Micheles barokkstil har gått av moten og blitt erstattet av minimalisme under hans etterfølger Sabato de Sarno, men salget har ikke blitt bedre.

Nå forventes kreativ leder Demna, kjent for å kombinere haute couture med streetwear og couture, å gjenopplive Gucci. Demnas kolleksjon vil bli presentert i Milano 23. september.

Chanel, som opplevde en sjelden salgsnedgang i fjor, har engasjert designeren Matthieu Blazy til å fornye det franske motehusets tweed-design, som har blitt designet av Karl Lagerfeld i flere tiår. Blazy, som er kreditert for å ha økt salget hos Kerings Bottega Veneta, vil debutere med en visning 6. oktober på Lagerfelds favorittsted, Grand Palais i Paris.

LVMHs nest største merke, Dior – som har ligget etter Louis Vuitton – har ansatt Jonathan Anderson for å erstatte både herredesigneren Kim Jones og damedesigneren Maria Grazia Chiuri. Anderson, som presenterte herreklær i juli, vil lansere dameklær 1. oktober.

Noen merker har forsøkt å forhåndsvise nye design på den røde løperen under filmfestivalen i Venezia, for eksempel kledde Versaces nye designer Dario Vitale den amerikanske skuespillerinnen Julia Roberts i en svart kjole.

Ifølge motekonsulent Fabio Becheri vil det imidlertid være potensielle risikoer å lansere et design på den røde løperen uten den spesielle konteksten til et show – musikk, en catwalk, dusinvis av modeller – som for eksempel å lett bli negativt anmeldt på sosiale medier.

Når hverdagsartikler blir luksusvarer

Flere og flere motedesignere og luksusmerker lanserer produkter som etterligner hverdagsgjenstander. Analytikere sier at trenden gjenspeiler skjæringspunktet mellom merkenes innsats for å differensiere seg og forbrukernes ønske om å eie unike gjenstander som uttrykker deres personlighet og skiller seg ut fra mengden.

Det franske luksusmerket Balenciaga introduserte nylig en herreveske som ser akkurat ut som en søppelsekk. Laget av polyamid og andre materialer, kan den holde opptil 10 kg, med en krøllete overflate som gjør den nesten umulig å skille fra en vanlig plastpose.

FREDELIG

Kilde: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm