Lyxmode "förändrar blodet" mitt i krisen

Lyxindustrin, som är värd 400 miljarder dollar, genomgår en exempellös personalrevolution då 50 miljoner kunder vänder sig bort och försäljningen rasar.

Modeller visar upp Chanels design i Paris (Frankrike) den 8 juli i år - Foto: AFP

De fyra modehuvudstäderna New York, London, Milano och Paris förbereder sig för att öppna den stora modevisningssäsongen den 10 september, i samband med att lyxindustrin, som är omsatt på 400 miljarder dollar, kämpar för att övervinna den svåraste perioden på många år.

Toppmärken kämpar för att förbättra försäljningen efter att shoppingvågen efter covid-19 avstannade för två år sedan.

Omfattande kris

Efter nästan ett decennium med en genomsnittlig årlig tillväxt på 10 %, upplevde branschen en kraftig nedgång förra året, vilket ledde till en rad förändringar på ledarskaps- och kreativ nivå.

"Lyxbranschen står inför turbulenta tider", säger Jonathan Siboni, VD för konsultföretaget Luxurynsight.

Lyxindustrin förlorade upp till 50 miljoner kunder förra året då ekonomisk press och priströtthet minskade efterfrågan på designerkläder och handväskor, enligt konsultföretaget Bain.

Kinas ekonomi vacklar fortfarande av en fastighetskris, medan USA:s president Donald Trumps handelskrig undergräver konsumenternas förtroende i USA och hotar vinstmarginalerna för europeiska lyxmärken.

Nedgången har lett till en våg av förändringar i hela branschen, med nya VD:ar på företag som Kering (ägare till Gucci) och det italienska märket Valentino, samt en omstrukturering i toppen av LVMH, världens största lyxkoncern. En ny generation designers tar över rodret på tre av världens största varumärken: Chanel, Dior och Gucci.

Denna förändringsvåg påverkar även mindre varumärken som Celine, Loewe och Givenchy (del av LVMH), Bottega Veneta och Alexander McQueen (del av Kering), Versace (nyligen förvärvat av Prada), Dries Van Noten och Jean Paul Gaultier (del av Puig) och Maison Margiela (del av OTB).

Strategi för återanslutning

Pressen är särskilt hög för nya kreativa chefer den här säsongen, inte bara för att introducera nya stilar för att fräscha upp varumärket, utan också för att återuppväcka intresset bland kunderna, särskilt de som stramar åt sina utgifter på grund av inflationen.

Varumärken som Chanel, Dior och Louis Vuitton förlitade sig på aggressiva prishöjningar för att öka vinsterna under den högkonjunktur som uppstod efter covid-19. Men när priserna blev för höga började kunderna vända sig bort.

”I grund och botten kommer den här säsongen att visa om lyxmärken kan återknyta kontakten med konsumenterna”, kommenterade Christian Kurtzke, VD för Together Group. Visningarna är inte längre bara industriella spektakel, utan bidrar också till spänningen kring varumärket.

För att sticka ut måste varumärken vara både djärva och återhållsamma, och göra avtryck utan att vara för pråliga. Varumärken ”måste vara mer distinkta och spektakulära, men samtidigt, på grund av budgetnedskärningar och den ekonomiska krisen, måste de också vara tystare”, säger Stephane Galienni från den kreativa byrån Balistik Art.

Gucci är ett varumärke som har haft särskilt stora problem genom att missa den höga trenden efter pandemin och har haft det svårt sedan designern Alessandro Michele lämnade företaget 2024. Micheles barockstil har fallit ur modet och ersatts av minimalism under hans efterträdare Sabato de Sarno, men försäljningen har inte förbättrats.

Nu förväntas den kreativa chefen Demna, känd för att kombinera haute couture med streetwear och couture, återuppliva Gucci. Demnas kollektion kommer att presenteras i Milano den 23 september.

Chanel, som drabbades av en sällsynt försäljningsnedgång förra året, har anlitat designern Matthieu Blazy för att förnya det franska modehusets tweeddesigner, som har designats av Karl Lagerfeld i årtionden. Blazy, som är känd för att ha ökat försäljningen på Kerings Bottega Veneta, kommer att göra sin debut med en visning den 6 oktober på Lagerfelds favoritplats, Grand Palais i Paris.

LVMHs näst största varumärke, Dior – som har halkat efter Louis Vuitton – har anställt Jonathan Anderson för att ersätta både herrdesignern Kim Jones och damdesignern Maria Grazia Chiuri. Anderson, som presenterade herrkläder i juli, kommer att lansera damkläder den 1 oktober.

Vissa märken har försökt att förhandsvisa nya designer på Venedigs filmfestivals röda matta, till exempel klädde Versaces nya designer Dario Vitale den amerikanska skådespelerskan Julia Roberts i en svart klänning.

Enligt modekonsulten Fabio Becheri finns det dock potentiella risker att lansera en design på röda mattan utan den speciella kontexten för en visning – musik, en catwalk, dussintals modeller – som att lätt bli negativt recenserad på sociala medier.

När vardagssaker blir lyxvaror

Fler och fler modedesigners och lyxmärken lanserar produkter som efterliknar vardagsföremål. Analytiker säger att trenden återspeglar skärningspunkten mellan varumärkens ansträngningar att differentiera sig och konsumenternas önskan att äga unika föremål som uttrycker deras personlighet och sticker ut från mängden.

Det franska lyxmärket Balenciaga introducerade nyligen en herrväska som ser exakt ut som en soppåse. Tillverkad av polyamid och andra material, kan den hålla upp till 10 kg, med en skrynklig yta som gör den nästan omöjlig att skilja från en vanlig plastpåse.

FREDLIG

Källa: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm