İpek, hayatın her alanına nüfuz etti...
Vietnam halkının güneye göçü sırasında, Quang Nam eyaleti kısa sürede farklı halkların ve kültürlerin kaynaştığı bir yer haline geldi. Bu durum sadece sosyal yaşamda değil, aynı zamanda halkın yaşam tarzını ve estetiğini doğrudan yansıtan giyimde de derinden kendini gösterdi. 16. yüzyılın ilk yarısında Dr. Sung Nham Hau Duong Van An tarafından gözden geçirilen *O Chau Can Luc* (Eski O Chau Kayıtları) adlı eserde bu görüntü, özlü ancak etkileyici satırlarla şöyle tasvir edilmiştir: "Kadınlar Cham kıyafetleri giyer / Erkek çocuklar Çin yelpazeleri taşır / Zenginlerin ve fakirlerin kıyafetleri / Hepsi ejderhalar ve anka kuşlarıyla süslenmiştir / Uzunların ve kısaların kıyafetleri / Hepsi kırmızı ve pembedir."
Duong Van An, sadece birkaç kısa satırda kültürlerin iç içe geçişini açıkça gösteriyor: kadın giyiminde Çam etkisi, erkek aksesuarlarında Çin unsurları ve çeşitli sosyal sınıflarda yaygın olarak bulunan ejderha ve anka kuşu motifleri. Özellikle kırmızı ve pembe, yerel halkın kıyafetlerinde baskın gibi görünen belirgin renklerdir.
17. yüzyılın başlarında, 1618'den 1622'ye kadar Dang Trong'da yaşayan misyoner Cristoforo Borri, 1621 yılında *Dang Trong* hakkında ayrıntılı kayıtlar bıraktı. Onu en çok etkileyen şey ipeğin popülerliğiydi: "...Dang Trong'da ipek o kadar yaygındı ki herkes ipek giyiyordu."
Bu durum sadece yaygın olmakla kalmamış, aynı zamanda onu şaşırtmıştı; "erkeklerin ve kadınların, kıyafetlerinin güzel ve değerli kalmasına, yırtılmasına veya kirlenmesine hiç aldırmadan taş, toprak, kireç taşıdıklarını" görmüştü. "Çünkü bu bölgede geniş tarlalara dikilmiş uzun dut ağaçları var ve insanlar ipekböceklerini beslemek için yaprak topluyorlar... Bu ipek, Çin ipeği kadar narin ve pürüzsüz olmasa da, ondan daha dayanıklı ve güçlü."
18. yüzyılın sonlarına doğru John Barrow, *Güney Vietnam'a Bir Yolculuk* (1792-1793) adlı eserinde başka bir yönü daha kaydetti: günlük giyimin sadeleştirilmesi. Şöyle gözlemledi: "Güney Vietnam halkının giysileri... büyük ölçüde azaltılmıştı... genellikle baldırlarını açıkta bırakıyorlar ve her zaman yalınayak dolaşıyorlardı." Bu, iklime ve yaşam koşullarına esnek bir uyum göstermeyi ortaya koymaktadır.
Giysilerin rengi değiştiğinde
Malzeme temeli oluşturuyorsa, stil ve renk şeması da giysinin ruhunu oluşturur. Borri sayesinde, katmanlı yapıyı ve renkleri incelikle sergileme yeteneğini açıkça görebiliriz.
Onları şöyle tarif etti: “Beş ya da altı tane düz ipek etek giyerlerdi, hepsi farklı renklerdeydi. İlki yere kadar uzanır, öyle ağırbaşlı, ustaca ve görkemli bir şekilde sürüklenirdi ki ayak parmakları görünmezdi. Sonra ikinci etek gelirdi, birincisinden yaklaşık dört ya da beş parmak genişliğinde daha kısaydı, sonra üçüncüsü, ikincisinden daha kısaydı ve böyle devam ederdi, geri kalanlar da birbiri ardına daha kısa olacak şekilde sıralanırdı, böylece her parçanın varyasyonlarında tüm renkler sergilenirdi. Kadınlar belden aşağısını böyle giyerlerdi.” Eteklerin kademeli olarak kısalması doğal bir renk değiştirme etkisi yaratırdı; hareket ettikçe renkler ortaya çıkar ve kaybolur, yumuşak ve canlı bir görünüm verirdi.
Giysinin üst kısmı, "çeşitli renklerde, satranç tahtası gibi çapraz olarak drapelenmiş, tamamen çok ince ve pürüzsüz bir örtüyle örtülmüş, neşeli ve zarif bir bahar gibi, aynı zamanda vakur ve sade" elbiseleriyle gösterişli tarzı daha da vurguluyor.
Sadece kıyafetler değil, saç ve aksesuarlar da güzelliği şekillendirmeye katkıda bulunuyor: “Saçlarını omuzlarından aşağı dökülecek şekilde bırakıyorlar; bazılarının saçları yere kadar uzanıyor, saç ne kadar uzunsa o kadar güzel kabul ediliyor. Yüzlerinin tamamını kapatan, sadece üç dört adım ötesini görmelerine izin veren büyük, geniş kenarlı bir şapka takıyorlar. Bu şapka da, her kişinin sosyal statüsüne bağlı olarak ipek ve altın iplikle dokunuyor,” diye anlatıyor Borri.
Erkeklerin kıyafetleri de hiç de basit değildi. Borri şunları kaydetti: "Erkekler kuşak takmazlardı, bunun yerine kendilerini bütün bir bohçaya sarar ve üzerine beş altı uzun, bol elbise eklerlerdi. Hepsi çeşitli renklerde ipekten yapılmıştı ve keşişlerinki gibi geniş, uzun kolluydu. Belden aşağısı çok ustaca ve güzel bir şekilde düzenlenmişti. Bu yüzden sokağa çıktıklarında uyumlu bir renk cümbüşü sergilerlerdi."
Bu arada, entelektüel sınıf daha ölçülü bir yaşam tarzı benimsiyordu: “Yazarlar ve doktorlar daha resmi giyiniyorlardı, ancak kıyafetleri gösterişli değildi, genellikle başlarında türban olan siyah cübbeler giyiyorlardı. Hem erkekler hem de kadınlar, Avrupa'dakine benzer şekilde (sadece formalite icabı) yelpaze taşımayı tercih ediyorlardı. Avrupalılar yas tutarken siyah giyerken, onlar beyaz giyiyorlardı.”
18. yüzyılda, bilgin Le Quy Don, "Phu Bien Tap Luc" adlı kitabında bu bölgedeki dokuma sanatının gelişimini daha da doğruladı: "...Thang Hoa ve Dien Ban halkı, Guangdong ipeğinden aşağı kalmayan güzellikte renklere sahip kumaş ve ipek dokumayı biliyordu."
Ayrıca biraz abartılı giyim tarzına da değindi: "Sıradan insanlar bile ipek işlemeli elbiseler giyiyor... sade kumaştan kıyafetler giymekten utanıyorlar."
Tarihi belgelerden de görülebileceği üzere, Quang Nam eyaleti halkının geleneksel kıyafetleri, ekonomik koşulların, gelişmiş el sanatlarının ve derin kültürel etkileşimin bir sonucuydu. Sadece bir dış giysi değil, aynı zamanda zenginlik, esneklik ve sürekli değişimden güzelliğin yaratıldığı dinamik bir toplumun ifadesiydi.
Kaynak: https://baodanang.vn/sac-lua-xu-quang-qua-tu-lieu-xua-3334320.html
Yorum (0)