Nguyen Cao Phuong, produktionschef for Viet An Garment Company (navn ændret efter anmodning) i Distrikt 12 i Ho Chi Minh City, har drevet tekstil- og beklædningsindustrien siden dens spæde dage for næsten 30 år siden. Han har aldrig følt, at branchen er så vanskelig, som den er nu.
I 2020, da pandemien brød ud i Kina, led tekstil- og beklædningsindustrien under konsekvenserne af en iboende svaghed: overdreven afhængighed af outsourcing og udenlandske forsyningskæder for råvarer. På det tidspunkt importerede Vietnam 89% af sit stof til eksportproduktion, hvoraf 55% kom fra sin folkerige nabo. Den tidligere velfungerende forsyningskæde brød fuldstændigt sammen på grund af råvaremangel, da Kina indefrøs handelen for at bekæmpe pandemien.
Hr. Phuong genkendte denne "akilleshæl" for mange år siden, men han havde intet valg.
Eksportpartnere nægter at acceptere underleverandørarbejde, hvis materialerne, herunder lim, foringsstof og knapper, ikke kommer fra udpegede leverandører. Som følge heraf reduceres profitten, fordi prisforhandlinger er næsten umulige. Virksomheder, der ønsker at tjene penge, er nødt til at "spise af" lønomkostningerne.
Vietnam blev etableret i 1994 og greb muligheden, da den vietnamesiske økonomi bød sin første bølge af udenlandske direkte investeringer velkommen. Det var ud fra ordrerne fra disse udenlandske direkte investeringer, at hr. Phuong nærede ambitionen om at opbygge en stor virksomhed, der kunne dominere hjemmemarkedet, ligesom koreanerne og kineserne med succes havde gjort.
Et af Vietnams mål med at tiltrække udenlandske direkte investeringer i den periode var at skabe et springbræt for indenlandske virksomheder, så de kunne tage afsted sammen med "ørnene". Men efter tre årtier har Vietnam endnu ikke fundet en vej ud af sin sidste plads i tekstil- og beklædningsværdikæden, på trods af at virksomheden har over 1.000 ansatte.
"Guldbøjle" klippet og syet
De tre primære produktionsmetoder i tekstil- og beklædningsindustrien, i rækkefølge efter stigende rentabilitet, er: kontraktfremstilling (CMT), hvor input leveres af køberen; fabriksstyret produktion (FOB), hvor fabrikken uafhængigt køber råmaterialer, fremstiller og leverer varerne; og originalt design (ODM), hvor kontraktproducenten er involveret i designprocessen.
I de sidste 30 år har hr. Phuongs virksomhed fulgt den første metode – altid at bruge råmaterialer specificeret af ordrepartneren, herunder stof, lim og knapper, ellers vil ordren blive afvist. Ifølge dybdegående forskning om den vietnamesiske tekstil- og beklædningsindustri, der tidligere er offentliggjort af FPTS Securities Company, giver denne metode kun en gennemsnitlig fortjenstmargen på 1-3 % af forarbejdningsprisen, den laveste i hele værdikæden.
Hr. Phuongs virksomheds situation er ingen undtagelse. Omkring 65 % af Vietnams tekstil- og beklædningseksport foretages ved hjælp af CMT-metoden (Cut, Make, Trim). FOB-ordrer (Free On Board) – den mere rentable metode – tegner sig for 30 %, mens ODM-ordrer (Original Design Manufacturer) – det mest rentable segment – kun tegner sig for 5 %.
"Der var engang, hvor vi fandt det fuldstændig urimeligt at importere forstof fra Kina, når Vietnam kunne producere det til en lavere pris, så vi besluttede at købe indenlandsk," fortalte lederen af Viet An om en gang, hvor han gik imod en partners ønsker for omkring 10 år siden. Han forklarede, at de kun specificerede råmaterialerne som forslag, så de kunne være fleksible med leverandører, så længe produktkvaliteten ikke blev kompromitteret.
Dette risikable træk forårsagede problemer for Viet An. Mærket fandt fejl ved alt, og varerne blev returneret, selvom foringsstoffet ifølge ham ikke påvirkede produktkvaliteten. Derefter fortsatte virksomheden med at være afhængig af råmaterialer specificeret af sine partnere.
Fra en udenlandsk partners perspektiv forklarer fru Hoang Linh, en fabriksleder med 5 års erfaring fra en japansk modevirksomhed , at globale brands næsten aldrig tillader produktionsvirksomheder frit at vælge deres inputleverandører.
Ud over de to obligatoriske kriterier for kvalitet og pris skal mærker sikre, at de virksomheder, der leverer råmaterialer, ikke overtræder sociale og miljømæssige ansvar for at undgå risici. For eksempel forbød USA import af beklædningsgenstande med Xinjiang-bomuld i 2021 med den begrundelse, at arbejdsforholdene dér ikke opfyldte standarderne.
"Hvis mærker giver fabrikker ret til at købe råvarer, skal de også vide, hvem deres partnere er, for at kunne hyre et uafhængigt revisionsfirma til at foretage en omfattende vurdering. Den proces tager mindst flere måneder, mens produktionsplanen allerede er planlagt et år i forvejen," forklarede Linh.
Vietnams tekstil- og beklædningsindustri er stadig stærkt afhængig af eksterne kilder til råmaterialer, primært Kina. Billedet viser interiøret i stoflageret på Viet Thang Jeans-fabrikken, november 2023. Foto: Thanh Tung.
Da Mr. Phuongs virksomhed ikke kunne bryde fri fra den traditionelle klip-og-sy-operation, stod hun over for endnu større vanskeligheder, da tekstil- og beklædningsindustrien oplevede en ordrekrise fra midten af sidste år. Fabrikkerne var desperate efter arbejde, mærker pressede priserne ned, og overskuddet styrtdykkede.
"Virksomheden har brug for ordrer for at holde tusindvis af arbejdere beskæftiget; vi er nødt til at fortsætte, selvom det betyder at tabe penge," sagde han. Uden andre muligheder måtte han sænke enhedsprisen, hvilket betød, at arbejderne skulle arbejde hårdere for den samme indkomst.
Med lave profitmarginer mangler indenlandske virksomheder som Vietnam, der primært beskæftiger sig med beklædningsproduktion, likviditeten til at modstå markedschok eller geninvestere i ekspansion.
Tekstil- og beklædningseksporten fortsætter med at vokse støt, men bidraget fra indenlandske virksomheder er ikke forbedret væsentligt i løbet af de sidste 10 år. Mere end 60 % af tekstil- og beklædningseksportværdien kommer fra udenlandske direkte direkte investeringer, selvom udenlandske virksomheder kun tegner sig for 24 %. I fodtøjsindustrien udgør udenlandske direkte direkte investeringer også mere end 80 % af eksportværdien.
Andelen af indenlandske og udenlandske direkte investeringers bidrag til eksportværdien af tekstiler, beklædningsgenstande og fodtøj.
Kilde: Toldmyndighederne.
30 års tilbagegang
"Vietnamesiske virksomheder taber selv på hjemmebane," konkluderede fru Nguyen Thi Xuan Thuy, en ekspert med næsten 20 års forskning i støtteindustrier, angående den nuværende situation inden for tekstil-, beklædnings- og fodtøjsindustrien.
Fru Thuy mener, det er beklageligt, at Vietnam engang havde et komplet forsyningskædesystem for tekstiler og beklædning, men i dag halter det bagefter. Tidligere eksporterede tekstil- og beklædningsindustrien både tøj og indenlandsk producerede stoffer. Imidlertid har økonomisk integration ført industrien til et nyt vendepunkt: et kapløb om outsourcing, der er baseret på dens største komparative fordel: lave lønomkostninger.
Fru Thuy analyserede, at det var det rigtige valg på tidspunktet for åbningen at tiltrække udenlandske direkte investeringer, fordi Vietnam dengang var teknologisk bagud og naturligvis ikke kunne konkurrere med Japan og Sydkorea med hensyn til garn- og stofkvalitet. Men problemet er, at denne ulempe med hensyn til råvarer har varet ved i de sidste 30 år.
"I starten accepterede vi at bruge udenlandske stoffer, men vi burde have fortsat med at pleje den indenlandske tekstil- og garnindustri og have lært teknologi med det formål at indhente dem," sagde Thuy og argumenterede for, at tekstilindustrien selv havde afbrudt forbindelserne i sin egen forsyningskæde.
Stigningen i eksporten af tekstiler og fodtøj, sammen med tendensen til at importere tekstiler og tilbehør, viser industriens afhængighed af råvarer.
Ifølge ekspert Thuy afslører smuthullerne i virksomhedernes forsyningskæder først deres konsekvenser for alvor, når Vietnam deltager i en ny generation af frihandelsaftaler som EVFTA og CPTPP. For at drage fordel af præferentielle eksporttoldsatser skal tøj "fremstillet i Vietnam" sikre, at dets råmaterialer også kommer fra Vietnam. Virksomheder, der kun forarbejder tøj, står nu over for et "tab", fordi de er fuldstændig afhængige af udenlandske stoffer.
"De endelige modtagere af disse aftaler er udenlandske direkte investeringer (FDI)-virksomheder, fordi de har store ressourcer og investerer i en omfattende og komplet garn-tekstil-beklædningskæde," analyserede fru Thuy. I perioden 2015-2018, lige før EVFTA og CPTPP trådte i kraft, var Vietnam det land, der modtog flest udenlandske direkte investeringer fra sydkoreanske, taiwanske og kinesiske tekstil- og beklædningsinvestorer.
Ifølge eksperter er dette ikke kun regeringens, men også virksomhedernes skyld.
Verdens førende industrialiserede nationer startede alle med tekstilindustrien og søgte derefter at bevæge sig op i værdikæden. For eksempel fortsætter Tyskland med at forske i nye materialer og tekstilteknologier til anvendelse i tekstilindustrien. I årtier har USA været verdens største leverandør af bomuld og bomuldsgarn, hvor regeringen yder tilskud til bomuldsbønder. Japan har i mange år mestret tekstilteknologier som varmebevaring, køling og krølmodstand, som anvendes i high-end mode.
"De bevarede alt, hvad der havde den højeste, mest essentielle værdi for deres land," konkluderede ekspert Thuy.
Vietnamesiske tekstil- og beklædningsarbejdere er stadig primært fokuseret på forarbejdning og efterbehandling og kan ikke bevæge sig op i værdikæden. Foto: Thanh Tung
I mellemtiden har Vietnam næsten spildt sin bedste tid på at tiltrække udenlandske direkte investeringer i de sidste 35 år. I 1995, da USA og Vietnam normaliserede forholdet, boomede tekstil- og beklædningsindustrien. I de sidste tre årtier har industrien dog kun fokuseret på beklædningsforarbejdning og undladt at investere i forskning og udvikling, stofproduktion osv.
"Politikkerne manglede fremsynethed, og virksomhederne var for fokuserede på kortsigtede gevinster," sagde eksperten.
I starten fulgte Vietnams tekstil- og beklædningsindustri en kædebaseret model, hvilket betød, at virksomhederne ejede fabrikker til vævning, garnproduktion og beklædningsfremstilling. Men da eksportordrerne blev for store, og kunderne kun ønskede beklædningsforarbejdning, opgav vietnamesiske virksomheder andre produktionsfaser. Kun få statsejede virksomheder med omfattende investeringer foretaget for årtier siden, såsom Thanh Cong og medlemsvirksomheder i Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), kontrollerer stadig forsyningskæden.
Denne situation har ført til den nuværende ubalance: det samlede antal virksomheder involveret i garnspinding, vævning, farvning og relaterede støtteindustrier er kun lidt mere end halvdelen af antallet af beklædningsvirksomheder, ifølge data fra Vietnam Textile and Garment Association (VITAS).
Industriens "fiskehoved".
"Hvis Ho Chi Minh Citys industrier blev betragtet som en fisk, ville tekstil- og beklædningsindustrien være som dens hoved, der kunne hugges af når som helst," beklagede hr. Pham Van Viet, generaldirektør for Viet Thang Jean Co., Ltd. (Thu Duc City).
Arbejdsintensive industrier som tekstiler og fodtøj står over for pres for at flytte eller innovere, ifølge planen for udvikling af eksportforarbejdningszoner og industriparker for perioden 2023-2030 og en vision til 2050, som Ho Chi Minh City i øjeblikket er ved at færdiggøre. Byens fremtidige orientering er at fokusere på at udvikle miljøvenlige, højteknologiske industriparker.
"Nu om dage hører vi kun om højteknologi, overalt hvor vi går. Vi føler os meget selvbevidste og diskriminerede, fordi vi bliver stemplet som arbejdskrævende og forurenende," sagde han.
For gradvist at transformere sig har Viet Thang Jean automatiseret sine maskiner og anvendt teknologi i laservask, blegning og sprøjtning, hvilket reducerer vand- og kemikalieforbruget med op til 85%. Virksomheden er dog i bund og grund overladt til sig selv under denne proces.
Ifølge hr. Viet skal virksomheder belåne deres aktiver for at låne kapital til investeringer. Typisk vurderer banker 70-80% af den faktiske værdi og låner derefter 50-60% ud, mens investering i teknologi og maskiner er meget dyrt.
"Kun virksomhedsejere, der virkelig bekymrer sig om branchen, ville turde investere," sagde hr. Viet.
Med over tre årtiers erfaring i branchen mener administrerende direktør Viet Thang Jean, at ansvaret for at denne sektor kan bevæge sig opad i værdikæden, ikke kun ligger hos virksomhederne, men også hos politikkerne. For eksempel skal byen investere i et modecenter for at uddanne personale, undersøge tekstiler, kontrollere råvareforsyningen og introducere produkter ... Foreninger og virksomheder vil deltage sammen.
Når flytning ikke er mulig, må virksomheder vælge at forlade byen eller nedskalere. I begge tilfælde er det i sidste ende medarbejderne, der lider.
Syarbejdere på Viet Thang Jeans-fabrikken, november 2023. Foto: Thanh Tung
Som anført i dokumentet overser politikken ikke virksomheder i traditionelle industrier. Politbureauets resolution om retningen for udviklingen af den nationale industripolitik frem til 2030, med en vision frem til 2045, fastsætter kravet om at fortsætte udviklingen af tekstil-, beklædnings- og fodtøjsindustrien, men prioriterer fokus på faser med høj værditilvækst, knyttet til intelligente og automatiserede produktionsprocesser.
Men i virkeligheden står indenlandske virksomheder, der er villige til at investere i stofproduktion, stadig over for hindringer, ifølge Tran Nhu Tung, næstformand for Vietnam Textile and Garment Association (VITAS).
"Mange lokaliteter mener stadig, at tekstilfarvning er forurenende, og nægter derfor at give tilladelser, selvom avancerede teknologier kan håndtere det sikkert," sagde hr. Tung.
Vicepræsidenten for VITAS understregede, at grøn produktion nu er et obligatorisk krav på verdensplan, så hvis virksomheder ønsker at sælge deres produkter, skal de være opmærksomme på bæredygtig udvikling. Men selvom mange lokaliteter stadig har fordomme, vil Vietnams tekstil- og beklædningsforsyningskæde fortsat være mangelfuld.
Selvom Vietnam endnu ikke har mestret forsyningen af råvarer, har landets største fordel gennem årene været dets stadigt lavere lønomkostninger sammenlignet med udviklingslande som Bangladesh og Cambodja.
Sammenligning af Vietnams tekstilindustri med en række andre lande.
Økonomien kan ikke blot "følge tendenser".
Vietnam generelt og Ho Chi Minh City i særdeleshed har store forhåbninger til "næste generations" industrier såsom halvledere, den grønne økonomi og den cirkulære økonomi, ifølge lektor Dr. Nguyen Duc Loc, direktør for Institute for Social Life Research.
"Der er ikke noget galt med dette, fordi det er en global tendens, men i betragtning af de nuværende omstændigheder kræver det nøje overvejelse. Det kan være et tveægget sværd. Økonomien kan ikke bare følge tendenser," sagde han.
For eksempel forventes halvlederindustrien at have brug for 50.000 arbejdere, men indenlandsk arbejdskraft forventes kun at dække 20% af dette behov. To scenarier kan udfolde sig: investorer kan komme, men Vietnam mangler den nødvendige arbejdsstyrke, hvilket tvinger dem til at hente personale fra udlandet; eller de kan helt opgive investeringen.
"Uanset hvad, vil vi tabe. Hvis de investerer og bringer deres egne folk hertil, vil Vietnam bare servere maden til andre. Men hvis virksomhederne bakker ud, vil vores plan være ødelagt," sagde hr. Loc.
I denne sammenhæng argumenterede han for, at vi ikke blot bør fokusere på at "følge tendenser" inden for halvleder- eller højteknologiske industrier, mens vi negligerer traditionelle industrier, der bringer eksportværdi til Vietnam. For eksempel bringer tekstil- og beklædningsindustrien milliarder af USD ind årligt. Med tre årtiers udvikling har virksomhederne i det mindste en vis erfaring; opgaven er nu at hjælpe dem med at bevæge sig op i værdikæden.
"Lad os holde toget kørende efter 30-30-30-10-princippet," foreslog hr. Loc. Dette princip indebærer at bevare 30 % af de traditionelle industrier, 30 % af de industrier, der skal tilpasse sig, 30 % af investeringerne i "trending"-industrier og 10 % til banebrydende industrier.
Eksperter sammenligner denne tilgang med en flok fugle, der beskytter hinanden. Nye generationer af industrier flyver i forgrunden, mens traditionelle, aldrende industrier følger efter og danner en pilespidsform, der bevæger sig fremad. Denne metode hjælper ikke kun hele flokken med at flyve hurtigere, men endnu vigtigere er det, at den beskytter arbejdsstyrken i traditionelle industrier og forhindrer, at der skabes endnu en generation, der efterlades og bliver en byrde for det sociale sikkerhedsnet.
Beklædningsindustrien beskæftiger i øjeblikket over 2,6 millioner arbejdere – det største antal blandt alle industrisektorer. Billedet viser arbejdere på en beklædningsfabrik i Binh Tan-distriktet, der forlader arbejdet. Foto: Quynh Tran
Udover at støtte traditionelle industrier skal staten også tage ansvar for at vejlede og bistå den næste generation af arbejdere, der er berørt af denne overgang. Lektor Dr. Nguyen Duc Loc foreslog, at Vietnam lærer af Sydkoreas tilgang ved at oprette en arbejdsfond til støtte for erhvervsuddannelse, sundhedspleje, økonomisk rådgivning og andre tjenester til arbejdere.
Ekspert Nguyen Thi Xuan Thuy argumenterer for, at det er nødvendigt at erkende åbent, at Vietnams evne til at konkurrere på lønomkostninger snart vil forsvinde. Derfor er det nødvendigt, at politikere forbereder sig på to opgaver i den nærmeste fremtid: at støtte ufaglærte arbejdere i overgangen til andre industrier og at ompositionere Vietnam i værdikæden.
I den første del nævnte hun Singapores tilgang, hvor regeringen etablerer karriererådgivnings- og vejledningscentre i industriområder for at opfordre arbejdstagere til at overveje karriereskift. Disse centre registrerer arbejdstagernes tanker og ønsker og yder derefter rådgivning og tilbyder dem muligheder at vælge imellem. Afhængigt af behovene vil regeringen tilbyde kurser eller subsidiere omkostningerne for, at arbejdstagere selvstændigt kan lære nye færdigheder.
Med hensyn til den anden opgave mener eksperter, at Vietnam stadig har mange muligheder i takt med at udenlandske direkte investeringer strømmer ind takket være tre fordele: et stort marked på 100 millioner mennesker, gunstig geopolitik; flytningen af forsyningskæder fra Kina; og den grønne tendens i Den Europæiske Union (EU), som tvinger virksomheder til at omstrukturere deres forsyningskæder.
"Vi har mistet en masse tid. Men med den rigtige retning kan vietnamesiske virksomheder stadig indhente udenlandske direkte investeringsvirksomheder," sagde fru Thuy.
Indhold: Le Tuyet - Viet Duc
Data: Viet Duc
Grafik: Hoang Khanh - Thanh Ha
Lektion 4: "Ørnen" bliver som gæst
[annonce_2]
Kildelink
![[Video] Solnedgang ved Lap An-lagunen – Hvor solen går ned over fiskenetene](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/31/1780192137701_beach-landscape-sea-water-nature-grass-745871-pxhere-com.jpeg)
Kommentar (0)