Nuestra barcaza navegó río arriba durante una hora y media, a través de un paisaje que, en algunos tramos, recordaba a la remota campiña egipcia, a alguna lejana región deltaica. A la izquierda, vastas dunas de arena blanca ocultaban el mar, y el estruendo de las olas rompiendo como truenos se oía con claridad. A la derecha, seguía habiendo arena, barrida por la brisa marina sobre las dunas: no amontonada, sino esparcida por la llanura aluvial en forma de polvo fino, donde fragmentos de mica brillante se intercalaban con un azul pálido.
En las cuevas de las Montañas de Mármol en la década de 1920.
Aquí y allá, las zonas cultivadas se dividen en franjas bastante anchas, los arrozales se extienden a lo largo de las polvorientas laderas, la invasión de arena se evita mediante sistemas de riego, las tierras áridas se fertilizan y los cultivos prosperan en zonas de agua salobre.
Algunas zanjas de drenaje profundas canalizan el agua directamente del río, y cuando el terreno es demasiado elevado, el uso de un sistema de canales complejo ya no es viable, por lo que se excavan pozos a intervalos; una serie de cubos de bambú se enrollan alrededor de un cabrestante rudimentario operado por una sola persona. A veces, esta herramienta es impulsada por un búfalo, cuyo lento andar y exagerada silueta se recortan contra el vasto cielo.
Al borde de los arrozales, grupos de trabajadores dragaban zanjas y construían terraplenes de arcilla. Estaban sentados en cuclillas, sin camisa, con la cabeza cubierta por grandes sombreros de hojas de palma que parecían paraguas; ya no parecían seres humanos, sino gigantescas flores silvestres acurrucadas entre la hierba alta y los arbustos de aulaga.
De vez en cuando, cerca de la casa de techo de paja, aparecía una mujer encendiendo una hoguera o sacando agua de una jarra. Se cambiaba el sombrero voluminoso por un pañuelo que le cubría la cabeza: desde la distancia, con su túnica suelta, oscura y vaporosa que dejaba ver su piel bronceada, la confundíamos con una mujer del norte de África que llevaba agua, a pesar de su complexión pequeña y delgada.
Nuestro barco atracó en una pequeña bahía, a unos cuatrocientos metros de tres colinas, la más alta de tan solo 150 metros. Pero el aislamiento y el reflejo de la luz las hacían parecer mucho más grandes; "montañas" era la palabra que casi se podía pronunciar al ver las formaciones de mármol, con sus bordes extrañamente irregulares, elevándose entre dos vastos espacios: el océano y la llanura infinita, de un azul profundo como el mar, en el horizonte.
Durante 45 minutos, caminamos con el agua hasta las rodillas. No había vegetación, salvo unas pocas briznas quebradizas de hierba seca y unos escasos arbustos grises de judías. Tras otra duna de arena, llegamos al pie de la montaña principal, con 300 escalones tallados en la roca, los primeros 20 enterrados bajo la arena.
La ascensión a la montaña no fue larga, pero sí agotadora. Bajo el sol abrasador del mediodía, los acantilados occidentales resplandecían con un resplandor intenso en cada ondulación. Pero cuanto más ascendíamos, más fresca se volvía la brisa marina, revitalizándonos y animándonos. Su humedad se acumulaba en las grietas más pequeñas, creando las condiciones ideales para que los arbustos espinosos y las flores florecieran en una explosión de colores.
Cactus gigantes brotaron por doquier como cohetes. Los arbustos se superponían, sus raíces se entrecruzaban y retorcían entre las rocas; las ramas se entrelazaban y anudaban. Y pronto, sobre nosotros se alzó un dosel de arbustos cubiertos de finos hilos apenas perceptibles: un dosel de orquídeas en plena floración, hermosas y delicadas como alas de mariposa al viento, una flor que florece y se marchita en un solo día.
El empinado sendero conduce a una plataforma semicircular: un pequeño templo, o mejor dicho, una estructura de tres tramos con techos de tejas vidriadas y aleros tallados al estilo chino, construida en este apacible lugar por orden del emperador Minh Mạng de Annam, hace unos 60 años. Estos edificios, rodeados de varios jardines pequeños y cuidadosamente mantenidos, ya no se utilizan para el culto, sino que sirven como lugar de meditación para seis monjes, guardianes de esta montaña sagrada. Viven allí, en un entorno pacífico, recitando escrituras y cultivando sus jardines a diario. Ocasionalmente, algunos lugareños bondadosos les traen cestas de tierra para sus huertos y deliciosos alimentos como arroz y pescado salado. A cambio, a estos lugareños se les permite orar en la sala principal, que resulta difícil de encontrar para los peregrinos primerizos sin ayuda.
Este templo sin parangón no fue construido por la devoción de los monarcas. La naturaleza cumplió esa tarea; ningún boceto de un arquitecto brillante, ningún sueño de un poeta, podría compararse jamás con esta obra maestra nacida de un fenómeno geológico. (Continuará)
(Nguyen Quang Dieu, extracto del libro *Alrededor de Asia: Cochinchina, Annam y Tonkín *, traducido por Hoang Thi Hang y Bui Thi He, publicado por AlphaBooks - Centro Nacional de Archivos I y la Editorial Dan Tri en julio de 2024)
Fuente: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm
