Hồ Chí Minhin kaupungin 12. kaupunginosassa sijaitsevan Viet An Garment Companyn (nimi muutettu pyynnöstä) tuotantopäällikkö Nguyen Cao Phuong on toiminut tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa sen alkuajoista lähtien, lähes 30 vuotta sitten. Hän ei ole koskaan kokenut alaa yhtä vaikeaksi kuin nyt.
Vuonna 2020, kun pandemia puhkesi Kiinassa, tekstiili- ja vaatetusteollisuus kärsi luontaisen heikkoutensa seurauksista: liiallisesta riippuvuudesta ulkoistamiseen ja riippuvuudesta ulkomaisista raaka-aineiden toimitusketjuista. Tuolloin Vietnam toi 89 % vientiin tarkoitetusta kankaastaan, josta 55 % tuli väkirikkaalta naapurimailtaan. Aiemmin sujuvasti toiminut toimitusketju hajosi täysin raaka-ainepulan vuoksi, kun Kiina jäädytti kaupan pandemian torjumiseksi.
Herra Phuong tunnisti tämän "Akilleen kantapään" monta vuotta sitten, mutta hänellä ei ollut vaihtoehtoa.
Vientikumppanit kieltäytyvät hyväksymästä alihankintatyötä, jos materiaalit, kuten liima, vuorikangas ja napit, eivät tule nimetyiltä toimittajilta. Tämän seurauksena voitot pienenevät, koska hintaneuvottelut ovat lähes mahdottomia. Yritysten, jotka haluavat tehdä voittoa, on "syötävä" työvoimakustannuksia.
Viet An perustettiin vuonna 1994, kun Vietnamin talous otti vastaan ensimmäisen aallon ulkomaisia suoria sijoituksia. Näiden ulkomaisten sijoitusten "vieraiden" jakamien tilausten ansiosta herra Phuong herätti kunnianhimon rakentaa suuri yritys hallitsemaan kotimaan markkinoita, aivan kuten korealaiset ja kiinalaiset olivat onnistuneesti tehneet.
Yksi Vietnamin tavoitteista ulkomaisten suorien sijoitusten houkuttelemisessa tuona aikana oli luoda ponnahduslauta kotimaisille yrityksille "kotkien" rinnalle. Mutta kolmen vuosikymmenen jälkeen, vaikka yrityksen koko on yli 1 000 työntekijää, Vietnam ei ole vieläkään löytänyt tietä pois viimeiseltä sijaltaan tekstiili- ja vaatetusteollisuuden arvoketjussa.
"Kultainen vanne" leikattu ja ommeltu
Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kolme tärkeintä tuotantomenetelmää kannattavuuden kasvujärjestyksessä ovat: sopimusvalmistus (CMT), jossa ostaja toimittaa tuotantopanokset; tehtaan ohjaama tuotanto (FOB), jossa tehdas ostaa itsenäisesti raaka-aineet, valmistaa ja toimittaa tavarat; ja alkuperäinen suunnittelu (ODM), jossa sopimusvalmistaja on mukana suunnitteluprosessissa.
Viimeisten 30 vuoden ajan herra Phuongin yritys on noudattanut ensimmäistä menetelmää – aina käyttäen tilaajakumppanin määrittelemiä raaka-aineita, kuten kangasta, liimaa ja nappeja, muuten tilaus hylätään. FPTS Securities Companyn aiemmin julkaiseman Vietnamin tekstiili- ja vaateteollisuutta koskevan perusteellisen tutkimuksen mukaan tämä menetelmä tuottaa keskimäärin vain 1–3 prosentin voittomarginaalin jalostusyksikön hinnasta, mikä on koko arvoketjun alhaisin.
Herra Phuongin yrityksen tilanne ei ole poikkeus. Noin 65 % Vietnamin tekstiili- ja vaateviennistä tapahtuu CMT-menetelmällä (Cut, Make, Trim). FOB-tilaukset (Free On Board) – kannattavampi menetelmä – muodostavat 30 %, kun taas ODM-tilaukset (Original Design Manufacturer) – kannattavin segmentti – muodostavat vain 5 %.
"Oli aika, jolloin pidimme täysin kohtuuttomana tuoda vuorikangasta Kiinasta, kun Vietnam pystyi tuottamaan sitä halvemmalla hinnalla, joten päätimme ostaa kotimaasta", Viet Anin johtaja muisteli aikaa, jolloin hän toimi vastoin kumppanin toiveita noin 10 vuotta sitten. Hän selitti, että he määrittelivät raaka-aineet vain ehdotuksina, jotta he voisivat olla joustavia toimittajien kanssa, kunhan tuotteen laatu ei vaarannu.
Tämä riskialtis siirto aiheutti Viet Anille vaikeuksia. Brändi löysi vikoja kaikesta, ja tavarat palautettiin, vaikka hänen mukaansa vuorikangas ei vaikuttanut tuotteen laatuun. Tämän jälkeen yritys oli edelleen riippuvainen kumppaneidensa määrittelemistä raaka-aineista.
Ulkomaisen kumppanin näkökulmasta tehtaanjohtaja Hoang Linh, jolla on viiden vuoden kokemus japanilaisessa muotialan yrityksessä, selittää, että globaalit brändit eivät juuri koskaan anna valmistavien yritysten valita vapaasti toimittajiaan.
Kahden pakollisen laatu- ja hintakriteerin lisäksi tuotemerkkien on varmistettava, että raaka-aineita toimittavat yritykset eivät riko sosiaalista ja ympäristövastuuta riskien välttämiseksi. Esimerkiksi Yhdysvallat kielsi Xinjiangin puuvillasta valmistettujen vaatteiden tuonnin vuonna 2021 väittäen, että työolot siellä eivät täyttäneet standardeja.
"Jos brändit antavat tehtaille oikeuden ostaa raaka-aineita, niiden on myös tiedettävä, keitä heidän yhteistyökumppaninsa ovat, jotta ne voivat palkata riippumattoman auditointiyrityksen suorittamaan kattavan arvioinnin. Tämä prosessi kestää ainakin useita kuukausia, kun taas tuotantoaikataulu on jo suunniteltu vuosi etukäteen", Linh selitti.
Vietnamin tekstiili- ja vaatetusteollisuus on edelleen vahvasti riippuvainen ulkoisista raaka-aineista, pääasiassa Kiinasta. Kuvassa näkyy Viet Thangin farkkutehtaan kangasvaraston sisätilat marraskuussa 2023. Kuva: Thanh Tung.
Perinteisestä leikkaus- ja ompelutoiminnasta irtautuminen ei johtanut herra Phuongin yrityksen kohtaamiin entistä suurempiin vaikeuksiin, kun tekstiili- ja vaatetusteollisuus koki tilauskriisin viime vuoden puolivälistä lähtien. Tehtaat olivat epätoivoisesti työntekijöistä erossa, tuotemerkit painoivat hintoja alas ja voitot romahtivat.
”Yritys tarvitsee määräyksiä pitääkseen tuhansia työntekijöitä työllistettyinä; meidän on jatkettava toimintaa, vaikka se merkitsisikin rahan menetystä”, hän sanoi. Koska muuta vaihtoehtoa ei ollut, hänen oli alennettava yksikköhintaa, mikä tarkoitti, että työntekijöiden oli työskenneltävä kovemmin samojen tulojen eteen.
Alhaisten voittomarginaalien vuoksi kotimaisilla yrityksillä, kuten Vietnamilla, jotka pääasiassa harjoittavat vaatevalmistusta, ei ole kassavirtaa, joka kestäisi markkinashokkeja tai tarvitsisi investoida uudelleen laajentumiseen.
Tekstiili- ja vaatevienti kasvaa edelleen tasaisesti, mutta kotimaisten yritysten osuus ei ole merkittävästi parantunut viimeisen 10 vuoden aikana. Yli 60 % tekstiili- ja vaateviennin arvosta tulee ulkomaisista suorista sijoituksista, vaikka ulkomaisten yritysten osuus on vain 24 %. Myös jalkineteollisuudessa ulkomaiset suorat sijoitukset omistavat yli 80 % viennin arvosta.
Kotimaisten ja ulkomaisten suorien sijoitusten osuus tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vientiarvosta.
Lähde: Tullivirasto.
30 vuotta alamäkeä
”Vietnamilaiset yritykset häviävät jopa kotimaassaan”, totesi lähes 20 vuotta teollisuudenaloja tutkinut asiantuntija Nguyen Thi Xuan Thuy tekstiili-, vaatetus- ja jalkineteollisuuden nykytilasta.
Rouva Thuyn mielestä on valitettavaa, että Vietnamilla oli aikoinaan täydellinen tekstiili- ja vaatetusalan toimitusketjujärjestelmä, mutta nykyään se on jäänyt jälkeen. Aiemmin tekstiili- ja vaatetusteollisuus vei ulkomaille sekä vaatteita että kotimaassa tuotettuja kankaita. Taloudellinen integraatio on kuitenkin johtanut alan uuteen käännekohtaan: ulkoistamisen ryntäykseen, jossa nojataan sen suurimpaan suhteelliseen etuun: alhaisiin työvoimakustannuksiin.
Rouva Thuy analysoi, että se oli oikea valinta avautumisen aikaan houkutellakseen ulkomaisia suoria sijoituksia, koska Vietnam oli tuolloin teknologisesti jälkeenjäänyt eikä luonnollisestikaan pystynyt kilpailemaan langan ja kankaan laadun suhteen Japanin ja Etelä-Korean kanssa. Ongelmana on kuitenkin se, että tämä raaka-aineiden heikkous on kestänyt viimeiset 30 vuotta.
"Aluksi hyväksyimme ulkomaisten kankaiden käytön, mutta meidän olisi pitänyt jatkaa kotimaisen tekstiili- ja lankateollisuuden tukemista ja teknologian oppimista tavoitteena kuroa kiinni heidän etumatkaansa", Thuy sanoi ja väitti, että tekstiiliteollisuus itse oli katkaissut lenkkejä omassa toimitusketjussaan.
Tekstiilien ja jalkineiden viennin kasvu sekä kankaiden ja asusteiden tuonnin trendi osoittavat alan riippuvuuden raaka-aineista.
Asiantuntija Thuyn mukaan yritysten toimitusketjujen porsaanreiät paljastavat todelliset seurauksensa vasta, kun Vietnam osallistuu uuden sukupolven vapaakauppasopimuksiin, kuten EVFTA:an ja CPTPP:hen. Jotta "Vietnamissa valmistettujen" vaatteiden olisi mahdollista hyötyä vientitulleista, niiden on varmistettava, että myös niiden raaka-aineet ovat peräisin kotimaasta. Yritykset, jotka harjoittavat vain vaatteiden jalostusta, kohtaavat nyt "tappiota", koska ne ovat täysin riippuvaisia ulkomaisista kankaista.
"Näiden sopimusten lopullisia hyötyjiä ovat ulkomaisia suoria sijoituksia tekevät yritykset, koska niillä on suuret resurssit ja ne investoivat kattavaan ja täydelliseen lanka-tekstiili-vaateketjuun", Thuy analysoi. Vuosina 2015–2018, juuri ennen Vietnamin vapaakauppasopimuksen ja CPTPP:n voimaantuloa, Vietnam oli maa, joka sai eniten ulkomaisia suoria sijoituksia eteläkorealaisilta, taiwanilaisilta ja kiinalaisilta tekstiili- ja vaatetusalan sijoittajilta.
Asiantuntijoiden mukaan tämä ei ole pelkästään hallituksen, vaan myös yritysten vika.
Maailman johtavat teollisuusmaat aloittivat kaikki tekstiiliteollisuudesta ja pyrkivät sitten nousemaan arvoketjussa ylöspäin. Esimerkiksi Saksa jatkaa uusien materiaalien ja tekstiiliteknologioiden tutkimista tekstiiliteollisuudessa. Yhdysvallat on ollut vuosikymmenten ajan maailman suurin puuvillan ja puuvillalangan toimittaja, ja hallitus on tukenut puuvillanviljelijöitä. Japani on jo vuosia hallinnut kangasteknologioita, kuten lämmönpidätyskykyä, viilennystä ja rypistymisenestoa, joita sovelletaan huippumuodissa.
"He säilyttivät kaiken, millä oli heidän maalleen korkeinta ja olennaisinta arvoa", asiantuntija Thuy totesi.
Vietnamilaiset tekstiili- ja vaatetustyöntekijät keskittyvät edelleen pääasiassa jalostus- ja viimeistelytyöhön, eivätkä pysty etenemään arvoketjussa ylöspäin. Kuva: Thanh Tung
Samaan aikaan Vietnam on lähes hukannut parhaan aikansa ulkomaisten suorien sijoitusten houkuttelemiseksi viimeiset 35 vuotta. Vuonna 1995, kun Yhdysvallat ja Vietnam normalisoivat välit, tekstiili- ja vaatetusteollisuus kukoisti. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana teollisuus on kuitenkin keskittynyt vain vaatteiden jalostukseen, eikä ole investoinut tutkimukseen ja kehitykseen, kankaiden tuotantoon jne.
"Politiikasta puuttui ennakointikykyä, ja yritykset keskittyivät liikaa lyhyen aikavälin hyötyihin", asiantuntija sanoi.
Vietnamin tekstiili- ja vaatetusteollisuus noudatti aluksi ketjupohjaista mallia, mikä tarkoitti, että yrityksillä oli tehtaita kutoma-, lanka- ja vaatetehtaita varten. Kun vientitilaukset kuitenkin kasvoivat liian suuriksi ja asiakkaat halusivat vain vaatteiden jalostusta, vietnamilaiset yritykset hylkäsivät muut tuotantovaiheet. Vain muutamat valtion omistamat yritykset, kuten Thanh Cong ja Vietnamin tekstiili- ja vaatetusryhmän (Vinatex) jäsenyritykset, joilla oli tehty laajoja investointeja vuosikymmeniä sitten, hallitsevat edelleen toimitusketjua.
Tämä tilanne on johtanut nykyiseen epätasapainoon: Vietnamin tekstiili- ja vaatetusyhdistyksen (VITAS) tietojen mukaan langan kehräämiseen, kutomiseen, värjäykseen ja niihin liittyviin tukitoimialoihin osallistuvien yritysten kokonaismäärä on vain hieman yli puolet vaatetusyritysten määrästä.
Alan "kalapää".
"Jos Ho Chi Minh Cityn teollisuutta pidettäisiin kalana, niin tekstiili- ja vaatetusteollisuus olisi kuin sen pää, joka voitaisiin katkaista milloin tahansa", valitteli Viet Thang Jean Co., Ltd:n (Thu Duc City) toimitusjohtaja Pham Van Viet.
Työvoimavaltaiset teollisuudenalat, kuten tekstiili- ja jalkineteollisuus, kohtaavat painetta siirtää toimintaansa tai innovoida, Ho Chi Minh Cityn viimeistelemän vientiteollisuuden ja teollisuuspuistojen kehityssuunnitelman vuosille 2023–2030 sekä vuoteen 2050 ulottuvan vision mukaan. Kaupungin tulevaisuuden suuntauksena on keskittyä ympäristöystävällisten ja korkean teknologian teollisuuspuistojen kehittämiseen.
"Nykyään kuulemme kaikkialla vain huipputeknologiasta. Tunnemme itsemme hyvin itsetietoisiksi ja syrjityiksi, koska meidät leimataan työvoimavaltaisiksi ja saastuttaviksi", hän sanoi.
Vaiheittaisen muutoksen aikaansaamiseksi Viet Thang Jean on automatisoinut koneensa ja ottanut käyttöön teknologiaa laserpesu-, valkaisu- ja ruiskutusprosesseissa, mikä on vähentänyt veden ja kemikaalien käyttöä jopa 85 %. Yritys on kuitenkin käytännössä jätetty oman onnensa nojaan tämän prosessin aikana.
Vietin mukaan yritysten on lainattava pääomaa investointeihin kiinnittämällä omaisuutensa. Yleensä pankit arvioivat 70–80 % todellisesta arvosta ja lainaavat sitten 50–60 %, kun taas teknologiaan ja koneisiin investoiminen on erittäin kallista.
"Vain yritysten omistajat, jotka todella välittävät toimialasta, uskaltavat investoida", Viet sanoi.
Yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella alalta toimitusjohtaja Viet Thang Jean uskoo, että alan nousu arvoketjussa edellyttää paitsi yritysten myös poliittisia toimia. Kaupungin on esimerkiksi investoitava muotikeskukseen henkilöstön kouluttamiseksi, kankaiden tutkimiseksi, raaka-aineiden saatavuuden hallitsemiseksi ja tuotteiden esittelyä varten... Yhdistykset ja yritykset osallistuvat yhdessä.
Kun uudelleensijoittaminen ei ole mahdollista, yritysten on joko lähdettävä kaupungista tai supistettava toimintaansa. Kummassakin tapauksessa työntekijät kärsivät lopulta.
Ompelijoita Viet Thangin farkkutehtaalla marraskuussa 2023. Kuva: Thanh Tung
Kuten asiakirjassa todetaan, politiikka ei unohda perinteisten teollisuudenalojen yrityksiä. Politbyroon päätöslauselma kansallisen teollisuuspolitiikan kehittämisen suuntaviivoista vuoteen 2030 ja visiosta vuoteen 2045 asettaa vaatimuksen tekstiili-, vaatetus- ja jalkineteollisuuden kehittämisen jatkamisesta, mutta priorisoi keskittymistä korkean jalostusarvon vaiheisiin, jotka liittyvät älykkäisiin ja automatisoituihin tuotantoprosesseihin.
Todellisuudessa kotimaiset yritykset, jotka ovat halukkaita investoimaan kankaiden tuotantoon, kohtaavat kuitenkin edelleen esteitä, Vietnamin tekstiili- ja vaatetusyhdistyksen (VITAS) varapuheenjohtaja Tran Nhu Tungin mukaan.
"Monet paikkakunnat ajattelevat edelleen, että tekstiilien värjäys on saastuttavaa, ja siksi kieltäytyvät myöntämästä lupia, vaikka edistyneet teknologiat pystyvät käsittelemään sitä turvallisesti", Tung sanoi.
VITASin varapuheenjohtaja korosti, että vihreä tuotanto on nykyään pakollinen vaatimus maailmanlaajuisesti, joten jos yritykset haluavat myydä tuotteitaan, niiden on oltava tietoisia kestävästä kehityksestä. Jos kuitenkin monilla paikkakunnilla on edelleen ennakkoluuloja, Vietnamin tekstiili- ja vaatetustoimitusketju tulee jatkossakin olemaan puutteellinen.
Vaikka Vietnam ei ole vielä hallinnut raaka-aineiden tarjontaa, sen suurin etu vuosien varrella on ollut yhä alhaisemmat työvoimakustannukset verrattuna kehitysmaihin, kuten Bangladeshiin ja Kambodžaan.
Vietnamin tekstiiliteollisuuden vertailu useiden muiden maiden teollisuuteen.
Talous ei voi vain "seurata trendejä".
Vietnam yleensä ja Ho Chi Minh City erityisesti panevat suuria odotuksia "seuraavan sukupolven" teollisuudenaloille, kuten puolijohteille, vihreälle taloudelle ja kiertotaloudelle, sanoo apulaisprofessori, tohtori Nguyen Duc Loc, Sosiaalisen elämän tutkimuslaitoksen johtaja.
"Tässä ei ole mitään vikaa, koska kyseessä on maailmanlaajuinen trendi, mutta nykyisissä olosuhteissa se vaatii huolellista harkintaa. Se voi olla kaksiteräinen miekka. Talous ei voi vain seurata trendejä", hän sanoi.
Esimerkiksi puolijohdeteollisuuden odotetaan tarvitsevan 50 000 työntekijää, mutta kotimaisen työvoiman ennustetaan tyydyttävän vain 20 % tästä tarpeesta. Kaksi mahdollista skenaariota voi toteutua: sijoittajat saattavat tulla, mutta Vietnamilla ei ole tarvittavaa työvoimaa, mikä pakottaa heidät tuomaan henkilöstöä ulkomailta; tai he saattavat luopua investoinnista kokonaan.
"Joka tapauksessa me häviämme. Jos he investoivat ja tuovat omaa väkeään tänne, Vietnam vain tarjoilee aterian muiden nautittavaksi. Mutta jos yritykset vetäytyvät, suunnitelmamme pilataan", herra Loc sanoi.
Tässä yhteydessä hän väitti, että meidän ei pitäisi keskittyä vain "trendien seuraamiseen" puolijohde- tai korkean teknologian teollisuudessa ja samalla laiminlyödä perinteisiä teollisuudenaloja, jotka tuovat Vietnamiin vientiarvoa. Esimerkiksi tekstiili- ja vaatetusteollisuus tuo miljardeja dollareita vuosittain. Kolmen vuosikymmenen kehityksen ansiosta yrityksillä on ainakin jonkin verran kokemusta; tehtävänä on nyt auttaa niitä nousemaan arvoketjussa ylöspäin.
”Pidetään juna käynnissä 30-30-30-10-periaatteella”, ehdotti herra Loc. Tämä periaate tarkoittaa, että 30 % investoinneista pidetään kiinni perinteisistä teollisuudenaloista, 30 % sopeutumistarpeisista teollisuudenaloista, 30 % investoinneista ”trendikkäisiin” teollisuudenaloihin ja 10 % läpimurtoteollisuudenaloihin.
Asiantuntijat vertaavat tätä lähestymistapaa lintuparveen, joka suojelee toisiaan. Uuden sukupolven teollisuudenalat lentävät eturintamassa, kun taas perinteiset, ikääntyvät teollisuudenalat seuraavat perässä muodostaen nuolenkärkimuodon eteenpäin. Tämä menetelmä ei ainoastaan auta koko parvea lentämään nopeammin, vaan mikä tärkeämpää, se suojelee perinteisten teollisuudenalojen työvoimaa estäen uuden sukupolven syntymisen ja sosiaaliturvan taakaksi tulemisen.
Vaatetusteollisuus työllistää tällä hetkellä yli 2,6 miljoonaa työntekijää – eniten kaikista teollisuudenaloista. Kuvassa näkyy Binh Tanin piirikunnassa sijaitsevan vaatetehtaan työntekijöiden lähtö töistä. Kuva: Quynh Tran
Perinteisten teollisuudenalojen tukemisen ohella valtion on myös kannettava vastuu seuraavan sukupolven työntekijöiden ohjaamisesta ja avustamisesta, joihin tämä siirtymä vaikuttaa. Apulaisprofessori, tohtori Nguyen Duc Loc, ehdotti, että Vietnam ottaisi oppia Etelä-Korean lähestymistavasta perustamalla työvoimarahaston tukemaan ammatillista koulutusta, terveydenhuoltoa, talousneuvontaa ja muita työntekijöille suunnattuja palveluja.
Asiantuntija Nguyen Thi Xuan Thuy väittää, että on välttämätöntä myöntää avoimesti, että Vietnamin kyky kilpailla työvoimakustannuksilla katoaa pian. Siksi poliittisten päättäjien on varauduttava kahteen tehtävään lähitulevaisuudessa: tuettava ammattitaidotonta työvoimaa siirtymisessä muille toimialoille ja asemoitava Vietnam uudelleen arvoketjussa.
Ensimmäisessä osassa hän mainitsi Singaporen lähestymistavan, jossa hallitus perustaa teollisuusalueille uraohjauskeskuksia kannustaakseen työntekijöitä harkitsemaan uranvaihtoa. Nämä keskukset tallentavat työntekijöiden ajatuksia ja toiveita ja tarjoavat heille neuvontaa ja vaihtoehtoja. Tarpeista riippuen hallitus tarjoaa koulutuskursseja tai tukee työntekijöiden kustannuksia uusien taitojen itsenäisestä oppimisesta.
Toisen tehtävän osalta asiantuntijat uskovat, että Vietnamilla on edelleen monia mahdollisuuksia ulkomaisten suorien sijoitusten virratessa sisään kolmen edun ansiosta: suuret 100 miljoonan ihmisen markkinat, suotuisa geopolitiikka, toimitusketjujen siirtyminen Kiinasta ja Euroopan unionin (EU) viherryttäytymissuuntaus, joka pakottaa yritykset uudistamaan toimitusketjujaan.
"Olemme menettäneet paljon aikaa. Mutta oikealla suunnalla vietnamilaiset yritykset voivat vielä kuroa umpeen ulkomaisia ulkomaisia investointeja tekevien yritysten etumatkaa", Thuy sanoi.
Sisältö: Le Tuyet - Viet Duc
Data: Viet Duc
Grafiikka: Hoang Khanh - Thanh Ha
Oppitunti 4: "Kotka" jää vieraaksi
[mainos_2]
Lähdelinkki
![[Video] Auringonlasku Lap Anin laguunissa – missä aurinko laskee kalaverkkojen ylle](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/31/1780192137701_beach-landscape-sea-water-nature-grass-745871-pxhere-com.jpeg)
Kommentti (0)