A „hivalkodó luxus” trendje visszatérőben van, mivel a divatmárkák küzdenek a formatervezésük felfrissítésével a fogyasztók vonzása érdekében.
Számos új kreatív igazgató megjelenése olyan divatházaknál, mint a Gucci, a Chanel és a Versace, valamint a Kering luxuscég új vezérigazgatója, Luca de Meo a „visszafogott luxus” trend hanyatlását jelzi, utat nyitva a harsányabb stílusoknak.
Az elemzők úgy vélik, hogy ez fordulópontot jelenthet az egész iparág számára.
Carole Madjo, a Barclays befektetési bank európai luxuscikk-kutatásért felelős vezetője a múlt hónapban a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy az iparágban elmozdulás tapasztalható a luxus felismerhetőbb stílusa felé.
Elmagyarázta, hogy a luxusdivat ciklusokban működik. Szerinte néhány évnyi „finom luxus” trend után a fogyasztók elkezdték keresni az újdonságot. Ezért az egyediség és az újdonság most az iparág fő fókusza.
Ez a jelentős stílusváltás a luxuscikk-szektor COVID-19 világjárvány fellendülési időszakát követő kihívások – a kereskedelmi vámoktól a borús fogyasztói hangulatig – leküzdésével küzdő hátterében történik.
Az olyan vezető luxusmárkák, mint az LVMH csoporthoz tartozó Brunello Cucinelli, Hermès és Loro Piana, szinte sértetlenül vészelték át ezt a recessziót, mivel a rendkívül tehetős vásárlók továbbra is pazarlóan költenek kasmír termékekre és igényesen megtervezett, luxuskategóriás kézitáskákra.
Sok márka számára azonban a „csendes luxus” trendjének visszafogott eleganciája, amely 2022-ben vált ismertté olyan sorozatok népszerűségével, mint az HBO „Succession”, már nem elég vonzó.
Ez egy új korszakot hirdethet, ahol a túlméretezett logók, a merész márkaépítés és a jellegzetes dizájnok uralják majd a divatkifutókat és a bevásárlóutcákat.
A Third Bridge tanácsadó cég elemzője, Yanmei Tang megjegyezte, hogy számos termék iránti piaci kereslet csökkent, ami arra késztette az összes nagyobb márkát, hogy kreatív irányt váltson vonzerejének visszanyerése érdekében.
Gucci, Burberry és Moncler
A Burberry az egyik vezető divatmárka ebben a változó korban.
Josh Schulman vezérigazgató vezetésével a Burberry ismét tisztelettel adózik brit örökségének az évekig tartó vezetőváltások, a csökkenő eladások és a márka jellegzetes termékeinek értékét rontó hamisított termékek után.
Kate Ferry pénzügyi igazgató a második negyedéves eredményhirdetésen kijelentette, hogy a márka örökségkollekciója "újra feléleszti a márka iránti vágyat", és a Burberryt széles fogyasztói bázis szívébe pozicionálja, mint "globális vonzerővel rendelkező luxusmárkát".
Állítólag a Gucci is hasonló átalakítást tervez új művészeti igazgatója, Demna Gvasalia vezetésével, akinek a szokatlan formatervezései korábban vitákat váltottak ki a Kering anyavállalat leányvállalatánál, a Balenciagánál.
Francesca Bellettini, a Kering ügyvezető igazgatóhelyettese és márkafejlesztési vezetője nemrégiben kijelentette, hogy „Demna Guccival kapcsolatos víziójának első bepillantása” szeptemberben jelenik meg, a teljes kollekció pedig 2026 elején kerül forgalomba.
A divatrajongók és a befektetők régóta várnak egy katalizátorra, amely fellendítheti a Gucci üzletágát, mivel az eladások folyamatosan csökkennek, különösen a kínai piac gyengébb kereslete miatt.
A korábbi Renault-vezető, Luca de Meo érkezése a Kering Group vezérigazgatói posztjára a jövő hónapban várhatóan külső szemléletet és szakértelmet is hoz majd a márkaépítésbe.
Madjo úgy véli, hogy a kulcs a márka vonzerejének helyreállítása. Szerinte valami új, valami friss és példa nélküli dolog létrehozása teheti a Guccit ismét naggyá.
Az új kreatív és művészeti igazgatók várhatóan jelentős változásokat hoznak majd olyan divatházaknál is, mint a Chanel, a Bottega Veneta és a Versace, amelyek jellegzetes stílusukról ismertek.
Eközben a Moncler úgy döntött, hogy a Genius kollekcióján keresztül kísérletezik a tervezők rotációjával, a Prada pedig a közelmúltban a márka egyik erősségeként emelte ki a vizuális alkalmazkodóképességet.
Andrea Guerra, a Prada vezérigazgatója a múlt hónapban egy pénzügyi jelentéstételi konferencián a Prada szépségéről sportosnak és elbűvölőnek nevezte. Azt állította, hogy ez egyike azon kevés márkáknak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy egyszerre három vagy négy irányban rugalmasan közelítsék meg a piacot.
Nagyfokú differenciálódás
A divatmárkák abban reménykednek, hogy ezek az arculatváltások segíthetnek feléleszteni a kiábrándult fogyasztók érdeklődésének csökkenését, miután a világjárvány alatti jelentős áremelések nem jártak együtt termékfejlesztéssel.
Az UBS Evidence Lab adatai szerint a luxuscikkek árai átlagosan 8%-kal emelkedtek 2022-ben, ami rekordmagas érték, és jelentősen magasabb, mint a COVID-19 előtti 1%-os emelkedés, valamint az idei év elejétől májusig mért 3%-os emelkedés.
Csak a Richemont csoport tulajdonában lévő luxusmárkák, mint például a Hermès, a Rolex és a Cartier lesznek képesek jelentős áremeléseket fenntartani 2025-ben, bár sok más márka figyelmeztetett, hogy a vámpolitika erre kényszerítheti őket.
Eközben a Gucci, a Burberry és a Prada is emelte az árakat, de kisebb mértékben. Ez valószínűleg tovább mélyíti a szakadékot a visszafogottabb stílust képviselő ultraluxus márkák és a megfizethetőbb árakat kínálók között.
A múlt héten Marcus Morris, az Alliance Bernstein vagyonkezelő cég portfóliómenedzsere a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy az áremelések jelenleg csak akkor elfogadhatók, ha „megfelelő márka, megfelelő menedzsment és megfelelő marketingstratégia” van érvényben.
Azonban mérsékeltebb árképzési stratégiákra lehet szükség azoknak a küszködő márkáknak, amelyek vissza akarják szerezni a piaci részesedésüket és nagyobb fogyasztói bázist szeretnének vonzani.
Luca Solca, a Bernstein kutatócég globális luxuscikk-részlegének vezetője megjegyezte, hogy a diszkrétebb stílusú, felsőkategóriás luxusmárkák jelentősen megemelték áraikat. Úgy véli, hogy a mérsékeltebb árképzési megközelítést alkalmazó márkák jól teljesítenek, és valószínűleg profitálnak ebből a középkategóriás szegmensből.
Forrás: https://www.vietnamplus.vn/het-thoi-xa-xi-tham-lang-cac-thuong-hieu-lon-doi-chien-luoc-post1054941.vnp
Hozzászólás (0)