នៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវវ៉ាន់ជួង - ហាងបត់ (ផ្នែកដែលតភ្ជាប់ទៅផ្លូវវ៉ាន់ហឿង) ផ្ទះសម្បែងឥឡូវនេះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករ ហើយផ្លូវថ្នល់ក៏ស្អាត និងរលូនផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 និង 70 តំបន់នេះត្រូវបានគ្របដណ្តប់ទាំងស្រុងដោយចម្ការបន្លែដែលដាំនៅលើដីតូចៗ ដែលលាតសន្ធឹងពីភូមិលឿងស៊ូ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវវ៉ាន់ហឿង និងវ៉ាន់ជួង រហូតដល់បឹងដាម (ឥឡូវជាតំបន់បឹងវ៉ាន់ជួង)។ នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ក៏មានទីតាំងកាំភ្លើងធំប្រឆាំងយន្តហោះមួយដែលមានទីតាំងនៅទីធ្លាបើកចំហរ កណ្តាលវាលស្មៅ និងសួនបន្លែផងដែរ។
នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ម្តាយរបស់ខ្ញុំ រួមជាមួយលោកហូ (ដែលផ្ទះរបស់គាត់ស្ថិតនៅដើមផ្លូវវ៉ាន់ជួង) និងលោកអ៊ុង (ដែលផ្ទះរបស់គាត់នៅចុងផ្លូវ) បានប្រមូលផ្តុំដើមទុនរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតក្រុមផលិតមីវ៉ាន់ជួង។ លោកហូធ្លាប់ជាមន្ត្រីនៅក្នុងមន្ទីរសិប្បកម្មស្រុកដុងដា។ គាត់មានរូបរាងខ្ពស់ ស្វាហាប់ និងមានធនធានច្រើន ដោយបម្រើការជាប្រធានក្រុម និងជាកម្មករបច្ចេកទេស។ ចំណែកឯលោកអ៊ុងមានសម្បុរស្លេកស្លាំង សុភាពរាបសារ និងធ្លាប់បង្រៀនពីមុនមក ដូច្នេះយើងតែងតែហៅគាត់ថា "គ្រូ"។
សិក្ខាសាលាធ្វើមីនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីធ្លាបើកចំហមួយនៅចុងផ្លូវវ៉ាន់ជួង។ ការហៅវាថា "សិក្ខាសាលា" ស្តាប់ទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្តែតំបន់ផលិតកម្មគ្រាន់តែជាខ្ទមមួយដែលសាងសង់ពីឫស្សី ដែលមានម៉ាស៊ីនធ្វើមីតូចមួយនៅចំកណ្តាល។ ម្សៅត្រូវបានច្របាច់ និងរមូរម្តងហើយម្តងទៀតរហូតដល់វាស្តើងខ្លាំង បន្ទាប់មកកាត់ជាបន្ទះវែងៗ ដែលមានទទឹងសមឥតខ្ចោះទៅនឹងម៉ាស៊ីនកាត់។ យុវជនដែលធ្វើការឱ្យសិក្ខាសាលាបានប្តូរវេនគ្នាដំណើរការម៉ាស៊ីនកាត់ ដោយបញ្ចូលបន្ទះម្សៅដែលរមូរស្តើងៗចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន។ ម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលមីដែលចេញពីម៉ាស៊ីនកាត់ រាលដាលវាឱ្យស្មើៗគ្នានៅលើថាសឫស្សីដែលត្បាញរលុង ហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរវាទៅចង្ក្រានធ្យូងដែលឆេះនៅចុងបញ្ចប់នៃខ្ទម។ ថាសមីត្រូវបានដាក់ជង់លើគ្នា ហើយដាក់ក្នុងឡចំហុយធំមួយនៅលើភ្លើង គ្របដោយធុងប្រេងធំមួយ ហើយចំហាយក្តៅនឹងចម្អិនមី។
នៅពេលនោះ ខ្ញុំបានចាកចេញពីផ្ទះ ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានពេលទំនេរ ខ្ញុំនឹងទៅក្រុមផលិតមីដើម្បីជួយម្តាយ និងមីងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់ភារកិច្ចងាយស្រួលជាងអ្នកដទៃ៖ គឺការដំណើរការម៉ាស៊ីនកាត់មី។ សព្វថ្ងៃនេះ មីមានរាងវែង និងមូល។ កាលពីមុន មីមានរាងការ៉េ ពីព្រោះម៉ាស៊ីនកាត់មានរំកិលពីរដែលមានចង្អូរត្រង់ ភ្ជាប់គ្នាដូចជាសិតសក់។ មីបានឆ្លងកាត់រំកិល បង្កើតជាខ្សែដែលមានផ្នែកកាត់រាងការ៉េ។ ដំណើរការច្របាច់ និងធ្វើឱ្យសំប៉ែតតម្រូវឱ្យមានជំនាញ។ ប្រសិនបើច្របាច់ឱ្យសព្វល្អ មីនឹងជាប់គ្នា។ ប្រសិនបើច្របាច់ស្ងួតពេក មីនឹងបែកជាបំណែកតូចៗនៅលើម៉ាស៊ីនរមៀល ហើយធ្លាក់គ្រប់ទីកន្លែង។
ពេលមីហៀបនឹងឆ្អិន ធុងនោះត្រូវបានលើកចេញពីឆ្នាំង។ ចំហាយទឹកបានហុយឡើង។ កម្មករដែលពាក់ស្រោមដៃ បានយកថាសមីចេញពីឡចំហុយ ដាក់វាលើរនាំង រួចបន្ថែមមួយបាច់ទៀត។ មានពេលមួយ ខ្ញុំបានសាកមីក្តៅៗពីរបីដង។ រសជាតិវាហឹរបន្តិច។ សម័យនេះ វាអាចមានរសជាតិដូចចំបើងទំពារ ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ កាលណាខ្ញុំទំពារកាន់តែច្រើន វាកាន់តែផ្អែមនិងឆ្ងាញ់។
មីចំហុយត្រូវបានយកចេញទៅសម្ងួត។ នៅពេលដែលវាស្ទើរតែស្ងួតទាំងស្រុង អ្នកផលិតមីនឹងថ្លឹងវាមុនពេលដឹកជញ្ជូនទៅឱ្យអតិថិជន។
នៅពេលដែលបុណ្យតេត (ឆ្នាំថ្មីវៀតណាម) ខិតជិតមកដល់ សហករណ៍ផលិតមីបានដាក់ផ្លាកសញ្ញាបន្ថែមមួយនៅខាងក្រៅទ្វាររបស់ខ្លួនថា "កំពុងកែច្នៃខូឃីអង្ករស្រួយ"។ សព្វថ្ងៃនេះ ផ្លាកសញ្ញានេះទំនងជាមានពាក្យថា "រូបមន្តគ្រួសារ" ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន ប៉ុន្តែកាលពីមុន ទោះបីជាគ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយ ក៏មនុស្សបានប្រមូលផ្តុំគ្នាយកម្សៅ និងស្ករមកឱ្យពួកគេធ្វើខូឃីអង្ករស្រួយ។ គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ខូឃីអង្ករស្រួយគឺសាមញ្ញ៖ ម្សៅស្រូវសាលី ស្ករត្នោត ឬស្ករស ស៊ុត ខ្លាញ់ឆ្អែតបន្តិច ហើយប្រសិនបើពួកគេមានប៊ឺមួយដុំដែលទិញ "ខុសច្បាប់" វាកាន់តែល្អ។ គ្រួសារខ្លះមានជីវភាពធូរធារជាង ហើយបានបន្ថែមទឹកដោះគោទៅក្នុងខូឃី។ ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានម្សៅដែលមានគុណភាពល្អ អ្នកត្រូវរង់ចាំរហូតដល់មុនបុណ្យតេត នៅពេលដែលហាងលក់គ្រឿងទេសនឹងលក់ម្សៅពីរបីគីឡូក្រាមនៃប្រភេទម្សៅផ្សេងៗគ្នាជាងប្រភេទម្សៅដុំៗ និងមានក្លិនស្អុយធម្មតា។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលបុណ្យតេតខិតជិតមកដល់ គ្រួសារនានានឹងយកគ្រឿងផ្សំរបស់ពួកគេមកធ្វើខូឃីអង្ករស្រួយ ដោយរង់ចាំជាជួរដោយអត់ធ្មត់សម្រាប់វេនរបស់ពួកគេ។
នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមី មាននរណាម្នាក់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការទទួល និងថ្លឹងគ្រឿងផ្សំ ដោយចាក់វាទៅលើតុមួយនៅពីមុខអ្នកដឹកជញ្ជូន បន្ទាប់មកវាយស៊ុត លាយប៊ឺ ឬខ្លាញ់ជ្រូក ប្រោះស្ករ និងម្សៅដុតនំ ហើយចុងក្រោយច្របាច់វាជាមួយម្សៅ។ នៅពេលច្របាច់រួច ពួកគេរុញម្សៅទៅជ្រុងតុ ភ្ជាប់ក្រដាសមួយសន្លឹកដែលមានឈ្មោះអតិថិជន ហើយទុកវានៅទីនោះដើម្បីឱ្យវាឡើងជាតិ ferment។ តុដែលគ្រឿងផ្សំត្រូវបានដាក់ក៏បម្រើជាតុរមៀលម្សៅ ដែលមានទីតាំងនៅជិតទ្វារ ជាកន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញ និងត្រួតពិនិត្យកម្មករ។
ការកសាងឡើងវិញនូវហាងលក់ទំនិញ និងជ្រុងមួយនៃហាងលក់គ្រឿងទេស ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍មួយអំពី ទីក្រុងហាណូយ ក្នុងអំឡុងពេលឧបត្ថម្ភធន ដែលប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ។
ម្សៅដែលហើមឡើងត្រូវបានរមៀលចេញស្តើងៗ ហើយមានរាងជាខ្សែវែងៗ រៀបចំនៅលើថាសដែក ហើយរង់ចាំដុតនំ។ នៅទីក្រុងហាណូយនៅពេលនោះ មានផ្សិតតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ៖ រាងវែងស្ដើងស្រដៀងនឹងនំប៉័ងសំប៉ា ប៉ុន្តែមានរន្ធខ្យល់ដែលខួងតាមបណ្តោយនំប៉័ង។ ដោយមានរន្ធខ្យល់ និងម្សៅគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងផ្សិត នំប៉័ងនឹងហើមឡើងស្មើៗគ្នា។ ម្សៅដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងរន្ធខ្យល់ នៅពេលចម្អិនរួច បានប្រែក្លាយទៅជាបន្លាដ៏ពិសេសរបស់នំប៉័ង ដែលបង្កើតបានជានំប៉័ងដ៏ល្បីល្បាញ ក្រៀម និងមានបន្លានៃសម័យកាលឧបត្ថម្ភធនដ៏លំបាក។
នៅពេលនោះ ខ្ញុំតែងតែជួយម្តាយរបស់ខ្ញុំ និងស្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុម ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការច្របាច់ម្សៅទេ ព្រោះវាពិបាក។ ក្រៅពីរូបមន្ត អ្នកក៏ត្រូវការអារម្មណ៍ដូចជានរណាម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដុតនំនំប៉័ងពណ៌ត្នោតមាសយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងការបាក់បែកតិចតួចបំផុត។
នៅពេលនោះ ទីក្រុងហាណូយក៏មាននំប៊ីសស្គីនាំចូល ដែលលក់នៅតាមហាងនានាដែលបម្រើដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីរាជការផងដែរ។ ទោះបីជានំប៊ីសស្គីទាំងនោះផលិតដល់សាធារណជនក៏ដោយ តម្លៃគឺខ្ពស់ណាស់ ដូច្នេះនំប៊ីសស្គីធ្វើនៅផ្ទះ กรอบៗ នៅតែជាបង្អែមដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិន។
ចៅៗរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះព្រងើយកន្តើយចំពោះនំខេក និងស្ករគ្រាប់នាំចូល ហើយពួកគេមិនចាំបាច់រង់ចាំរហូតដល់បុណ្យតេត (បុណ្យចូលឆ្នាំចិន) ដើម្បីរីករាយជាមួយបង្អែមឆ្ងាញ់ៗដូចក្មេងៗនៅទីក្រុងហាណូយធ្លាប់ធ្វើនោះទេ។ ប្រហែលជាឥឡូវនេះ មានគ្រួសារតិចតួចណាស់ដែលនៅតែធ្វើនំខេកដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែនំប៊ីសស្គីដែលមានរសជាតិហឹរ និងស្រួយៗទាំងនោះដែលត្រូវបានបរិភោគតែម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ និងមីដែលផលិតនៅក្នុងសិក្ខាសាលាតូចៗនៃសម័យកាលឧបត្ថម្ភធន នឹងនៅតែដិតជាប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សជំនាន់យើងជានិច្ច ដែលជាសាក្សីនៃគ្រាលំបាកមួយ។
(ដកស្រង់ចេញពីស្នាដៃ "Hang Bot, a 'trivial' story that I remember" ដោយ Ho Cong Thiet បោះពុម្ពផ្សាយដោយ Labor Publishing House និង Chibooks, 2023)
[ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម_២]
តំណភ្ជាប់ប្រភព
Kommentar (0)