전통 공예 마을과 의류 가공 작업장이 완전히 사라졌습니다.

Việt Nam•25/11/2024

많은 소규모 생산 시설, 의류 가공 작업장, 전통 공예 마을들이 값싼 수입품, 특히 온라인으로 판매되는 중국산 제품의 압력으로 어려움을 겪거나 시장에서 철수할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다.

수요 감소, 저가 수입품, 주요 브랜드의 모조품 유통으로 국내 섬유, 의류, 신발 산업이 심각한 어려움에 직면하고 있다. - 사진: 꽝딘

어려운 경제 상황 으로 인해 사람들이 지출을 줄인 것 외에도, 많은 기업들은 다음과 같은 이유로 소비를 줄이고 있다고 생각합니다. 중국 상품 저렴한 비용이 주된 이유입니다. 하지만 중국의 방식을 그대로 따라하는 것은 쉽지 않습니다.

사라져가는

호치민시 탄빈 시장 지역(탄빈 지구)에서 의류 제조 공장을 운영하는 응우옌 반 당 씨는 기업을 위한 의류 제조를 할 수 없는 이유를 설명하며, 예전에 중국에 가서 몇 벌을 사 와서 직접 만들어 보려고 했지만 고객이 원하는 가격으로 생산할 수 없어 주문을 취소해야 했다고 말했습니다.

당 씨에 따르면, 중국산 운동화와 캔버스화는 종류에 따라 베트남 화폐로 환산하면 한 켤레에 10만~30만 VND에 불과하지만, 베트남에서 아무리 노력해도 생산 비용이 판매 가격을 초과한다고 합니다. 따라서 비슷한 중국산 의류와 신발이 베트남 제품보다 30~35% 저렴한 것은 당연한 일입니다.

"원자재와 기계 설비가 전적으로 중국에 의존하고 있어서 의류 가공이나 자체 생산 업체들은 치열한 가격 경쟁에 직면해 있습니다. '살 만한' 가격으로는 고객을 유치할 수 없고, 고객을 끌어들이는 가격으로는 거의 수익성이 없기 때문에 공장을 폐쇄할 수밖에 없었습니다."라고 당 씨는 말했다.

마찬가지로, 과거에는 의류 공장과 신발 및 의류 소매점이 많았던 톤단 거리(4구역) 주변 지역도 최근 몇 년 동안 경기 침체를 겪으며 많은 사업체가 문을 닫았습니다.

이곳에서 신발 공장을 운영하는 응오 투 린 씨에 따르면, 톤단 지역의 많은 곳은 예전부터 신발 제조 마을이었고, 어떤 골목에는 30~40가구가 신발을 생산하며 도매와 소매 고객들이 몰려들었다고 합니다. 하지만 지금은 장사가 너무 안 되어 하나둘씩 문을 닫고 있고, 신발을 만드는 가구는 손가락으로 셀 수 있을 정도라고 합니다.

"온라인과 오프라인에서 판매되는 중국 제품은 어디에나 있어요. 몇만 동만 있으면 어떤 종류든 구할 수 있고, 새로운 디자인도 끊임없이 출시되죠. 반면에 우리는 주로 수공예품을 만들어 비용이 더 많이 들고 디자인도 단순해요. 이런 현실 때문에 전통 공예를 포기할 수밖에 없었어요." 린은 한숨을 쉬었다.

탄빈 시장(탄빈 지구) 주변 거리는 예전에는 신발과 의류 제조 및 가공업으로 번화했고 도매 및 소매 고객들이 끊임없이 오가던 곳이었지만, 지금은 눈에 띄게 조용해졌습니다.

이곳에서 사업체를 운영하는 당 티 응아 씨에 따르면, 의류 공장들은 보통 기업을 위해 옷을 만들지만, 지금은 기업들이 물건을 팔지 못해 더 이상 주문을 하지 않는다고 합니다. 도매와 소매 모두 판매가 부진하기 때문에 소비자에게 직접 판매하기 위한 의류 생산은 더욱 어려운 상황입니다.

"단추를 달고, 지퍼를 부착하고, 옷을 완성하기 위한 세부적인 바느질 작업 등 할 일이 정말 많아요. 위탁 생산은 거의 무급으로 일하는 것과 마찬가지예요. 제품 하나당 몇백 동에서 몇천 동 정도밖에 벌지 못하는데, 지금은 일거리가 거의 없어요."라고 응아 씨는 말했다.

VT 비드 컴퍼니(탄푸)의 관계자는 11월 22일자 투오이 트레 신문과의 인터뷰에서 현재는 전통 공예를 보존하기 위해 다리미로 붙이는 비즈만 생산하고 있으며, 위탁 재봉과 비즈 세팅은 이제 과거의 일이 되었다고 밝혔습니다.

"예전에는 대형 신발 회사들이 지속적으로 주문을 했지만, 약 3년 전부터 수요가 급격히 줄어들어 주문을 중단했습니다. 이제는 판매가 어려워지면서 회사들이 생산량을 점점 줄이고 있습니다. 필요한 것이 있으면 중국에서 완제품을 수입해서 판매하고 있습니다."

경쟁의 법칙은 수용하면서도, 일부 소상공인들은 중국산 제품에 세금이 부과되는지 여부에 대해 우려를 표하고 있습니다. 많은 제품들이 브랜드 라벨을 위조하여 규제를 위반하고 쉽게 판매되고 있다는 사실은 분명해 보입니다. 일부 의류 공장들은 고객들을 위한 빠른 맞춤 제작 서비스로 전환했지만, 시장에서 공정한 경쟁이 이루어지기를 바라고 있습니다.

중국으로부터 배우는 것은 쉽지 않다.

딘다오 생산 시설(투득시)의 사장인 딘 반 흥 씨는 가죽 의류 및 신발 제조 및 판매 사업에서 20년 이상의 경력을 가지고 있음에도 불구하고, 호치민시와 다른 지방에서 매년 수십 차례 열리는 무역 박람회에 참가하여 35만 동에서 200만 동 사이의 가격으로 가죽 신발과 샌들을 판매하고 있지만 실적은 상당히 저조하다고 말했습니다.

"요즘 박람회에 가면 손님들은 주로 수만 동, 많아야 15만~20만 동 정도 하는 신발만 찾습니다. 아무리 판촉 활동을 해도 손님들은 외면하죠. 사흘 동안 열린 박람회에서 겨우 네 켤레밖에 못 팔았어요. 직원들 월급도 못 줄 만큼 이윤이 남지 않았죠." 훙 씨는 당시를 회상하며 말했다.

대화하다 투오이 트레(Tuoi Tre) 신문에 따르면 , 호치민시 가죽·신발협회 부회장인 응우옌 반 칸(Nguyen Van Khanh) 씨는 많은 무역 박람회에서 판매되는 저가 상품들이 중국산이거나, 생산 과정과 재료의 거의 전부가 중국에서 온다고 말했습니다. 하지만 중국 상품의 디자인을 그대로 따라 저가 상품을 만드는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다.

구체적으로 말하자면, 칸 씨에 따르면 중국은 원자재를 산지에서 확보하고 있는 반면 우리는 수입에 의존해야 합니다. 중국의 대규모 생산 시설과 시간당 수백만 켤레의 신발과 샌들을 생산할 수 있는 고도로 자동화된 기계는 세계에서 가장 낮은 수준의 생산 비용을 가능하게 합니다.

"중국 기업들은 단일 디자인으로 수천 켤레, 심지어 수만 켤레씩 대량 판매를 하기 때문에, 자신 있게 새로운 금형 제작에 지속적으로 투자하여 항상 자사 디자인을 앞서 나갈 수 있습니다. 우리는 거의 모든 면에서 불리한 입장에 놓여 있습니다." 칸 씨는 어려움을 지적하며 이렇게 말했다.

호치민시에서 의류 제조용 기계 및 자재 공급 전문 회사를 운영하는 응우옌 후이 탄 씨도 같은 견해를 밝히며, 가죽이 원가의 약 40~45%를 차지하고, 신발 밑창이 약 20~25%를 차지한다고 말했다.

신발 밑창 금형 5개 세트 가격은 수천만 동에 달하지만, 고객이 좋아하지 않거나 팔리지 않는 디자인이 생산되면 폐기하기가 거의 불가능합니다. 반면 중국 기업들은 새로운 디자인을 위해 새로운 금형을 개발하고, 경쟁력 있는 가격과 효과적인 판매 전략 덕분에 이러한 디자인들은 대개 쉽게 팔려 빠르게 수익을 창출합니다.

"안정적인 이윤 덕분에 그들은 남은 재고를 다른 나라로 보내기 위해 가격을 더 낮출 의향이 있으며, 이것이 바로 그들이 거의 어떤 가격에도 판매할 수 있는 이유입니다."라고 탄 씨는 설명했습니다.

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