Mitt i den varma säsongen återvände min fru västerifrån och hade med sig gåvor av hemodlade produkter: jackfrukt, durian, perilla, koriander, till och med gröna chilipeppar (fågelperspektiv) och en bunt gröna teblad.
Hon lämnade sin hemstad för att undervisa i Dak Lak i slutet av 1970-talet. Hennes trädgård var stor, planterad med alla möjliga träd, och naturligtvis rådde det ingen brist på te. Det är sant att människor från Nghe An, oavsett vart de åker, kan sakna allt annat, men de kan inte sakna grönt te, även känt som bittert te.
 |
| Illustrativ bild |
Min fru sa: "Saknar du grönt te från Nghe An igen, eller hur?" Sedan gick hon för att brygga grönt te, enligt receptet som hennes svärmor hade lärt henne under sina besök hemma. Det är det urgamla receptet från Nghe An: Bryt de gröna tebladen i små bitar / Ta bort alla skadade blad / Tvätta noggrant och krossa dem sedan / Koka vatten länge / Låt dra i en korg / Teet får en vacker grön färg. För att uppnå den doftande och långvariga smaken av grönt te, tillräckligt för att dricka hela dagen, även efter att ha druckit upp hela kannan, har invånarna i Nghe An en speciell hemlighet som den erfarna journalisten Phan Quang, tidigare generaldirektör för Voice of Vietnam Radio och ordförande för Vietnam Journalists Association, kallade konsten att återställa teets smak i en artikel för flera decennier sedan. Det vill säga, efter att ha hällt kokande vatten i tekannan eller kokat det gröna teet i en kanna, tillsätt lite kallt vatten och täck sedan över. Denna konstform hyllades högt av Lu Yu från Tangdynastin i Kina när han skrev "Teets klassiker", men enligt den erfarne journalisten Phan Quang upptäckte folket i Nghe An i synnerhet, och människorna i Centrala höglandet i allmänhet, denna tebryggningskonst hundratals år tidigare.
Efter att ha bryggt teet häller hustrun det i en liten skål och ger det till sin man. Teet i skålen skimrar med en gyllengrön nyans och avger en väldoftande arom; varje klunk är uppfriskande. Det är verkligen anmärkningsvärt hur bara några koppar grönt te kan få all hetta och trötthet att försvinna. Det är ingen slump att människorna i Nghe An, ett land med stekande vindar och varmt väder, väljer grönt te som sin dagliga dryck.
Jag minns den gamla tiden under subventionsperioden, när vi var fattiga, men min mors korg saknade aldrig en bunt teblad när hon kom hem från marknaden. I Nghe An-provinsen, oavsett om den var stor eller liten, fanns det alltid ett stånd som sålde grönt te. Det finns många märken av grönt te, men det bästa är fortfarande Gay-te från Anh Son, Nghe An . Detta te är inte slätt och silkeslent; bladen är små men tjocka och krispiga, likören är gulgrön och det är mycket mer doftande och utsökt än te från andra platser.
I Nghe An-provinsen dricker barn så unga som tre eller fyra år redan grönt te. De har druckit det sedan barnsben, så de är beroende. När de är långt hemifrån känns en kopp grönt te intetsägande, vilket gör att de saknar det och längtar tillbaka. I min by tar de gamla bönderna alltid med sig en tekanna till fälten på morgonen. Efter att ha plöjt några dussin fåror går de i land för en kopp te, och innan de vet ordet av är hela fältet slut. Under skördetiden, med allt jordbruksarbete, räcker en skål grönt te som tillbehör, tillsammans med en kopp inlagd aubergine, till en måltid. Aubergine och soppa är som bror och syster; ju mer ris och inlagd aubergine, desto mer längtar man efter grönt te.
Grönt te är mer än bara en daglig dryck, det symboliserar gemenskap och grannsömn. "På varma sommareftermiddagar ropar folk efter grönt te", och några närliggande hus bildar en grönt te-samling. Idag är det ett hus, imorgon är det ett annat; efter lunch eller middag ringer man, och snart anländer folk. En rykande kanna grönt te, tillsammans med korgar med kokta potatisar och jordnötter, fyller luften med oändligt prat om bylivet, grannskapsangelägenheter och skörden. Sedan, när barn går med i armén eller börjar på universitetet, fortsätter samma gröna te-samling. Förr i tiden, när människor var fattiga, bestod bröllop bara av betelblad och en kopp grönt te; om de var rikare kunde de ta en bit godis eller en cigarett, men dessa gester av tillgivenhet och engagemang förblev starka.
"Säg till de som bor uppströms att skicka ner unga jackfrukter och flygfiskar", nu för tiden har människor från den östra delen av Dak Lak, som arbetar i den västra, en känsla av att de tar upp räkor och fisk från söder, och frukt och grönsaker från norr. Vår familj tar också med sig grönt te och honung.
I Nghe An är bräserad fisk ofullständig utan melass och grönt te, eftersom dessa ingredienser gör fisken fastare och mer smakrik. När det finns gott om havsfisk och grönt te är en bristvara, fylls våra hus av den väldoftande aromen av melass och grönt te i vår bräserade fisk. Och vad gäller honung: "För att få slät, vacker hud, blanda bittert te med honung" är ett gammalt botemedel som min mor lärde mig, sedan min svärdotter, och det är otroligt effektivt. Förr i tiden, när vi var fattiga, använde vi främst grönt te blandat med melass, vilket var bra; nu när vi har råd är det ännu bättre att blanda det med honung. Och Dak Lak-honung är oöverträffad någon annanstans, så min syster skickade mig en flaska Dak Lak-skogshonung som present…
Källa: https://baodaklak.vn/du-lich/202508/goi-nhau-ram-ran-che-xanh-be41d1e/
Kommentar (0)