أدر رأسك بعيداً عن تايلاند لتشاهد تشامبا.

وات آرون راتشاواررام راتشاواراماهاويهان، معبد هندوسي بوذي، يقع في بانكوك، تايلاند. الصورة: م.م

1. لا يعني هذا أنني أساوي بين الثقافة التايلاندية وثقافة تشامبا في كوانغ نام ، وسط فيتنام. فقد أثبت التاريخ أن أوجه التشابه بين هاتين الثقافتين ليست من قبيل الصدفة، إذ كانت تشامبا القديمة جزءًا من إمبراطورية الخمير القديمة.

سيطرت إمبراطورية الخمير على أراضي كمبوديا وتايلاند. علاوة على ذلك، شهدت تايلاند عموماً، وبانكوك خصوصاً، تدفقاً كبيراً للمهاجرين من الصين، مما زاد من أوجه التشابه مع اندماج تشامبا تدريجياً مع داي فيت بعد وفاة الملك تشي مان.

عندما وطأت قدماي أرض تايلاند لأول مرة، لم أكن أدرك مدى تنوعها العرقي. لقد انبهرت بالمعمار التايلاندي، لكن ما أثار إعجابي أكثر هو تنوع مجتمعاتها. فتايلاند ليست مجرد بلد يضم التايلانديين فقط.

عند دخولي باتايا، رأيت سياحاً صينيين، ومطاعم هندية، وباعة متجولين يبيعون الكباب التركي، ومتاجر حرير شرق أوسطية، وبائعات هوى روسيات.

تجذب منطقة الضوء الأحمر في باتايا العديد من السياح، الذين يستقدمون فتيات روسيات شقراوات ذوات عيون زرقاء وشفاه بيضاء للرقص وإغراء الزوار الباحثين عن علاقات عابرة. التنوع العرقي حقيقة واقعة، لكن هذا التنوع في تايلاند يعاني من خلل جوهري في القيم الإنسانية عندما تُباع وتُشترى شريحة من السكان كسلع.

عند النظر إلى المجتمع التايلاندي، لا يسعني إلا أن أتذكر حضارة تشامبا القديمة، تلك الحضارة التي أصبحت اليوم جزءًا من الماضي، والتي شهدت عصرًا ذهبيًا من التعدد العرقي وحقوق الإنسان. لقد علمتنا تشامبا تقدير المرأة. ففي مجتمعها الأمومي، مُنحت المرأة حق وراثة الممتلكات، وخاصة الأراضي والمنازل، وكان الأطفال يحملون لقب أمهاتهم. كما عبد شعب تشامبا الإلهة بو ناجار، التي تُعتبر أم الأرض، وخالقة الطبيعة، وحامية المجتمع.

أثمر التبادل الثقافي في تشامبا عن تنوع عرقي كبير، شمل ليس فقط شعب تشام، بل أيضاً أشخاصاً من أصول هندية وماليزية وشرق أوسطية. وبغض النظر عن الأصل العرقي، ظل دور المرأة محورياً في تشامبا. ورغم أن كلتيهما كانتا جزءاً من إمبراطورية الخمير، إلا أن تشامبا كانت متقدمة على تايلاند بآلاف السنين في احترام المرأة.

٢. على الرغم من أن نسبة البوذيين في تايلاند تبلغ ٩٤٪، إلا أن الإله الأكثر تبجيلاً ليس بوذا، بل براهمان، وهو إله هندوسي. يُعتقد أن براهمان، بوجوهه الأربعة التي تشير إلى الجهات الأصلية الأربع (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، يجلب الحظ السعيد والحماية والرخاء. ويعجّ ضريح إيراوان في بانكوك بالناس الذين يقدمون الزهور ويدعون لتحقيق أمانيهم.

أفهم أن الشعب التايلاندي يعتقد أن الإله براهمان كان يرافق بوذا، ويحميه وينصحه طوال سنوات زهده. ولذلك، فإن عبادة براهمان لا تتعارض مع الحياة الرهبانية البوذية في تايلاند، بل تُثريها وتُضفي عليها تنوعًا. ومن الأمثلة على ذلك معبد وات يان ناوا، الذي يضع تمثالًا لبراهمان عند مدخله قبل السماح للزوار بزيارة آثار بوذا.

من البراهمية إلى بوذا شاكياموني، تعمقتُ في فهم بوذية ثيرافادا، أو البوذية الأرثوذكسية، التي تأثرت بها تايلاند من جارتها الهند. وقد تغلغلت التعاليم البوذية في الفكر التايلاندي، مُشكّلةً قيماً أخلاقية سامية، ولا سيما بر الوالدين.

يؤمن التايلانديون بأن أعياد الميلاد السنوية مناسبة للتعبير عن امتنانهم لوالديهم، لذا يحرصون على العودة إلى منازلهم مبكراً، ويُعدّون وعاءً من الماء لغسل أقدام والديهم. بعد ذلك، يزورون معبداً معاً، يدعون فيه لوالديهم بالصحة والعافية وطول العمر، محاطين بأبنائهم وأحفادهم.

إلى جانب البوذية وتأثير الهندوسية، تضم تايلاند العديد من المساجد التي أتمنى لو كان لديّ المزيد من الوقت لزيارتها. الإسلام هو أكبر ديانة أقلية في تايلاند، حيث يشكل المسلمون غالبية السكان من الملايو، الذين عاشوا ومارسوا شعائرهم الدينية لقرون.

لم يؤد نمو المجتمع المسلم إلى مزيج من العمارة الإسلامية والتايلاندية فحسب، بل أدى أيضًا إلى طلب على الطعام الحلال الذي يفي بالمعايير الإسلامية في شوارع تايلاند.

لم يكن من الصعب رؤية النساء المسلمات المحجبات في شوارع بانكوك. ورغم أن تايلاند شهدت صراعات دينية في الماضي، إلا أن الناس ما زالوا يعيشون بسلام وسط اختلافاتهم الدينية في كل مكان مررت به.

3. أعادتني معظم جوانب الثقافة التايلاندية إلى التفكير في ماي سون. لأن أرض تشامبا القديمة كانت ملتقى طرق الهندوسية والبوذية والإسلام، وهي معتقدات لا يزال شعب تشام يحافظ عليها ويمارسها وينقلها إلى الأجيال القادمة.

أتذكر رؤية تمثال براهمان في متحف تشام في دا نانغ ، حيث وقف شامخاً بعد أن تحمل طبقات لا حصر لها من الغبار، إلى جانب شيفا، ولا يزال يجسد الروح القوية للتدمير والولادة الجديدة.

وعندما التقيت براقصات تشام، أدركت أن طبيعة شعب تشام الرشيقة والقوية تشبه طبيعة الراقصات التايلانديات. حتى التنانير التي تلف أجسادهن كانت مصممة بشكل متطابق، وصولاً إلى أدق تفاصيل القماش.

لا تزال العمارة الهندوسية، المتجذرة بعمق في تشامبا، قائمة. وبينما كنت أتأمل المعابد التايلاندية، لم يغب عن بالي ماي سون، أرض تشامبا. تبدو الكتل الحجرية المهيبة، والزخارف البديعة، وكأنها تحكي قصص العصر الذهبي لحضارة عريقة.

يُعدّ معبد ماي سون، بأبراجه الشامية المهيبة، شاهداً حياً على امتزاج الفن الهندي بالروح الإبداعية لشعب تشام. تقف هذه المباني الشامية شام شام شام في السماء، كحراس يحمون ثقافةً كانت مزدهرة، ولا تزال آثارها باقية في الثقافة التايلاندية.

في اليوم الذي استقللت فيه الطائرة للعودة إلى الوطن، أدرت رأسي لأنظر إلى أرض الألف فيل، وتذكرت فجأة مقطعًا من قصيدة نغوين تراك "بجانب تمثال راقصة ترا كيو": " ...القرن العاشر بعيد جدًا/القرن العشرون أيضًا خبر قديم/ولكن حتى مع وجود العديد من الأشياء الغريبة/ما زلتَ عجبًا لا ينتهي/ما زلتَ تعيش كما عشتَ لألف عام/زوج من الأيدي التي ليست أيديًا بشرية حقيقية/جسد يبدو متعاليًا تمامًا/ما زلتَ قريبًا بشكل لا يصدق من الإنسانية ."

المصدر: https://baoquangnam.vn/ngoanh-dau-tu-thai-de-thay-chiem-thanh-3148379.html