أفتقد طعم شاي دونغ ساو طوال الوقت.

عندما تهبّ الرياح الباردة، حاملةً معها برداً قارساً يتغلغل في كل سفح تل، حيث تنخفض درجات الحرارة أحياناً إلى ما دون 10 درجات مئوية، يتوق الناس في هذا الطقس القارس إلى دفءٍ ورائحةٍ نقية. وهنا يبحث خبراء الشاي عن نكهة شاي دونغ ساو سوت، "هدية السماء" من منطقة زراعة الشاي.

تحصد نباتات الشاي "هدايا من السماء" تراكمت على مدى أكثر من 60 يومًا من تحمل برد الشتاء.

"السبات" للحفاظ على الجوهر.

كثيراً ما يقول مزارعو الشاي في تاي نغوين إن الشتاء هو موسم "نوم" نباتات الشاي. لكن في الحقيقة، هو نومٌ مليءٌ بالقلق والتوتر. فبينما لا تحتاج نباتات الشاي إلا إلى حوالي 35 إلى 37 يوماً لتُنبت براعمها وتُقدّم محصولاً طازجاً ونابضاً بالحياة خلال موسم الحصاد السنوي، فإن زراعة الشاي في الشتاء رحلةٌ تتطلب مثابرةً وصبراً أكبر.

عندما يحل الطقس البارد، تبدو الحياة وكأنها تتباطأ. تتقلص نباتات الشاي، وتنمو ببطء، وتستغرق ما يصل إلى 60 يومًا - شهرين طويلين، أي ضعف مدة محصول الشاي الرئيسي - حتى تنضج بما يكفي للحصاد.

إنّ هذا الإيقاع البطيء، بالإضافة إلى البرد القارس وقسوة الطبيعة، هو ما يُجبر نبتة الشاي على الانكماش إلى الداخل، مُصفّيةً ومُراكمةً أجود ما في الأرض. يُطلق المزارعون على هذه العملية اسم "تراكم الجوهر"، بينما يُطلق عليها العلم اسم تراكم العناصر الغذائية الجوهرية الفائقة.

مثل النبيذ الفاخر الذي يتطلب وقتاً للتخمير في أقبية مظلمة، أو مثل أزهار البرقوق التي يجب أن تتحمل البرد القارس لتزهر بشكل رائع، فإن شاي الشتاء هو تكثيف للوقت.

بفضل دورة نموها الممتدة، تكتسب براعم شاي الشتاء نكهةً أغنى، مع رائحةٍ فواحةٍ ومذاقٍ حلوٍ يدوم طويلاً. ولذلك، يُعتبر شاي الشتاء ذا قيمةٍ عاليةٍ دائماً. فكيلوغرامٌ واحدٌ منه في السوق اليوم قد يُعادل خمسة كيلوغراماتٍ من الشاي الموسمي.

الأمر لا يتعلق فقط بفرق السعر، بل يتعلق بتأكيد حقيقة: أن أثمن الأشياء غالباً ما تولد من الصبر والتحديات.

رقصة النار والأصابع العارية

وسط البخار المتصاعد، يعمل الحرفي كقائد أوركسترا، موجهاً سيمفونية من درجات الحرارة لرفع نكهة شاي الشتاء.

إذا كانت المواد الخام لصنع الشاي هبة من الطبيعة، فإن طريقة "التحميص" التقليدية تُعدّ دليلاً على مهارة الإنسان وتفانيه. في عصر التصنيع هذا، حيث أصبحت آلات تحميص الشاي الكهربائية والغازية، التي تنتج مئات الكيلوغرامات يومياً، شائعة، لا تزال مقلاة الحديد الزهر السميكة في قرية لانغ دانغ، ببلدية لا بانغ، تتوهج بالنار، محافظةً على تقليد فريد.

إن طريقة تحميص أوراق الشاي في مقلاة من الحديد الزهر ليست لمن لا يصبر. إنها عملية دقيقة تتطلب من الحرفي أن يتحول إلى قائد أوركسترا، يتحكم في درجة الحرارة بدقة متناهية. براعم الشاي، التي تُقطف في ندى الصباح الباكر وتُطلى للحفاظ على لونها الأخضر، تبدأ رحلة صقلها في المقلاة الساخنة.

يكمن السرّ الأساسي في كلمتين: "التحكّم". في تعاونية آن فان للشاي بقرية لانغ دانغ، في كومونة لا بانغ، شاركت صانعة الشاي الشابة، السيدة هوانغ ثي ثوي فان، قائلةً: "يجب أن تكون النار متساوية تمامًا، ويجب تسخين المقلاة بالتساوي. هذا هو السرّ الأول. يجب أن تكون كمية النار ثابتة تمامًا خلال عملية التحميص اليدوي المستمرة. لا ينبغي استخدام لهبٍ متأججٍ وقوي؛ بل يجب استخدام فحمٍ محترقٍ جيدًا. تحتفظ المقلاة السميكة المصنوعة من الحديد الزهر بالحرارة جيدًا، مما يساعد الشاي على النضج تمامًا من الداخل إلى الخارج، ويمنع احتراق السطح الخارجي بينما يبقى الداخل مرًّا قليلًا، على عكس المقلاة الرقيقة المصنوعة من الصفيح."

تخيّل، لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، يقف صانع الشاي بجانب الموقد، مستخدمًا يديه العاريتين لتقليب كل برعم شاي مباشرةً في مقلاة حديدية ساخنة. أصابعه العشرة هي أدواته، وفي الوقت نفسه، هي أدقّ مستشعرات الحرارة. عليه أن "يشعر" بالحرارة في كل مرحلة: متى يستخدم حرارة عالية لقتل الإنزيمات، ومتى يخفض درجة الحرارة للتقليب، والأهم من ذلك كله، مرحلة استخلاص النكهة.

لا تقتصر قصة زراعة الشاي الشتوي على التقنيات فحسب، بل تروي أيضًا تجارب غيّرت حياة الكثيرين، نابعة من عرق وكدح أولئك الذين سقوا الأرض. في تعاونية آن فان للشاي في قرية لانغ دانغ، ببلدة لا بانغ، لا يزال السيد هوانغ فان تروين، والد السيدة هوانغ ثي ثوي فان، يتذكر بوضوح تلك الأوقات العصيبة. لتحسين وضعهم الاقتصادي ، استثمرت عائلته في زراعة الشاي الشتوي عام ١٩٩٢. خلال فصل الشتاء، كانت نباتات الشاي تعاني من نقص المياه، ولزراعة هذا المحصول في البرد القارس، كان مزارعو الشاي يعملون بلا كلل، حاملين أحمالًا ثقيلة من الماء للري. ومنذ ذلك الحين، عامًا بعد عام، تحولت محاصيل الشاي الشتوية إلى تلال خضراء وارفة.

طعم الذكريات

يتم إرشاد الضيوف خلال تجربة صنع شاي اليانسون النجمي.

يُعدّ محصول الشاي الشتوي أغلى بكثير من المحصول الرئيسي، وقد أصبح مصدر رزقٍ هاماً، إذ ساعد مزارعي الشاي في تاي نغوين ليس فقط على الخروج من دائرة الفقر، بل على تحقيق الثراء في وطنهم. علاوة على ذلك، فقد ارتقوا بثقافة الشاي إلى منتج سياحي فريد. سيحظى السياح الذين يزورون تعاونية آن فان للشاي اليوم بتجارب شيقة وممتعة.

لم تستطع السيدة داو ثي نهو، السائحة التي قطعت كل هذه المسافة من مقاطعة بينه دونغ، إخفاء فرحتها وهي تقطف براعم الشاي الطرية بنفسها، ثم تشويها على نار متوهجة، وبعدها تُعدّ إبريقًا من الشاي الساخن. وقالت السيدة نهو: "إن الاستمتاع بشاي تاي نغوين لا يزال يُشعرك بالنشوة، لكنها نشوةٌ من عبيره ونكهته، تليق بسمعته كمصدرٍ لكل حكاية". ولعلّ هذه النشوة هي نشوة الفهم، نشوة تقدير الجهد المبذول لخلق هذه النكهة الرائعة.

وأنا أمسك بكوب من شاي الشتاء النجمي الشكل، أشعر وكأنني أرى سماءً ثقافيةً كاملة. لون الشاي الذهبي المخضر المتلألئ جميلٌ وصافٍ، كضوء الشمس النادر في الشتاء. وعندما أرفع الكوب إلى أنفي، تفوح رائحة الأرز المحمص الغنية في الهواء، ممزوجةً بدفء الفحم ورائحة أواني الحديد الزهر - رائحة يسميها الناس "رائحة النار"، تستحضر ذكريات المطابخ القديمة ودفء التجمعات العائلية في الماضي.

ارتشف رشفة، وستجد مرارة عابرة تتبعها حلاوة تدوم طويلاً تنتشر وتتغلغل في الحلق، وتبقى حاضرة باستمرار. هذه هي النكهة الأصلية الغنية، تلك "المرارة في البداية، ثم الحلاوة في النهاية" المميزة لشاي تاي نغوين، ولكن في شاي الشتاء، تكون هذه النكهة أعمق وأكثر ثراءً، والجدير بالذكر أنها قابلة للتخمير مرات عديدة.

وسط صخب الحياة العصرية وتطور التكنولوجيا، لا يزال هناك مزارعون في تاي نغوين يحافظون بهدوء على الطريقة التقليدية لتحميص أوراق الشاي على النار، ويعتزون بها ككنز ثمين. فأوراق الشاي المحمصة ليست مجرد منتج زراعي، بل هي تراث وذكرى ومصدر فخر لأرض الشاي...

المصدر: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202601/thuong-nho-vi-che-dong-sao-suot-a305c60/