Den zwölften Mondmonat in Klebreiskuchen „verpacken“.

Bestimmte Aromen sind untrennbar mit der Erinnerung an den zwölften Mondmonat verbunden. Typische Beispiele sind der Duft von Bananenblättern, die zum Jahresende trocknen, das Aroma von frisch gekochtem Klebreis, vermischt mit Küchenrauch, und der Duft von Bánh Tét (vietnamesischen Reiskuchen), die nachts im Mekong-Delta vor sich hin köcheln. Mit dem Näherrücken des zwölften Mondmonats spüren die Menschen die Ankunft von Tet (dem vietnamesischen Neujahr) selbst bei den kleinsten Tätigkeiten: Bambusstreifen spalten, Blätter waschen, Klebreis abspülen. Ohne Aufforderung packt die ganze Familie mit an, als wäre es eine tief verwurzelte Gewohnheit.

Frau Dang Thi Le Y (Mitte) zeigt, wie man Reiskuchen (Bánh Tẞt) zubereitet. Foto: GIA KHANH

Bánh tét ist ein länglicher, runder Kuchen, anders als das quadratische Bánh chưng aus Nordvietnam. Die Bananenblätter werden so lange getrocknet, bis sie geschmeidig sind und beim Einwickeln nicht reißen. Im Mekong-Delta wird Bánh tét ohne Formen, ganz von Hand und mit viel Erfahrung gewickelt. Das Anordnen der Blätter, das Verteilen des Klebreis, das Hinzufügen der Füllung, das Einrollen und das Zubinden mit Schnur erfordern Geschick. Die Zutaten stammen direkt von den Feldern und Flüssen der Region. Der Klebreis ist meist frisch und hat große, duftende Körner. Die häufigste Füllung besteht aus pürierten Mungbohnen und Schweinebauch, der mit Salz, Pfeffer und Zwiebeln mariniert wird und so einen vollen Geschmack erhält. Neben dem herzhaften Bánh tét gibt es im Mekong-Delta auch Varianten mit Bananen, süßen Bohnen und violetten Blättern, die den Reichtum der regionalen Produkte widerspiegeln.

Dang Thi Le Y aus der Gemeinde Vinh Xuong begann bereits mit 15 Jahren, Bánh Tét (vietnamesischen Klebreiskuchen) zu wickeln und verfügt somit über fast ein halbes Jahrhundert Erfahrung. Damals brachte ihr ihre Mutter jedes Jahr zum Tet-Fest das Handwerk von Hand bei. Anfangs half sie bei Gelegenheitsarbeiten wie dem Abwischen von Bananenblättern, dem Anzünden des Feuers und beobachtete ihre Mutter beim geschickten Einwickeln der Kuchen. Nach und nach wurde auch sie geschickt im Einwickeln und wusste, wie man die Kuchen sauber und gleichmäßig öffnet. Frau Y erzählt: „Bánh Tét einzuwickeln ist weder schwierig noch einfach; je öfter man es macht, desto mehr Erfahrung sammelt man. Das Geheimnis ist von Familie zu Familie und von Person zu Person unterschiedlich. Ich mische normalerweise Kokosmilch unter den Klebreis und würze ihn nach Geschmack. Der Kuchen muss fest eingewickelt werden, damit er beim langen Kochen nicht zerbricht und der Klebreis gleichmäßig gart und schön zäh wird.“ In der Zeit, die sie zum Sprechen dieser wenigen Worte benötigt, vollendet sie mit ihren Händen ein perfekt rundes Banh Tet.

Ein alter Freund von mir ist vor Kurzem beruflich nach Ho-Chi-Minh -Stadt gezogen. An den kühlen Dezembertagen saß er an den belebten Straßen und schwelgte in Erinnerungen an früher. Seine Familie war kinderreich, und die ländliche Lebensweise war tief in ihrem Denken verwurzelt, was sich am deutlichsten in der sorgfältigen Planung jeder Mahlzeit zeigte, um sicherzustellen, dass alle genug zu essen hatten. In den Tagen vor Tet (dem vietnamesischen Neujahrsfest) berechneten die Erwachsenen die Mengen an Klebreis, Bohnen, Fleisch usw. und verteilten dann die Aufgaben zum Einwickeln und Kochen der Bánh Tẞt (Klebreiskuchen) an die Familienmitglieder. Und nicht nur in seiner Familie! Die ganze Nachbarschaft wimmelte schon frühmorgens von geschäftigem Treiben. Jeder Haushalt bereitete Bananenblätter vor, wusch Klebreis, spülte Bohnen ab und marinierte Fleisch – als ob Tet bis ins kleinste Detail geplant würde.

Der Holzofen brannte sanft, der Topf mit den Klebreiskuchen köchelte leise vor sich hin, wie der Rhythmus des Zuhauses. Zuerst beobachteten die Kinder gespannt das Feuer, unterhielten sich und spielten ausgelassen. Als die Nacht hereinbrach, dösten sie ein und träumten vom ersten Kuchen des Jahres. Der Rest des Tages gehörte den Erwachsenen, die mit den Sorgen des Tet-Festes beschäftigt waren. Am Feuer wurden alte Geschichten erzählt: Geschichten von Verstorbenen, Geschichten von der Überschwemmungszeit, Geschichten von armen Tet-Festen vergangener Zeiten, Geschichten darüber, was das neue Jahr bringen würde… Im dünnen Rauchschleier jener späten Nacht wurden die Klebreiskuchen mehr als nur ein einfaches Gericht; sie wurden zu einer Erinnerung an Zusammengehörigkeit, zu einem Band, das die harten Arbeitstage mit der einfachen, beständigen Freude der Menschen im Mekong-Delta jeden Frühling verband.

Der Duft von frisch gekochtem Bánh Tét (vietnamesischem Klebreiskuchen) ist nicht nur von Klebreis, Bohnen und Fleisch erfüllt, sondern auch vom Geruch des Küchenrauchs und der vertrauten Atmosphäre des Hauses. Wenn die Kuchen aus dem Topf genommen und zum Abtropfen aufgehängt werden, spürt jeder, dass er einen Teil seiner Arbeit geleistet hat. Heutzutage kann man Bánh Tét problemlos auf dem Markt kaufen und es ist zu einem alltäglichen Gericht geworden. Nur wenige haben noch die Geduld, wie früher, Zutaten einzukaufen, große Mengen einzuwickeln und zu kochen. Das Gefühl, am Feuer zu sitzen und darauf zu warten, dass die Kuchen gar werden, und dem langsamen Vergehen der Zeit im Küchenrauch zu lauschen, scheint mit den alten Tet-Feiertagen verblasst zu sein. Nur die Erinnerungen daran glimmen noch immer, wenn Tet naht, so wie bei meinem alten Freund, der sich sehnlichst danach sehnt.

Vielleicht hat diese Nostalgie die Menschen zu alten Traditionen zurückgeführt. In den letzten Jahren wurde die Atmosphäre der Banh-Tet-Zubereitung (vietnamesischer Klebreiskuchen) auf verschiedene Weise wiederbelebt: bei Kulturfesten, in Wohngebieten vor Tet und in Frühlingsveranstaltungen. Die Menschen breiten Bananenblätter aus, waschen den Klebreis, binden ihn mit Schnur oder Nylonband zusammen und sitzen beisammen. Es geht nicht nur um die Zubereitung des Kuchens, sondern auch darum, Erinnerungen wachzurufen und sich gegenseitig daran zu erinnern, dass Tet einst so einfach begann. Junge Menschen lernen die Banh-Tet-Zubereitung von älteren Generationen wie Frau Y und berühren so die Tradition. Jeder fertige Banh Tet ist eine kleine Brücke zwischen den alten Tet-Festen und dem heutigen Frühling. Frau Nguyen Thi Anh Dao, die im Stadtteil Long Xuyen lebt, hatte seit ihrer Kindheit Banh Tet zubereitet, wusste aber nur wenig darüber. Erfolgreich im Geschäftsleben, widmete sie sich sozialen Aktivitäten und kam so wieder mit der Kunst der Banh-Tet-Zubereitung in Berührung. Frau Dao lächelte strahlend und sagte: „Die Kuchen sind vielleicht nicht perfekt, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, und ich habe mehrere geschickte Frauen, die sie nach und nach verbessern werden. Diese Kuchen werden als Geschenke an Menschen in Grenzgebieten und an Soldaten verschickt, um das Mondneujahr zu verschönern.“

Im Duft von gekochtem Klebreis und dem wärmenden Aroma von Bananenblättern wird einem bewusst, dass Erinnerungen nicht verblassen, sondern sich nur in ihrer Form verändern. Und dank dieser Nachstellungen erzählt Banh Tet die Geschichte des Tet-Festes im Mekong-Delta weiter – langsam, aber beharrlich, über Generationen hinweg.

GIA KHANH

Quelle: https://baoangiang.com.vn/-goi-thang-chap-vao-banh-tet-a476121.html