Ich vermisse den Geschmack von Dong Sao Tee ständig.

Wenn die kalten Winde hereinbrechen und eine beißende Kälte über die Hügel fegt, die Temperaturen mitunter unter 10 Grad Celsius sinken, sehnen sich die Menschen in dieser eisigen Kälte nach Wärme und einem reinen Duft. Und genau dann suchen Teekenner nach dem Geschmack von Dong Sao Suot Tee, einem „Geschenk des Himmels“ aus der Teeanbauregion.

Die Teepflanzen ernten die „Gaben des Himmels“, die sich in über 60 Tagen des Ertragens der Winterkälte angesammelt haben.

„Winterschlaf halten“, um das Wesen zu bewahren

Die Teebauern in Thai Nguyen sagen oft, der Winter sei die Jahreszeit, in der die Teepflanzen „schlafen“. Doch in Wirklichkeit ist es ein Schlaf voller Unruhe. Zwar benötigen die Teepflanzen nur etwa 35 bis 37 Tage, um Knospen zu bilden und während der Erntesaison eine frische, kräftige Ernte zu liefern, doch der Anbau von Wintertee ist ein weitaus beharrlicherer und geduldigerer Prozess.

Mit Einbruch der Kälte scheint sich das Leben zu verlangsamen. Die Teepflanzen schrumpfen, wachsen langsam und benötigen bis zu 60 Tage – zwei lange Monate, doppelt so lange wie die Haupterntezeit –, um reif genug für die Ernte zu sein.

Es ist dieses langsame Tempo, gepaart mit der eisigen Kälte und der Unwirtlichkeit der Natur, das die Teepflanze dazu zwingt, sich nach innen zu wenden, um die feinsten Essenzen des Bodens zu filtern und anzureichern. Bauern nennen dies umgangssprachlich „Essenzen sammeln“, während die Wissenschaft es als Anreicherung höchster natürlicher Nährstoffe bezeichnet.

Wie edle Weine, die Zeit zum Gären in dunklen Kellern benötigen, oder wie Pflaumenblüten, die die beißende Kälte ertragen müssen, um in voller Pracht zu erblühen, ist Wintertee die Verdichtung der Zeit.

Dank ihres verlängerten Wachstumszyklus entwickeln Winterteeknospen ein intensiveres Aroma mit einem bemerkenswert anhaltenden süßen Nachgeschmack. Deshalb ist Wintertee so wertvoll. Ein Kilogramm Wintertee kann heute so viel wert sein wie fünf Kilogramm saisonaler Tee.

Es geht nicht nur um den Preisunterschied, sondern um die Bestätigung einer Wahrheit: Die wertvollsten Dinge entstehen oft aus Geduld und Herausforderungen.

Tanz des Feuers und der bloßen Finger

Inmitten des aufsteigenden Dampfes agiert der Teemeister wie ein Dirigent und dirigiert eine Symphonie der Temperatur, um den Geschmack des Wintertees zu verfeinern.

Wenn die Rohstoffe für die Teezubereitung ein Geschenk der Natur sind, dann ist die traditionelle Röstmethode ein Zeugnis menschlichen Könnens und Engagements. Im Zeitalter der Industrialisierung, in dem elektrische und gasbetriebene Teeröstmaschinen mit einer Tagesleistung von Hunderten von Kilogramm alltäglich geworden sind, glüht im Weiler Lang Dang in der Gemeinde La Bang noch immer die dicke gusseiserne Pfanne und bewahrt so eine einzigartige Tradition.

Das Rösten von Teeblättern in einer gusseisernen Pfanne ist nichts für Ungeduldige. Es ist ein aufwendiger Prozess, bei dem der Teemeister zum Dirigenten wird und ein wahres Temperatur-Feuerwerk dirigiert. Die im Morgentau geernteten und glasierten Teeknospen, die ihre grüne Farbe bewahren, begeben sich in der heißen Pfanne auf eine verfeinernde Reise.

Das wichtigste Geheimnis liegt in zwei Worten: „Kontrolle“. In der Teekooperative An Van im Weiler Lang Dang, Gemeinde La Bang, erklärte die junge Teekünstlerin Hoang Thi Thuy Van: „Das Feuer muss gleichmäßig brennen und die Pfanne gleichmäßig erhitzt sein. Das ist das erste Geheimnis. Die Hitze muss während des gesamten Röstvorgangs von Hand absolut konstant sein. Man sollte keine starke, lodernde Flamme verwenden, sondern nur richtig erhitzte Holzkohle. Eine dicke Gusseisenpfanne speichert die Hitze gut und sorgt dafür, dass der Tee von innen heraus durchgart. So wird verhindert, dass die Außenseite verbrennt, während das Innere leicht bitter bleibt – anders als in einer dünnen Blechpfanne.“

Stellen Sie sich vor: Über drei Stunden lang steht der Teemeister am Herd und rührt mit bloßen Händen jede einzelne Teeknospe in einer heißen Gusseisenpfanne. Seine zehn Finger sind Werkzeug und zugleich die empfindlichsten Temperatursensoren. Sie müssen in jedem Schritt die Hitze spüren: wann sie die Enzyme durch hohe Hitze abtöten, wann sie die Temperatur zum Rollen senken und – am wichtigsten – wann sie das Aroma extrahieren.

Die Geschichte des Winterteeanbaus beschränkt sich nicht nur auf die Anbautechniken; sie erzählt auch von den lebensverändernden Erfahrungen, die aus der harten Arbeit derer resultierten, die das Land bewässerten. In der Teekooperative An Van im Weiler Lang Dang, Gemeinde La Bang, erinnert sich Herr Hoang Van Truyen, Vater von Frau Hoang Thi Thuy Van, noch lebhaft an die schwierigen Zeiten. Um ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, investierte seine Familie 1992 in den Winterteeanbau. Im Winter litten die Teepflanzen unter Wassermangel, und um diese Kulturpflanze in der eisigen Kälte anzubauen, arbeiteten die Teebauern unermüdlich und schleppten schwere Wasserlasten zur Bewässerung. Jahr für Jahr verwandelten sich diese Winterteeernten in üppig grüne Teehügel.

Der Geschmack der Erinnerungen

Die Gäste werden durch das Erlebnis der Zubereitung von Sternanistee geführt.

Die Winterteeernte ist um ein Vielfaches ergiebiger als die Haupternte und hat sich zu einer wichtigen Lebensgrundlage entwickelt. Sie hilft den Teebauern in Thai Nguyen nicht nur, der Armut zu entkommen, sondern auch in ihrer Heimat Wohlstand zu erlangen. Darüber hinaus haben sie die Teekultur zu einem einzigartigen Tourismusprodukt gemacht. Ein Besuch der Teekooperative An Van bietet Touristen heute viele interessante Erlebnisse.

Frau Dao Thi Nhu, eine Touristin, die extra aus der Provinz Binh Duong angereist war, konnte ihre Freude nicht verbergen, als sie die zarten Teeknospen selbst pflückte, sie über dem glühenden Feuer röstete und anschließend eine dampfende Kanne Tee aufbrühte. „Thai Nguyen Tee zu genießen, kann berauschend sein, aber es ist ein Rausch des Aromas und Geschmacks, der seinem Ruf als Quelle unzähliger Geschichten gerecht wird“, erklärte Frau Nhu. Dieser Rausch ist vielleicht der Rausch des Verstehens, der Wertschätzung für die Mühe, die in die Herstellung dieses exquisiten Geschmacks geflossen ist.

Mit einer Tasse sternförmigem Wintertee in der Hand fühle ich mich, als sähe ich einen ganzen kulturellen Himmel. Die schimmernde, goldgrüne Farbe des Tees ist wunderschön und klar, wie das seltene Sonnenlicht des Winters. Als ich die Tasse an meine Nase führe, strömt mir ein reichhaltiger Duft von geröstetem Reis entgegen, vermischt mit der Wärme von Holzkohle und dem Geruch von gusseisernen Pfannen – ein Duft, den man „Feuerduft“ nennt und der Erinnerungen an alte Küchen und gesellige Zusammenkünfte vergangener Zeiten weckt.

Ein Schluck genügt, und auf eine flüchtige Bitterkeit folgt eine anhaltende Süße, die sich im Rachen ausbreitet und lange nachklingt. Dies ist der ursprüngliche, reichhaltige Geschmack, das charakteristische „zuerst bitter, dann süß“ des Thai-Nguyen-Tees. Im Winter ist er jedoch tiefer, intensiver und kann zudem mehrmals aufgegossen werden.

Inmitten der Hektik des modernen Lebens und des technologischen Fortschritts bewahren in Thai Nguyen noch immer Bauern still und leise die traditionelle Methode des Teeröstens über dem Feuer und hüten sie wie einen kostbaren Schatz. Geröstete Teeblätter sind nicht nur ein landwirtschaftliches Produkt; sie sind ein Erbe, eine Erinnerung und ein Quell des Stolzes für das Teeland.

Quelle: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202601/thuong-nho-vi-che-dong-sao-suot-a305c60/