Ένα ταξίδι στα Μαρμάρινα Όρη

Το σαλούπ μας έπλευσε αντίθετα στο ρεύμα για μιάμιση ώρα, μέσα από ένα τοπίο που, σε ορισμένα σημεία, έμοιαζε με την απομακρυσμένη αιγυπτιακή ύπαιθρο, κάποια μακρινή περιοχή του δέλτα. Στα αριστερά, απέραντες λευκές αμμόλοφοι έκρυβαν τη θάλασσα και ο ήχος των κυμάτων που σκούσαν σαν βροντές ακουγόταν καθαρά. Στα δεξιά, ήταν ακόμα άμμος, παρασυρμένη από το θαλασσινό αεράκι πάνω στους αμμόλοφους: όχι στοιβαγμένη αλλά διάσπαρτη στην προσχωσιγενή πεδιάδα με τη μορφή λεπτής σκόνης, όπου λαμπερά θραύσματα μαρμαρυγίας διανθίζονταν με απαλό μπλε.

Στις σπηλιές των Μαρμάρινων Βουνών τη δεκαετία του 1920

Εδώ κι εκεί, οι καλλιεργημένες εκτάσεις χωρίζονται σε αρκετά φαρδιές λωρίδες, οι ορυζώνες εκτείνονται κατά μήκος των σκονισμένων πρόποδων, η διείσδυση άμμου εμποδίζεται από συστήματα άρδευσης, η άγονη γη λιπαίνεται και οι καλλιέργειες ακμάζουν σε περιοχές με υφάλμυρο νερό.

Ορισμένες βαθιές τάφροι αποστράγγισης διοχετεύουν νερό απευθείας από το ποτάμι, και όταν το έδαφος είναι πολύ ψηλό, η χρήση ενός πολύπλοκου συστήματος καναλιών δεν είναι πλέον κατάλληλη, επομένως σκάβονται πηγάδια σε διαστήματα. Μια σειρά από κουβάδες από μπαμπού τυλίγονται γύρω από ένα υποτυπώδες βαρούλκο που χειρίζεται ένα μόνο άτομο. Μερικές φορές αυτό το εργαλείο κινείται από ένα βουβάλι, του οποίου το αργό βάδισμα και η υπερβολική σιλουέτα του διαγράφονται στον απέραντο ουρανό.

Στην άκρη των ορυζώνων, ομάδες εργατών έσκαβαν με ζήλο τάφρους και έχτιζαν αναχώματα με πηλό. Κάθονταν χωρίς πουκάμισα, οκλαδόν, με τα κεφάλια τους στολισμένα με μεγάλα καπέλα από φύλλα φοίνικα που έμοιαζαν με ομπρέλες. Δεν έμοιαζαν πλέον με ανθρώπους, αλλά μάλλον με γιγάντια αγριολούλουδα φωλιασμένα ανάμεσα στο ψηλό γρασίδι και τους θάμνους με αγριοκάτσικα.

Περιστασιακά, κοντά στο σπίτι με την αχυρένια σκεπή, εμφανιζόταν μια γυναίκα, ανάβοντας φωτιά ή κουβαλώντας νερό από ένα βάζο. Αντικατέστησε το ογκώδες καπέλο της με ένα μαντήλι τυλιγμένο γύρω από το κεφάλι της: από μακριά, με τη φαρδιά, σκούρα, φαρδιά ρόμπα της να αποκαλύπτει το χάλκινο δέρμα της, την περνούσαμε μπερδεμένα με μια γυναίκα από τη Βόρεια Αφρική που κουβαλούσε νερό, παρά το μικρόσωμο, λεπτό της σώμα.

Το σκάφος μας έδεσε βαθιά σε έναν μικρό κόλπο, περίπου ένα τέταρτο του μιλίου από τρεις λόφους, ο ψηλότερος μόλις 150 μέτρα. Αλλά η απομόνωση και το ανακλώμενο φως τα έκαναν να φαίνονται πολύ μεγαλύτερα. «Βουνά» ήταν η λέξη που σχεδόν πρόφερε κανείς βλέποντας τους μαρμάρινους σχηματισμούς, με τις παράξενα ακανόνιστες άκρες τους, να υψώνονται ανάμεσα σε δύο απέραντους χώρους, τον ωκεανό και την ατελείωτη πεδιάδα, ένα βαθύ μπλε σαν τη θάλασσα, στον ορίζοντα.

Για 45 λεπτά, περπατούσαμε μέσα σε σκόνη που έφτανε μέχρι το γόνατο. Δεν υπήρχε βλάστηση εκτός από μερικά εύθραυστα φύλλα ξερού χόρτου και αραιούς, γκρίζους θάμνους φασολιών. Άλλος ένας αμμόλοφος, και μετά φτάσαμε στους πρόποδες του κύριου βουνού με 300 σκαλοπάτια λαξευμένα στον βράχο, τα πρώτα 20 από τα οποία ήταν θαμμένα κάτω από άμμο.

Η ανάβαση στο βουνό δεν ήταν μεγάλη, αλλά ήταν κουραστική. Κάτω από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο, οι δυτικοί βράχοι φλέγονταν από φωτιά σε κάθε κυματισμό. Όσο όμως ψηλότερα ανεβαίναμε, τόσο πιο δροσερό γινόταν το θαλασσινό αεράκι, αναζωογονώντας μας και ανεβάζοντας την ψυχραιμία μας. Η υγρασία του συσσωρευόταν στις πιο μικρές ρωγμές, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για να ανθίσουν οι αγκαθωτοί θάμνοι και τα λουλούδια σε μια πανδαισία χρωμάτων.

Γιγάντιοι κάκτοι εκτοξεύονταν σαν πύραυλοι παντού. Οι θάμνοι επικαλύπτονταν, οι ρίζες τους διασταυρώνονταν και στριφογύριζαν μέσα στους βράχους· κλαδιά μπλέκονταν και δένονταν μεταξύ τους. Και σύντομα, από πάνω μας υπήρχε ένα θόλος από θάμνους καλυμμένο με μόλις αισθητές λεπτές κλωστές - ένα θόλο από ορχιδέες σε πλήρη άνθιση, όμορφο και λεπτό σαν φτερά πεταλούδας σε ένα απαλό αεράκι, ένα λουλούδι που ανθίζει και μαραίνεται σε μια μέρα.

Το απότομο μονοπάτι οδηγεί σε μια ημικυκλική πλατφόρμα: έναν μικρό ναό, ή μάλλον, μια κατασκευή τριών κόλπων με κεραμοσκεπές από τζάμια και σκαλιστές μαρκίζες κινεζικού στιλ, χτισμένη σε αυτόν τον ήρεμο χώρο με εντολή του αυτοκράτορα Μινχ Μανγκ του Άνναμ, πριν από περίπου 60 χρόνια. Αυτά τα κτίρια, που περιβάλλονται από αρκετούς μικρούς, προσεκτικά φροντισμένους κήπους, δεν χρησιμοποιούνται πλέον για λατρεία, αλλά χρησιμεύουν ως χώροι διαλογισμού έξι μοναχών - των φύλακων αυτού του ιερού βουνού. Ζουν εκεί, σε ένα γαλήνιο περιβάλλον, ψάλλοντας γραφές και ασχολούμενοι με την κηπουρική καθημερινά. Περιστασιακά, καλοσυνάτοι ντόπιοι τους φέρνουν καλάθια με χώμα για να συντηρούν τους λαχανόκηπους τους και μερικά νόστιμα φαγητά όπως ρύζι και παστό ψάρι. Σε αντάλλαγμα, αυτοί οι ντόπιοι επιτρέπεται να λατρεύουν στην κύρια αίθουσα, την οποία είναι δύσκολο να βρουν οι προσκυνητές για πρώτη φορά χωρίς καθοδήγηση.

Αυτός ο απαράμιλλος ναός δεν χτίστηκε από την αφοσίωση των μοναρχών. Η φύση πέτυχε αυτό το έργο. Κανένα σκίτσο ενός λαμπρού αρχιτέκτονα, κανένα όνειρο ενός ποιητή, δεν θα μπορούσε ποτέ να συγκριθεί με αυτό το αριστούργημα που γεννήθηκε από ένα γεωλογικό γεγονός. (συνέχεια)

(Απόσπασμα από το βιβλίο * Γύρω από την Ασία: Νότιο, Κεντρικό και Βόρειο Βιετνάμ*, μετάφραση των Hoang Thi Hang και Bui Thi He, έκδοση από τις AlphaBooks - Εθνικό Κέντρο Αρχείων I και τον εκδοτικό οίκο Dan Tri τον Ιούλιο του 2024)

Πηγή: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm