„Hátrányban” hazai pályán

Nguyen Cao Phuong úr, a Ho Si Minh-város 12. kerületében található Viet An Garment Company (név kérésre megváltoztatva) termelési igazgatója, aki közel 30 évvel ezelőtt, a kezdetektől fogva a textil- és ruhaiparban tevékenykedett, soha nem érezte úgy, hogy az iparág olyan nehéz lenne, mint most.

2020-ban, amikor a világjárvány kitört Kínában, a textil- és ruhaipar egy eredendő gyengeség következményeivel küzdött: a kiszervezéstől való túlzott függőséggel és a külföldi ellátási láncoktól való függéssel a nyersanyagok tekintetében. Abban az időben Vietnam az exportra szánt szövetek 89%-át importálta, amelynek 55%-a a népes szomszédjától származott. A korábban zökkenőmentesen működő ellátási lánc teljesen összeomlott a nyersanyaghiány miatt, amikor Kína befagyasztotta a kereskedelmet a világjárvány leküzdésére.

Mr. Phuong már évekkel ezelőtt felismerte ezt az „Achilles-sarkat”, de nem volt más választása.

Az exportpartnerek nem hajlandók elfogadni az alvállalkozói munkát, ha az anyagok, beleértve a ragasztót, a bélésanyagot és a gombokat, nem a kijelölt beszállítóktól származnak. Ennek eredményeként csökken a profit, mivel az áralku szinte lehetetlen. A profitot elérni kívánó vállalkozásoknak „bele kell falniuk” a munkaerőköltségeket.

Viet An 1994-ben alakult, megragadva a lehetőséget, amikor a vietnami gazdaság üdvözölte az első külföldi működőtőke-hullámot. Ezen külföldi működőtőke-"vendégek" által megosztott megrendelések alapján Mr. Phuong táplálta azt az ambíciót, hogy egy nagyvállalatot építsen, amely uralni fogja a hazai piacot, ahogyan azt a koreaiak és a kínaiak is sikeresen tették.

Vietnam egyik célja a külföldi közvetlentőke-bevonás terén ebben az időszakban az volt, hogy ugródeszkát teremtsen a hazai vállalkozások számára, amelyek a „sasok” mellett indulhatnak. De három évtized elteltével, annak ellenére, hogy a vállalat mérete meghaladta az 1000 alkalmazottat, Vietnámnak még mindig nem sikerült kijutnia a textil- és ruházati értékláncban elfoglalt utolsó helyéről.

"Arany karika" vágva és varrva

A textil- és ruhaipar három fő termelési módszere a jövedelmezőség növekedési sorrendjében a következő: szerződéses gyártás (CMT), ahol a vevő biztosítja az alapanyagokat; gyárilag irányított gyártás (FOB), ahol a gyár önállóan vásárolja meg a nyersanyagokat, gyártja és szállítja az árut; és eredeti tervezés (ODM), ahol a szerződéses gyártó részt vesz a tervezési folyamatban.

Phuong úr cége az elmúlt 30 évben az első módszert követte – mindig a megrendelő által meghatározott nyersanyagokat használta, beleértve az anyagot, a ragasztót és a gombokat, ellenkező esetben a megrendelést elutasították. A vietnami textil- és ruhaiparról korábban az FPTS Securities Company által közzétett mélyreható kutatás szerint ez a módszer átlagosan mindössze 1-3%-os haszonkulcsot eredményez a feldolgozási egységáron, ami a legalacsonyabb az egész értékláncban.

Phuong úr cégének helyzete sem kivétel. Vietnam textil- és ruházati exportjának körülbelül 65%-át CMT (szabás, gyártás, trimmelés) módszerrel végzik. Az FOB (díjmentesen a fedélzetre) megrendelések – a jövedelmezőbb módszer – 30%-ot tesznek ki; míg az ODM (eredeti tervezésű gyártó) megrendelések – a legjövedelmezőbb szegmens – mindössze 5%-ot.

„Volt idő, amikor teljesen ésszerűtlennek tartottuk a bélésanyag Kínából történő importját, amikor Vietnam olcsóbban tudta előállítani, ezért úgy döntöttünk, hogy belföldön vásárolunk” – mesélt a Viet An vezetője arról az alkalomról, amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt szembement egy partner kívánságával. Elmagyarázta, hogy csak javaslatként adták meg az alapanyagokat, hogy rugalmasak lehessenek a beszállítókkal, amíg a termék minősége nem romlik.

Ez a kockázatos lépés nehézségekbe ütközött a Viet An számára. A márka mindenben hibát talált, és az árut visszaküldték, annak ellenére, hogy – állítása szerint – a bélésanyag nem befolyásolta a termék minőségét. Ezt követően a vállalat továbbra is a partnerei által meghatározott nyersanyagokra támaszkodott.

Egy külföldi partner szemszögéből Hoang Linh asszony, egy ötéves tapasztalattal rendelkező gyárvezető egy japán divatcégnél elmagyarázza, hogy a globális márkák szinte soha nem engedik meg a gyártóvállalatoknak, hogy szabadon válasszák meg beszállítóikat.

A két kötelező minőségi és ár kritérium mellett a márkáknak biztosítaniuk kell, hogy az alapanyagokat szállító vállalatok ne sértsék meg a társadalmi és környezeti felelősségvállalásukat a kockázatok elkerülése érdekében. Például az Egyesült Államok 2021-ben betiltotta a hszincsiangi pamutból készült ruhadarabok importját, azzal érvelve, hogy a munkakörülmények nem felelnek meg az előírásoknak.

„Ha a márkák feljogosítják a gyárakat a nyersanyagok vásárlására, akkor azt is tudniuk kell, hogy kik a partnereik, hogy egy független auditcéget megbízhassanak egy átfogó értékelés elvégzésével. Ez a folyamat legalább több hónapot vesz igénybe, míg a termelési ütemtervet már egy évvel előre megtervezik” – magyarázta Linh.

Vietnam textil- és ruhaipara továbbra is nagymértékben támaszkodik külső nyersanyagforrásokra, elsősorban Kínára. A képen a Viet Thang Jeans gyár szövetraktárának belseje látható, 2023 novemberében. Fotó: Thanh Tung.

Phuong úr cége képtelen volt elszakadni a hagyományos szabás-varrás üzletmenettől, és még nagyobb nehézségekkel nézett szembe, amikor a textil- és ruhaipar a tavalyi év közepétől kezdődően megrendelési válságba került. A gyárak kétségbeesetten keresték a munkát, a márkák lenyomták az árakat, a profit pedig zuhant.

„A cégnek utasításokra van szüksége, hogy több ezer munkavállalót foglalkoztathasson; tovább kell működnünk, még akkor is, ha ez veszteséget jelent” – mondta. Más választása nem lévén, csökkentenie kellett az egységárat, ami azt jelentette, hogy a munkavállalóknak keményebben kellett dolgozniuk ugyanazért a jövedelemért.

Alacsony profitmarzsuk miatt a Vietnámhoz hasonló, elsősorban ruhagyártással foglalkozó hazai vállalatoknak nincs elegendő pénzforgalmuk ahhoz, hogy ellenálljanak a piaci sokkoknak, vagy újra befektessenek a bővítésbe.

A textil- és ruházati export továbbra is folyamatosan növekszik, de a hazai vállalkozások által képviselt érték az elmúlt 10 évben nem javult jelentősen. A textil- és ruházati export értékének több mint 60%-a külföldi közvetlentőke-befektetésekből származik, annak ellenére, hogy a külföldi vállalkozások csak 24%-ot képviselnek. A cipőiparban a külföldi közvetlentőke-befektetések az export értékének több mint 80%-át teszik ki.

A belföldi és a külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) aránya a textil-, ruházati és lábbeli exportértékhez való hozzájárulásában.

Forrás: Vámügyi Főosztály.

30 év hanyatlás

„A vietnami vállalkozások még a hazai pályán is veszteségeket szenvednek el” – vonta le a következtetést Nguyen Thi Xuan Thuy asszony, a támogató iparágak kutatásában közel 20 éves tapasztalattal rendelkező szakértő a textil-, ruha- és lábbeliipar jelenlegi helyzetével kapcsolatban.

Thuy asszony sajnálatosnak tartja, hogy Vietnamnak valaha teljes textil- és ruházati ellátási lánca volt, ma már azonban lemaradt. Korábban a textil- és ruhaipar ruházati cikkeket és belföldön előállított anyagokat is exportált. A gazdasági integráció azonban új fordulóponthoz vezetett az iparágban: a kiszervezés felé való roham, a legnagyobb komparatív előnyére, az alacsony munkaerőköltségekre támaszkodva.

Thuy asszony elemzése szerint a nyitáskor ez volt a helyes döntés a külföldi külföldi befektetések vonzása érdekében, mivel Vietnam akkoriban technológiailag elmaradott volt, és természetes módon nem tudott versenyezni a fonal és az anyag minősége tekintetében Japánnal és Dél-Koreával. A probléma azonban az, hogy ez a nyersanyag-hátrány már az elmúlt 30 évben fennáll.

„Kezdetben elfogadtuk a külföldi anyagok használatát, de továbbra is ápolnunk kellett volna a hazai textil- és fonalipart, elsajátítva a technológiát azzal a céllal, hogy utolérjük őket” – mondta Thuy asszony, azzal érvelve, hogy maga a textilipar is elvágta a láncszemeket a saját ellátási láncában.

A textil- és lábbeliexport növekedése, valamint a szövetek és kiegészítők importjának trendje az iparág nyersanyagfüggőségét mutatja.

Thuy szakértő szerint a vállalkozások ellátási láncaiban található kiskapuk csak akkor mutatják meg igazán a következményeiket, amikor Vietnam részt vesz az olyan új generációs szabadkereskedelmi megállapodásokban, mint az EVFTA és a CPTPP. Ahhoz, hogy a preferenciális exportvámokból profitálhassanak, a „Vietnámban készült” ruhadaraboknak biztosítaniuk kell, hogy nyersanyagaik is belföldi forrásból származzanak. Azok a vállalkozások, amelyek csak ruhafeldolgozással foglalkoznak, most „veszteséggel” néznek szembe, mivel teljes mértékben a külföldi szövetektől függenek.

„Ezeknek a megállapodásoknak a végső haszonélvezői a külföldi közvetlentőke-befektetéseket nyújtó vállalatok, mivel jelentős erőforrásokkal rendelkeznek, és egy átfogó és teljes fonal-textil-ruházati láncba fektetnek be” – elemezte Thuy asszony. A 2015 és 2018 közötti időszakban, közvetlenül az EVFTA és a CPTPP hatálybalépése előtt, Vietnam volt az az ország, amely a legtöbb külföldi közvetlentőke-befektetést fogadta dél-koreai, tajvani és kínai textil- és ruházati befektetőktől.

A szakértők szerint ez nemcsak a kormány, hanem a vállalkozások hibája is.

A világ vezető iparosodott nemzetei mind a textiliparral kezdték, majd igyekeztek feljebb lépni az értékláncban. Németország például továbbra is új anyagokat és textiltechnológiákat kutat a textiliparban való alkalmazásra. Az Egyesült Államok évtizedek óta a világ legnagyobb pamut- és pamutfonal-szállítója, a kormány pedig támogatásokat nyújt a gyapottermesztőknek. Japán évek óta elsajátítja az olyan szövettechnológiákat, mint a hőtartás, a hűtés és a gyűrődésállóság, amelyeket a luxusdivatban alkalmaznak.

„Mindent megőriztek, ami a legmagasabb, leglényegesebb értéket képviselte hazájuk számára” – összegezte Thuy szakértő.

A vietnami textil- és ruhaipari munkások továbbra is elsősorban a feldolgozásra és a kikészítésre koncentrálnak, és nem tudnak feljebb lépni az értékláncban. Fotó: Thanh Tung

Eközben Vietnam szinte elvesztegette a legjobb idejét a külföldi közvetlentőke-befektetések vonzására az elmúlt 35 évben. 1995-ben, amikor az Egyesült Államok és Vietnam normalizálta a kapcsolatait, a textil- és ruhaipar fellendült. Az elmúlt három évtizedben azonban az iparág csak a ruhafeldolgozásra összpontosított, és nem fektetett be a kutatás-fejlesztésbe, a szövetgyártásba stb.

„A politikákból hiányzott az előrelátás, és a vállalkozások túlságosan a rövid távú haszonra koncentráltak” – mondta a szakértő.

Kezdetben Vietnam textil- és ruhaipara láncalapú modellt követett, ami azt jelentette, hogy a vállalkozások szövéssel, fonalgyártással és ruhakészítéssel foglalkozó gyárakkal rendelkeztek. Amikor azonban az exportmegrendelések túl nagyra nőttek, és az ügyfelek csak ruhafeldolgozásra vágytak, a vietnami vállalkozások felhagytak a termelés más szakaszaival. Csak néhány állami tulajdonú vállalat, amelyek évtizedekkel ezelőtt átfogó beruházásokat hajtottak végre, mint például a Thanh Cong és a Vietnami Textil- és Ruhaipari Csoport (Vinatex) tagvállalatai, ellenőrzik még mindig az ellátási láncot.

Ez a helyzet vezetett a jelenlegi egyensúlyhiányhoz: a Vietnami Textil- és Ruhaipari Szövetség (VITAS) adatai szerint a fonalfonással, szövéssel, festéssel és a kapcsolódó támogató iparágakkal foglalkozó vállalkozások száma együttesen alig több mint a ruházati vállalatok számának fele.

Az iparág „halfeje”.

„Ha Ho Si Minh-város iparát halnak tekintenénk, akkor a textil- és ruhaipar olyan lenne, mint a feje, amelyet bármikor levághatnak” – kesergett Pham Van Viet úr, a Viet Thang Jean Co., Ltd. (Thu Duc City) vezérigazgatója.

A munkaerő-igényes iparágak, mint például a textilipar és a cipőipar, nyomás alatt állnak az áthelyezés vagy az innováció érdekében, derül ki a 2023-2030 közötti időszakra vonatkozó exportfeldolgozó övezetek és ipari parkok fejlesztési tervéből, valamint a 2050-ig tartó jövőképből, amelyet Ho Si Minh-város jelenleg véglegesít. A város jövőbeli célja, hogy a környezetbarát, high-tech ipari parkok fejlesztésére összpontosítson.

„Manapság mindenhol csak a csúcstechnológiáról hallunk. Nagyon öntudatosnak és diszkrimináltnak érezzük magunkat, mert munkaigényesnek és szennyezőnek bélyegeznek minket” – mondta.

A fokozatos átalakulás érdekében a Viet Thang Jean automatizálta gépeit és technológiát alkalmazott a lézeres mosás, fehérítés és permetezés folyamataiban, akár 85%-kal csökkentve a víz- és vegyszerfelhasználást. A vállalat azonban lényegében magára van utalva a folyamat során.

Viet úr szerint a vállalatoknak ahhoz, hogy beruházási tőkét kölcsönözzenek, jelzáloggal kell terhelniük eszközeiket. A bankok jellemzően a tényleges érték 70-80%-át értékelik, majd 50-60%-át hitelezik, míg a technológiába és gépekbe való befektetés nagyon költséges.

„Csak azok a vállalkozók mernének befektetni, akiket valóban érdekel az iparág” – mondta Viet úr.

Viet Thang Jean vezérigazgató, aki több mint három évtizedes iparági tapasztalattal rendelkezik, úgy véli, hogy ahhoz, hogy ez a szektor feljebb lépjen az értékláncban, nemcsak a vállalkozások, hanem a politikák felelőssége is. Például a városnak be kell fektetnie egy divatközpontba, ahol személyzetet kell képeznie, anyagokat kell kutatnia, ellenőriznie kell a nyersanyagellátást és termékeket kell bevezetnie… Az egyesületek és a vállalkozások közösen vesznek részt.

Amikor az áthelyezés nem lehetséges, a vállalkozásoknak választaniuk kell a város elhagyása vagy a leépítés között. Mindkét esetben végső soron a munkavállalók szenvednek.

Varrómunkások a Viet Thang farmergyárban, 2023. november. Fotó: Thanh Tung

A dokumentumban foglaltak szerint a politika nem hagyja figyelmen kívül a hagyományos iparágak vállalkozásait. A Politikai Bizottságnak a 2030-ig tartó nemzeti iparpolitika-fejlesztési iránymutatásról és a 2045-ig tartó jövőképről szóló határozata előírja a textil-, ruházati és cipőipar folyamatos fejlesztését, de prioritásként kezeli a magas hozzáadott értékű szakaszokra való összpontosítást, amelyek az intelligens és automatizált termelési folyamatokhoz kapcsolódnak.

A valóságban azonban a szövetgyártásba befektetni hajlandó hazai vállalkozások továbbra is akadályokkal szembesülnek Tran Nhu Tung, a Vietnami Textil- és Ruhaipari Szövetség (VITAS) alelnöke szerint.

„Sok település még mindig úgy gondolja, hogy a textilfestés szennyező, és ezért megtagadja az engedélyek megadását, annak ellenére, hogy a fejlett technológiák biztonságosan képesek kezelni” – mondta Tung úr.

A VITAS alelnöke hangsúlyozta, hogy a zöld termelés ma már világszerte kötelező követelmény, így ha a vállalkozások értékesíteni akarják termékeiket, tisztában kell lenniük a fenntartható fejlődéssel. Ha azonban sok helyen továbbra is előítéletek élnek, Vietnam textil- és ruházati ellátási lánca továbbra is hiányos lesz.

Bár Vietnamnak még nem sikerült elsajátítania a nyersanyagellátást, az évek során legnagyobb előnye az egyre alacsonyabb munkaerőköltségek voltak a fejlődő országokhoz, például Bangladeshez és Kambodzsához képest.

Vietnam textiliparának összehasonlítása számos más ország textiliparával.

A gazdaság nem tudja egyszerűen „követni a trendeket”.

Vietnam általában, és különösen Ho Si Minh-város nagy reményeket fűz a „következő generációs” iparágakhoz, mint például a félvezetők, a zöld gazdaság és a körforgásos gazdaság – állítja Dr. Nguyen Duc Loc docens, a Társadalmi Élet Kutatóintézetének igazgatója.

„Nincs ezzel semmi baj, mert ez egy globális trend, de a jelenlegi körülmények között gondos mérlegelést igényel. Ez egy kétélű fegyver lehet. A gazdaság nem követheti csak a trendeket” – mondta.

Például a félvezetőiparnak várhatóan 50 000 munkavállalóra lesz szüksége, de a hazai munkaerő várhatóan ennek az igénynek csak 20%-át fogja fedezni. Két forgatókönyv alakulhat ki: befektetők jöhetnek, de Vietnamnak nincs elegendő munkaerője, ami arra kényszeríti őket, hogy külföldről hozzanak be személyzetet; vagy teljesen felhagyhatnak a befektetéssel.

„Akárhogy is, veszíteni fogunk. Ha befektetnek és áthozzák a saját embereiket, Vietnam csak felszolgálja majd az ételt másoknak. De ha a vállalkozások kihátrálnak, a tervünk tönkremegy” – mondta Mr. Loc.

Ebben az összefüggésben amellett érvelt, hogy nem szabad csak a félvezető- vagy high-tech iparágak „trendjeinek követésére” koncentrálnunk, miközben elhanyagoljuk a hagyományos iparágakat, amelyek exportértéket hoznak Vietnamnak. Például a textil- és ruhaipar évente több milliárd dollárt hoz az országba. Három évtizedes fejlődéssel a vállalkozások legalább némi tapasztalattal rendelkeznek; a feladat most az, hogy segítsünk nekik feljebb lépni az értékláncban.

„Tartsuk fenn a vonatot a 30-30-30-10 elv szerint” – javasolta Mr. Loc. Ez az elv magában foglalja a hagyományos iparágak 30%-ának, az alkalmazkodásra szoruló iparágak 30%-ának, a „trendi” iparágakba történő befektetések 30%-ának, és az áttörést jelentő iparágak 10%-ának fenntartását.

A szakértők ezt a megközelítést egy egymást védő madárrajhoz hasonlítják. Az új generációs iparágak élen repülnek, míg a hagyományos, öregedő iparágak mögöttük haladnak, nyílhegy alakzatot alkotva előre. Ez a módszer nemcsak abban segít, hogy az egész csapat gyorsabban repüljön, hanem ami még fontosabb, védi a hagyományos iparágakban dolgozó munkaerőt, megakadályozva, hogy egy újabb generáció maradjon hátra, és teherként nehezedjen a szociális biztonsági hálóra.

A ruhaipar jelenleg több mint 2,6 millió munkavállalót foglalkoztat – ez a legnagyobb szám az összes ipari ágazat közül. A képen egy Binh Tan kerületben található ruhagyár munkásai láthatók, amint elhagyják a munkahelyüket. Fotó: Quynh Tran

A hagyományos iparágak támogatása mellett az államnak felelősséget kell vállalnia az átmenet által érintett következő munkavállalói generáció irányításáért és támogatásáért is. Dr. Nguyen Duc Loc docens azt javasolta, hogy Vietnam tanuljon Dél-Korea megközelítéséből, és hozzon létre egy Munkaügyi Alapot a szakképzés, az egészségügy, a pénzügyi tanácsadás és a munkavállalóknak nyújtott egyéb szolgáltatások támogatására.

Nguyen Thi Xuan Thuy szakértő szerint őszintén el kell ismerni, hogy Vietnam hamarosan elveszíti versenyképességét a munkaerőköltségek terén. Ezért a politikai döntéshozóknak két feladatra kell felkészülniük a közeljövőben: támogatniuk kell a képzetlen munkásokat más iparágakba való átállásban, és újra kell pozicionálniuk Vietnamot az értékláncon belül.

Az első részben Szingapúr megközelítését említette, ahol a kormány pályaválasztási tanácsadó és tanácsadó központokat hoz létre az ipari övezetekben, hogy ösztönözze a munkavállalókat a pályamódosítás megfontolására. Ezek a központok rögzítik a munkavállalók gondolatait és vágyait, majd tanácsot adnak és lehetőségeket kínálnak számukra. Az igényektől függően a kormány képzéseket kínál, vagy támogatja a munkavállalók önálló új készségek elsajátításának költségeit.

A második feladattal kapcsolatban a szakértők úgy vélik, hogy Vietnamnak még mindig számos lehetősége van a külföldi közvetlentőke-befektetések beáramlása miatt, három előnynek köszönhetően: a nagy, 100 milliós piac, a kedvező geopolitikai helyzet, az ellátási láncok Kínából való eltolódása, valamint az Európai Unió (EU) zöldülési trendje, amely arra kényszeríti a vállalkozásokat, hogy átalakítsák ellátási láncaikat.

„Sok időt vesztettünk. De a helyes irányba haladva a vietnami vállalkozások még mindig utolérhetik a külföldi működőtőke-befektetésekkel foglalkozó vállalatokat” – mondta Thuy asszony.

Tartalom: Le Tuyet - Viet Duc

Adatok: Viet Duc

Grafika: Hoang Khanh - Thanh Ha

4. lecke: „A sas” vendégként marad

Forráslink: https://vnexpress.net/that-the-tren-san-nha-4677729.html