A Van Chuong - Hang Bot sikátor végén (a Van Huong sikátorhoz csatlakozó szakaszon) ma már sűrűn állnak a házak, az utak pedig tiszták és simák. Az 1960-as és 70-es években azonban ezt a területet teljes egészében zöldségesföldek borították, amelyeket kis földhalmokra ültettek, és Luong Su falutól a Van Huong és Van Chuong sikátorok végén át egészen a Dam-tóig (a mai Van Chuong-tó területe) húzódtak. Az 1970-es években egy légvédelmi tüzérségi állás is volt a füves mezők és zöldségeskertek között lévő nyílt téren.
Az 1970-es évek elején anyám Ho úrral (akinek a háza a Van Chuong sikátor elején volt) és Ung úrral (akinek a háza a sikátor végén volt) összegyűjtötték tőkéjüket, hogy megalapítsák a Van Chuong Alley Tésztagyártó Csoportot. Ho úr korábban a Dong Da kerületi Kézműves Osztály tisztviselője volt. Magas, energikus és találékony volt, csoportvezetőként és technikai munkatársként szolgált; míg Ung úr világos bőrű, kifinomult volt, és korábban tanított, ezért gyakran hívtuk „Tanárnak”.
A tésztakészítő műhely egy nyílt téren volt a Van Chuong sikátor végén. A „műhelynek” nevezni impozánsan hangzik, de a gyártóterület csak egy bambuszból épült kunyhó volt, közepén egy apró tésztakészítő géppel. A lisztet addig gyúrták és hengerelték, amíg hihetetlenül vékony nem lett, majd hosszú csíkokra vágták, amelyek szélessége tökéletesen illeszkedett a vágógépbe. A műhelyben dolgozó fiatalemberek felváltva kezelték a vágógépet, és a vékonyra nyújtott tésztacsíkokat a gépbe töltötték. Anyám fogadta a vágógépből kijövő tésztát, egyenletesen elterítette lazán fonott bambusztálcákon, majd áttette a kunyhó végében lévő lángoló faszenes kályhába. A tésztás tálcákat egymásra halmozták, és egy nagyon nagy gőzölőbe helyezték a tűz fölé, egy hatalmas olajoshordóval lefedve, és a forró gőz megfőzte a tésztát.
Akkoriban elköltöztem otthonról, de amikor szabadidőm volt, bementem a tésztagyártó csapathoz, hogy segítsek anyámnak és nagynénéimnek. A könnyebb feladatot kaptam, mint bárki más: a tésztavágó gép kezelését. Manapság a tészta hosszúkás és kerek. Régebben a tészta szögletes volt, mert a vágógép két egyenes barázdákkal ellátott hengerből állt, amelyek fésűszerűen összekapcsolódtak. A tészta áthaladt a hengereken, négyzet keresztmetszetű szálakat alkotva. A dagasztás és lapítás folyamata ügyességet igényelt. Ha túl alaposan gyúrták, a tészta összeragadt. Ha túl szárazra gyúrták, a tészta apró darabokra esett a hengerlőgépen, és mindenfelé hullott.
Amikor a tészta majdnem megfőtt, a hordót kiemelték az edényből. Gőz gomolygott ki belőle. A kesztyűs munkás kivette a tésztával teli tálcákat a gőzölőből, egy rácsra tette őket, majd újabb adagot tett bele. Egyszer megkóstoltam néhány meleg tésztát; az íze kissé csípős volt. Manapság talán olyan íze van, mint a szívószálnak, de akkoriban minél többet rágtam, annál édesebb és ízletesebb lett.
A párolt tésztát ezután kiveszik száradni. Amikor már majdnem teljesen megszáradtak, a tésztakészítők lemérik őket, mielőtt a vásárlóknak szállítanák.
Ahogy közeledett a Tet (vietnami újév), a tésztakészítő szövetkezet egy további táblát helyezett el az ajtaja előtt: „Ropogós rizses kekszek feldolgozása”. Manapság a tábla valószínűleg tartalmazza a „családi recept” feliratot, hogy vonzza a vásárlókat, de régen, még reklám nélkül is, az emberek liszttel és cukorral özönlöttek hozzájuk, hogy elkészítsék a ropogós rizses kekszüket. A ropogós rizses keksz hozzávalói egyszerűek voltak: búzaliszt, pálmacukor vagy fehér cukor, tojás, egy kis olvasztott zsír, és ha volt egy darab vajak, amit „illegálisan” vásároltak, az még jobb volt. Néhány család pazarlóbb volt, és tejet is adott a kekszhez. De ahhoz, hogy jó minőségű lisztet kapjon, egészen a Tet előttig kellett várni, amikor az élelmiszerbolt minden háztartásnak eladott néhány kilogramm másfajta lisztet, mint a szokásos csomós, büdös fajtát. Ezért, ahogy közeledett a Tet, a családok hozták a hozzávalókat, hogy elkészítsék a ropogós rizses kekszüket, és türelmesen sorban álltak, hogy rájuk kerüljön a sor.
A tésztakészítő műhelyben valakinek át kell vennie és le kell mérnie az alapanyagokat, ki kell öntenie őket az asztalra a kézbesítő előtt, majd fel kell vernie a tojásokat, hozzá kell kevernie a vajat vagy a disznózsírt, meg kell szórnia a cukrot és a sütőport, végül pedig liszttel kell összegyúrnia. Miután a tésztát összedagasztották, az asztal sarkába kell tolni, rá kell ragasztani egy darab papírt a vásárló nevével, és ott kell hagyni kelni. Az asztal, ahol az alapanyagokat helyezik el, egyben tésztanyújtó asztalként is szolgál, az ajtó közelében elhelyezve, ahol mindenki láthatja és felügyelheti a munkásokat.
Egy áruház és egy élelmiszerbolt sarkának rekonstrukciója látható egy Hanoiról szóló kiállításon a támogatási időszak alatt, Hanoiban.
A megkelt tésztát vékonyra nyújtották, hosszú csíkokra formálták, egy fémtálcára helyezték, és sütésre vártak. Hanoiban akkoriban csak egyetlen típusú forma létezett: egy hosszú, karcsú, a sampa kenyérhez hasonló forma, de a kenyér hosszában végig fúrt szellőzőnyílásokkal. A szellőzőnyílásokkal és elegendő tésztával a formában a kenyér egyenletesen keleszthető volt. A szellőzőnyílásokon átszivárgó tészta sütés közben a kenyér jellegzetes tüskéivé alakult, létrehozva a nehéz szubvenciók korszakának ikonikus, ropogós, szúrós kenyerét.
Akkoriban gyakran segítettem anyámnak és a csoport többi nőjének, de a tészta dagasztásában nem vehettem részt, mert nehéz volt. A recepten kívül egy tapasztalt ember érzékére is szükség van ahhoz, hogy tökéletesen aranybarna kenyeret süssön minimális morzsolódás mellett.
Abban az időben Hanoiban importált kekszeket is árultak, amelyeket a közép- és magas rangú tisztviselőket kiszolgáló üzletekben árultak. Még ha eljutottak is a nagyközönséghez, az áruk nagyon magas volt, így a házi készítésű, ropogós keksz nélkülözhetetlen csemege maradt minden háztartásban a holdújév idején.
Az unokáim már közömbösek az import sütemények és édességek iránt, és nem kell a Tet-ig (holdújévig) várniuk, hogy olyan finom édességeket élvezhessenek, mint régen a hanoi gyerekek. Talán ma már kevés család készít saját süteményt, de azok a ropogós, szúrós kekszek, amelyeket csak évente egyszer ettek, és a szubvenciós korszak apró műhelyeiben formált tészták mindig mélyen bevésődtek generációnk emlékeibe, egy nehéz időszak tanúiként.
(Részlet Ho Cong Thiet „Hang Bot, egy „triviális” történet, amire emlékszem” című művéből, megjelent a Labor Publishing House és a Chibooks kiadásában, 2023)
[hirdetés_2]
Forráslink
Hozzászólás (0)