샹그릴라에서 48시간

샹그릴라에 도착했을 때, 나는 이곳이 티베트로 가는 관문이라는 사실이 아직도 믿기지 않았다. 나는 소중한 48시간을 이 지역의 독특한 건축물들을 탐험하는 데 바쳤다.

종종 불멸의 땅이라 불리며 외부 세계 와 단절된 듯 보이는 샹그릴라는 소설 《잃어버린 지평선》에 묘사된 것처럼 쿤룬산맥 기슭에 라마교 사원이 있는 곳입니다. 이러한 거의 동일한 묘사를 바탕으로 중국 윈난성과 쓰촨성의 경계에 위치한 중뎬현은 샹그릴라라는 이름을 얻게 되었습니다. 해발 약 3,300미터에 위치한 이곳은 "티베트로 가는 관문"으로 여겨지며 티베트 고원을 탐험하려는 사람들에게 인기 있는 경유지입니다.

많은 사람들에게 먼 곳으로여행한다는 것은 유럽이나 미국처럼 물가가 비싼 곳으로 가는 것을 의미합니다. 하지만 저에게 먼 곳은 긴 여정, 고산지대의 어려움, 험난한 지형, 그리고 완전히 다른 문화를 극복하는 것을 의미합니다. 다행히 저는 고산병이나 산소 부족으로 인한 불편함을 전혀 느끼지 않았습니다. 샹그릴라는 놀랍도록 신선하고 맑은 공기로 저를 맞이해 주었습니다.

티베트 사람들의 독특한 문화를 제대로 경험하기 위해 저는 독특한 건축 양식을 가진 홈스테이를 선택했습니다. 흙담으로 둘러싸인 U자형 집 앞에는 넓은 안뜰이 있었습니다. 방은 2층으로 되어 있었고, 모든 벽은 나무로 만들어져 있었습니다. 제 방은 2층에 있었는데, 안뜰 한쪽 구석에 있는 약간 삐걱거리는 나무 계단을 통해 올라갈 수 있었습니다. 방 안은 소박했지만 거울과 세면대부터 청동 모조 온수기, 카펫, 침대보, 그리고 전통 티베트 문양이 새겨진 벽 장식까지 모든 디테일이 정교했습니다. 아침에 창가에 앉아 차 한 잔을 마시면 거대한 불상 사원이 보이고 종소리가 울려 퍼졌습니다.

제가 묵는 홈스테이는 1,300년 역사를 자랑하는 두커종 옛 마을 중심부에 위치해 있으며, 중앙 광장에서 불과 몇 걸음 거리에 있습니다. 광장 한쪽에는 중국 인민해방군 박물관이 있는데, 이곳에서는 군인들이 지역 주민들과 조화롭게 생활하며 물을 나르고 빨래하는 등의 일상을 재현해 놓았습니다. 다른 한쪽에는 전통 식당과 찻집에서 티베트 전통 음식과 음료를 즐길 수 있을 뿐 아니라 수공예품, 석고, 도자기, 자수, 장신구 등을 판매하는 다양한 상점들이 늘어서 있습니다. 모든 건물이 목조로 지어졌기 때문에 2014년에 큰 화재가 발생했고, 이후 많은 건물이 재건되었습니다. 티베트어로 '두커종'이라는 이름은 '달빛 아래 고대 도시'라는 매우 낭만적인 의미를 담고 있습니다.

베트남 사람들의 이른 기상 습관과 비교해 볼 때, 이곳 구시가지는 보통 오전 9시나 10시쯤이 되어서야 상점들이 문을 열기 시작하고 거리는 한적하고 조용합니다. 대부분의 관광객들은 낮에는 다른 관광지를 방문하고 저녁이 되어서야 광장에 모여 북적거리고 활기찬 분위기를 만드는 것 같습니다. 하지만 덕분에 저 같은 베트남 관광객들은 인파에 휩쓸리지 않고도 사진 찍을 만한 곳을 쉽게 찾을 수 있어 일찍 일어나지 않아도 됩니다.

광장 중앙 높은 언덕 위에 우뚝 솟은 대불사는 특히 늦은 오후나 저녁 시간에 방문하면 더욱 아름답고 매혹적인 모습을 자랑합니다. 이때 사원 전체는 수백 개의 형형색색의 등불로 환하게 밝혀집니다. 이곳의 주된 볼거리는 티베트 불교 건축 양식과 배치이며, 그중에서도 가장 눈에 띄는 것은 밀교 불교의 정신적 삶에서 빼놓을 수 없는 신성한 물건인 대기도륜입니다. 흥미롭게도 대기도륜을 시계 방향으로 돌리려면 최소 6~8명이 동시에 필요합니다. 하지만 아침이든 저녁이든 언제나 사람들로 가득 차 있으며, 사람들은 조용히 주위를 거닐며 행운과 평화를 기원하는 기도를 속삭입니다. 대기도륜에는 수많은 비밀 만트라와 신비로운 경전이 새겨져 있다고 전해집니다. 대불사 아래에는 벚꽃나무들이 줄지어 심어져 있는데, 봄에 벚꽃이 만개했을 때 방문하면 그야말로 장관을 이룹니다.

하지만 대불사는 송잔린 사원에 비하면 아주 작은 부분에 불과합니다. 송잔린 사원은 샹그릴라에서 꼭 가봐야 할 명소 중 하나이며, 제가 도착하기 전부터 가장 기대했던 곳이기도 합니다. 흥미롭게도 두커종 고성에는 홈스테이나 대형 호텔을 포함해 집마다 번호가 없습니다. 따라서 송잔린으로 가려면 고성에서 조금 걸어가 큰길로 나가 택시를 잡아야 하는데, 요금은 20위안 정도입니다. 택시는 베트남의 버스 정류장과 비슷한 정류장에 내려줍니다. 거기서 버스표를 사서 구불구불한 길을 따라 약 10분 정도 가면 송잔린 마을에 도착합니다. 시간이 여유가 있다면 걸어갈 수도 있지만, 저는 체력에 따라 40분 정도 걸리는 꽤 긴 코스라고 생각했습니다.

버스 정류장에서 나와 맞은편 작은 언덕을 오르면 햇빛에 눈부시게 빛나는 흰색, 빨간색, 노란색의 삼색이 돋보이는 쑹잔린 사원의 "전형적인" 파노라마 전경을 감상할 수 있습니다. 우기에 방문한다면 조금 더 안쪽으로 들어가 호수에서 사진을 찍어보세요. 언덕 위 사원의 웅장한 반영과 호수, 드넓은 초원이 어우러져 더욱 아름다운 풍경을 만들어냅니다. 쑹잔린 사원은 1679년 티베트의 포탈라궁을 축소한 형태로 건립되었으며, 중국에서 가장 크고 중요한 티베트 사원 중 하나입니다.

송잔린사는 수많은 방과 전각으로 이루어져 있으며, 방문객은 자유롭게 출입하여 둘러볼 수 있지만, 대부분의 장소에는 사진 촬영 금지 표지판이 있습니다. 송잔린사에 들어서면 높은 천장과 수많은 불상 및 종교 유물로 장식된 웅장한 분위기와 함께 자연광이 다소 부족하여 고요함을 느낄 수 있습니다.

하지만 저는 티베트 불교가 너무나 친숙하고 진정성 있고, 소박해서 좋았습니다. 티베트 마을에서만 어린 승려들이 햇살 아래서 뛰어다니며 웃고 떠드는 모습을 볼 수 있었습니다. 대부분의 관광객은 1층만 둘러보는 것 같아서, 우리가 사원 위층으로 올라갔을 때는 외국인 부부 한 쌍만 남았습니다. 우리는 방 안의 조각과 장식들을 감상하는 데 푹 빠져 있었습니다. 가끔씩 문이 닫힌 방들을 마주치곤 했는데, 그 안의 승려들이 창문 너머로 우리를 차분한 눈빛으로 바라보곤 했습니다. 마치 호기심 많은 관광객들에게 익숙한 듯했습니다.

3층의 한 방에 들어서자, 갑자기 자신들 키만 한 나팔 세 개를 든 세 명의 승려와 그들의 지도자로 보이는 노승 한 명이 눈앞에 나타났다. 노승의 신호를 기다리던 세 승려는 동시에 나팔을 불어 정오 12시를 알리는 듯한 웅장한 소리를 만들어냈고, 어쩌면 내가 알지 못하는 어떤 미리 정해진 시간을 알리는 신호였을지도 모른다.

최상층에서는 저 멀리까지 펼쳐진 풍경을 감상할 수 있었습니다. 붉은 가사를 입은 승려들이 그곳에 서서 속삭이며 경치를 감상하고 있었는데, 가끔씩 우리를 쳐다보더니 아무 일도 없었던 것처럼 행동했습니다. 저는 천천히 여행하며 각 장소를 여유롭게 둘러보는 것을 좋아해서, 본뜰로 돌아왔을 때는 이미 새벽 1시가 넘은 자정이었습니다. 다행히 그때쯤에는 관광객들이 많이 줄어들어 아무도 방해하지 않고 사진을 찍고 체크인을 할 수 있었습니다.

송잔린 사원 주변에는 티베트 밀교 불교를 따르는 주민들의 개인 가옥들이 모여 독특한 불교 마을을 이루고 있습니다. 이들은 티베트 문화와 종교적 전통을 고수하며 소박한 삶을 살아갑니다. 방문객들은 주민들의 일상에 참여하고 그들의 독특한 문화와 정신적 전통을 접할 수 있습니다. 마을의 전통 가옥들은 나무와 돌로 지어져 티베트 특유의 건축 양식을 보여줍니다. 마을 곳곳으로 구불구불 이어지는 작은 길들은 아름답고 낭만적인 분위기를 자아냅니다. 송잔린 마을에는 전통 상점과 시장도 있어 방문객들은 승복, 스카프, 장신구, 나무, 돌, 금속으로 만든 공예품 등 독특한 티베트 수공예품을 구입할 수 있습니다.

샹그릴라 여행 시 유의해야 할 몇 가지 사항.