En gave fra Vietnam
Etter endt utdanning ble jeg invitert til å bli værende ved universitetet for å jobbe for det internasjonale studentkontoret, hvor jeg administrerte og drev både kortsiktige og langsiktige utvekslingsprosjekter fra USA til andre land. Denne muligheten brakte meg også i kontakt med en professor i utdanning ved universitetet.
Hun uttrykte ønske om å besøke Vietnam og utforme et utvekslingsprogram her. Etter å ha snakket med henne, avtalte vi en timeplan for at hun skulle besøke Hanoi , Ninh Binh og til slutt Hoi An. Hun og jeg ble enige om å møtes etter at hun kom tilbake til USA for å snakke om sin første gang i Vietnam. Hun gikk også med på å holde kontakten med meg gjennom hele turen.
Hennes nesten to uker i Vietnam fløy forbi. Vi avtalte å møtes på en vietnamesisk restaurant i nærheten av skolen midt i en kald januar i Minnesota.
Hun hadde med seg noen mungbønnekaker, en pose med solsikkefrø med kokossmak, og spesielt masse kokoskjeks, og en notatbok med et bilde av vietnamesisk kaffe på forsiden. Etter å ha vært borte fra hjemmet i fem år, fylte det meg med følelser å motta hjembyens spesialiteter i gave fra en utlending.
I Minnesota er det ingen mangel på asiatisk mat, og absolutt ingen mangel på vietnamesisk mat, men spesialitetene fra Quang Nam er vanskelige å finne overalt. Sist jeg spiste kokoskake var for fem år siden – da jeg først ankom USA. Lite visste jeg da at fem år senere skulle en blond, hvit kvinne reise helt fra Vietnam for å bringe meg kokoskake. For en merkelig skjebnevending!
Skjult skjønnhet
Jeg spurte henne om Vietnam og hennes opplevelser. Hun sa at hun likte den travle, men gammeldagse sjarmen til Hanoi, og hun elsket også landskapene i Hoa Lu - Ninh Binh. Men når det gjelder Hoi An, sa hun at hun elsket det på sin egen unike måte.
Hoi Ans gamleby er virkelig vakker for henne, men denne skjønnheten har blitt kommersialisert og kommersialisert av turisme. Det hun ønsker å finne er sjelen til Hoi An, den eldgamle kulturen som er bevart i de gamle husene. En svunnen tid med Hoi An er etset inn i minnet på utallige skip som frakter kjøpmenn fra hele verden, fra Kina og Japan til så langt som Egypt. Ekkoene av Hoi Ans fortid ligger i disse kulturelle utvekslingene, noe som gjør dette landet fruktbart ikke bare økonomisk, men også i sjelen til folket – sjenerøse, vennlige og imøtekommende.
Derfor appellerer ikke kafeene som dukker opp som paddehatter og suvenirbutikkene som ligger tett inntil hverandre med få skritts mellomrom til henne. Kommersialiseringen av Hoi An kan lett tilfredsstille turister som ønsker vakre bilder, men den kan ikke tilfredsstille de som ønsker å oppdage den skjulte skjønnheten til denne en gang så dyrebare perlen i Annam.
Hun bestemte seg for å dra utenfor gamlebyen for å forstå Hoi An bedre – omtrent på samme måte som hun oppsøkte eggkaffe på en gatebod for å forstå Hanoi. Det som overrasket meg var at hun fant sin kjærlighet til Hoi An i dens enkleste, mest vanlige ting!
Hun leide en sykkel og forlot byen, krysset travle gater til utkanten av Hoi An. Hun bestilte en ismelkskaffe og satte seg ved en veikantbod mens hun så på barna i shorts og barbeint som jaget drager på de store engene. Hun likte bøffelgjetingen til lokalbefolkningen, og mest av alt elsket hun den slitte koniske hatten som var slitt av vind og regn.
Hun fortalte meg at det virket som om hun først gjenoppdaget det sanne Vietnam etter å ha forlatt den gamle bydelen – det milde og fredelige Vietnam med rismarker og hegrer som hun alltid hadde forestilt seg da hun leste om landet mitt.
Skjøre minner fra Hoi An
Gamlebyen har ... Vestlendinger har besøkt den mange ganger. For en vestlending som henne har dette blitt for kjent og kjedelig. For henne har Hoi An det gamle bildet av en kulturutvekslingshavn, travel og munter, men uten å miste den iboende rustikke sjarmen til Sentral-Vietnam.
Hun fortalte meg at hun var enig i at Hoi Ans gamle hus, markeder og templer fortsatt beholder de mosekledde minnene fra Faifo – det gamle navnet på Hoi An. Men den kulturelle historien om Hoi An bør fortelles mer enn bare å nevne kafeene der unge mennesker eller turister kan sjekke inn og suvenirbutikkene som stadig dukker opp hver dag.
Hoi Ans kultur ligger i bøndene som fortsatt sliter på jordene, i barna som fortsatt løper barbeint og jager drager på en vindfull ettermiddag. Det får en til å glemme den gamle byen full av turister og den ustanselige kommersielle aktiviteten dag og natt.
Mens jeg lyttet til henne, lurte jeg på om Hoi An har blitt så fattig for turister som søker sjelen i Hoi Ans kultur?
Midt blant de utallige kafeene, restaurantene og hotellene, virker de gamle husene i Hoi An fortapt i mengden. Hoi Ans sjel, bevart i disse gamle husene og forsamlingshusene, overskygges av byggingen av overdrevent prangende suvenirboder. Hvor har minnene fra gamle Hoi An blitt av når handel og turisme trengte inn på og undertrykket de kjente fotsporene fra en svunnen tid?
Jeg grublet over det spørsmålet helt til den dagen jeg kom hjem. Mens jeg gikk langs de gamle gatene i Hoi An, mimret jeg om 1600- og 1700-tallet i dette landet der mennesker og vann møtes. Så ble jeg lenger værende ved en døråpning til et gammelt hus og lot hjertet mitt bli stille ...
[annonse_2]
Kilde: https://baoquangnam.vn/dau-hon-xua-pho-cu-hoi-an-3145696.html
Kommentar (0)