De ropte til hverandre og pratet om grønn te.

Selv om høsten nærmer seg, brenner solen fortsatt i den østlige delen av provinsen, sønnavinden nekter å forlate jordene og hyler hele dagen lang, været er kvelende varmt, og folk er fuktige og svette.

Midt i den varme årstiden kom kona mi tilbake vestfra og hadde med seg gaver av hjemmedyrkede råvarer: jackfrukt, durian, perilla, koriander, til og med fugleperspektivgrønne chilipepper og en haug med grønne teblader.

Hun forlot hjembyen sin for å undervise i Dak Lak på slutten av 1970-tallet. Hagen hennes var stor, beplantet med alle slags trær, og selvfølgelig var det ingen mangel på te. Det er sant at folk fra Nghe An, uansett hvor de drar, kan mangle hva som helst annet, men de kan ikke mangle grønn te, også kjent som bitter te.

Illustrasjonsbilde

Kona mi sa: «Savner du grønn te fra Nghe An igjen?» Så gikk hun for å brygge grønn te, etter oppskriften svigermoren hennes hadde lært henne under besøkene hjemme. Det er den eldgamle oppskriften fra Nghe An: Bryt de grønne tebladene i små biter / Fjern eventuelle skadede blader / Vask grundig, og knus dem deretter / Kok vann lenge / Trekk i en kurv / Teen vil få en vakker grønn farge. For å oppnå den velduftende og langvarige smaken av grønn te, nok til å drikke hele dagen, selv etter at du har drukket opp hele kannen, har folket i Nghe An en spesiell hemmelighet som den erfarne journalisten Phan Quang, tidligere generaldirektør for Voice of Vietnam Radio og president for Vietnam Journalists Association, kalte kunsten å gjenopprette teens smak i en artikkel for flere tiår siden. Det vil si at etter å ha helt kokende vann i tekannen eller kokt den grønne teen i en kanne, tilsetter du litt kaldt vann og dekker til. Denne kunsten ble høyt rost av Lu Yu fra Tang-dynastiet i Kina da han skrev «Teklassikeren», men ifølge den erfarne journalisten Phan Quang oppdaget folket i Nghe An spesielt, og folk i det sentrale høylandet generelt, denne tebryggingskunsten hundrevis av år tidligere.

Etter å ha brygget teen, heller kona den i en liten bolle og gir den til mannen sin. Teen i bollen skimrer med en gyllengrønn fargetone og avgir en velduftende aroma; hver slurk er forfriskende. Det er virkelig bemerkelsesverdig hvordan bare noen få kopper grønn te kan få all varmen og trettheten til å forsvinne. Det er ingen tilfeldighet at folket i Nghe An, et land med brennende vind og varmt vær, velger grønn te som sin daglige drikk.

Jeg husker de gamle dagene fra subsidieperioden, da vi var fattige, men mors kurv manglet aldri en bunt med teblader når hun kom hjem fra markedet. I Nghe An-provinsen, enten stor eller liten, var det alltid en bod som solgte grønn te. Det finnes mange merker av grønn te, men den beste er fortsatt Gay-te fra Anh Son, Nghe An . Denne teen er ikke glatt og silkemyk; bladene er små, men tykke og sprø, brennevinet er gulgrønt, og den er mye mer velduftende og deilig enn te fra andre steder.

I Nghe An-provinsen drikker barn helt ned i tre- eller fireårsalderen grønn te. De har drukket det siden barndommen, så de er avhengige. Når de er langt hjemmefra, føles en kopp grønn te kjedelig, noe som får dem til å savne den og lengte etter å komme tilbake. I landsbyen min tar de gamle bøndene alltid med seg en tekanne til åkrene om morgenen. Etter å ha pløyd noen dusin furer, går de i land for en kopp te, og før de vet ordet av det, er hele åkeren ferdig. I innhøstingssesongen, med alt gårdsarbeidet, er en bolle med grønn te som tilbehør, ledsaget av en kopp syltet aubergine, nok til et måltid. Aubergine og suppe er som bror og søster; jo mer ris og syltet aubergine, desto mer får du lyst på grønn te.

Grønn te er mer enn bare en daglig drikk, og symboliserer fellesskapsånd og nabokjærlighet. «På varme sommerettermiddager roper folk etter grønn te», og noen få hus i nærheten danner en grønn te-samling. I dag er det ett hus, i morgen er det et annet; etter lunsj eller middag blir det ringt, og snart ankommer folk. En dampende kanne med grønn te, sammen med kurver med kokte poteter og peanøtter, fyller luften med endeløs prat om landsbylivet, nabolagssaker og innhøstingen. Så, når barn verver seg i hæren eller skal på universitetet, fortsetter den samme grønne te-samlingen. I gamle dager, da folk var fattige, bestod bryllup bare av betelblader og en kopp grønn te; hvis de var rikere, kunne de ha et stykke godteri eller en sigarett, men disse gestene av hengivenhet og engasjement forble sterke.

«Si til de i oppstrøms områdene at de må sende ned ung jackfrukt og flygefisk.» Nå bærer hver tur frem og tilbake av folk fra den østlige delen av Dak Lak som jobber i den vestlige delen med seg følelsen av å bringe opp reker og fisk fra sør, og frukt og grønnsaker fra nord. Familien vår tar også med grønn te og honning.

I Nghe An er braisert fisk ufullstendig uten melasse og grønn te, ettersom disse ingrediensene gjør fisken fastere og mer smakfull. Når det er rikelig med sjøfisk og det er lite grønn te, fylles husene våre med den velduftende aromaen av melasse og grønn te i den braiserte fisken vår. Og når det gjelder honning: «For å få glatt og vakkert skinn, bland bitter te med honning» er et gammelt middel som moren min lærte meg, den gang svigerdatteren min, og det er utrolig effektivt. I gamle dager, da vi var fattige, brukte vi hovedsakelig grønn te blandet med melasse, noe som var bra; nå som vi har råd, er det enda bedre å blande det med honning. Og Dak Lak-honning er uten sidestykke noe annet sted, så søsteren min sendte meg en flaske Dak Lak-skoghonning i gave ...

Kilde: https://baodaklak.vn/du-lich/202508/goi-nhau-ram-ran-che-xanh-be41d1e/