Turister nyter sykkelturopplevelsen når de reiser i Hue. Foto: Bao Phuoc

Og så fortsatte en tanke å strømme gjennom hodet mitt: hvor mange likheter det er mellom Budapest og Hue . Budapest er hovedstaden i Ungarn, mens Hue er den tidligere hovedstaden i Vietnam. Jeg lærte at Széchenyi-broen for lenge siden forbandt de to byene Buda og Pest. Nordbredden var det gamle Buda, sørbredden var det moderne Pest. Buda og Pest skapte sammen den vakre byen Budapest, som noe tatt ut av et eventyr. Og på samme måte, med Hue, er nordbredden av Truong Tien-broen den gamle keiserlige citadellen med Ngo Mon-porten, Thai Hoa-palasset, Ta Vu og Huu Vu, Can Chanh-palasset, Thai Binh-paviljongen, Dien Tho-palasset ... og utenfor den keiserlige citadellen ligger beskjedne hus, små gater, gjemt inntil bymurene, langt fra byens mas og kjas, som blander seg inn i en stille, rolig livsrytme, noen ganger tilsynelatende med et ønske om å klamre seg til, å mimre om, de svunne årene ...

Jeg ble værende lenge på broen, beundret byen Budapest og Donau, lyttet til den melodiske pianomelodien «Den blå Donau» som drev i det fjerne, og drømte om en dag da forfalne strukturer som Storporten og andre bygninger ville bli restaurert slik som Kien Trung-palasset. Jeg forstår at restaureringen av Kien Trung-palasset krevde mer enn bare penger; oppmåling, innsamling av bevis og dokumenter om palasset, og planlegging av gjenoppbyggingen tok over ti år. Ti år og så mye arbeid for å bringe Can Chanh-palasset til sin nåværende tilstand har oppfylt mitt lenge nærede ønske.

Å sammenligne Budapest og Hue kan virke upassende, men mens Budapest er en juvel i Europa, er Hue en drømmeaktig by i Vietnam.

Da jeg kom tilbake til Hue denne gangen, fylte det hjertet mitt med ubeskrivelig glede. Mens jeg spaserte gjennom gatene, møtte jeg uttrykksfulle ansikter som utstrålte lykke, de glitrende øynene og de rosenrøde kinnene til unge kvinner som satt på lastebiler fulle av senger, garderober og andre eiendeler. Jeg visste at disse ansiktene, de glitrende øynene, var symboler på en historisk migrasjon, en som først hadde funnet sted etter hundrevis av år. Det var virkelig en historisk migrasjon, for nå har tusenvis av mennesker som bodde i fattige, usikre nabolag, og som var avhengige av ruinene av Hue keiserlige citadell, blitt til rene minner. Livene deres går inn i et nytt, lysere kapittel. Og den gamle hovedstaden Hue går også inn i et nytt årtusen.

Akkurat nå tenker jeg på Thuan An, hvor jeg hvert år får fordype meg i havets hvite bølger. Hvem vet, kanskje Thuan An også blir et distrikt i Hue by? Kanskje Thuan An-stranden allerede har begynt å forandre seg, etter å ha merket dette. En lang, skinnende betongvei, som strekker seg så langt øyet kan se, har dukket opp.

Veien, som et silkebånd, skiller rekkene av bungalowhus fra sandstranden. De en- og toetasjes husene, omgitt av hager, eies av folk som har kommet andre steder fra for å tjene til livets opphold. De bygde disse husene for å leie ut til turister, noe som forklarer hvorfor stedet alltid yrer av mennesker på alle språk og med alle hudfarger. Jeg leide selv et hus der for å nyte stranden.

Veien ligner på Thuan An, men noen steder er den koblet til brygger som strekker seg omtrent hundre meter ut i havet. På enden av bryggen er det en kafé og mange fiskestenger. Du kan ta med deg hjem all fisken du får.

Etter å ha svømt på begge strendene, innså jeg at Thuan An-stranden har mye mer gyllen sand enn New Port-stranden, og vannet er klarere og blåere. Det eneste som mangler er hus for turister å leie. Jeg tror at snart vil rekker med bungalow-lignende hus dukke opp langs den eksisterende betongveien. Og selvfølgelig drømmer jeg om at Thuan An-stranden en dag vil bli en New Port-strand. Hvorfor ikke?

Jeg drømmer. Jeg drømmer igjen, fordi Hue, min elskede by, fortsatt har så mange steder som gjør at jeg føler meg dypt knyttet til den: Thanh Tan mineralkilder, økoturismeområdene i Tam Giang-lagunen, den største brakkvannslagunen i Sørøst-Asia. Jeg har vært der fire ganger, én gang i Chuon-lagunen, én gang på det flytende markedet i Thai Duong Ha fiskevær, og én gang spasert langs de svingete veiene gjennom Ru Cha-mangroveskogen med sin fortryllende, ville og mystiske skjønnhet. Mens jeg padler eller kjører motorbåt, lurer jeg på hvorfor det er så få vestlige turister her. Er det fordi laguneturen fortsatt er for enkle og underutviklede? Kanskje det. Men nå drømmer jeg igjen, og tror igjen, at Tam Giang-lagunen ikke bare er vakker ved solnedgang, slik mange har vært vitne til, men også vil være virkelig vakker, skinnende sterkt når den ønsker soloppgangen velkommen.

Vår Hue vil være slik, vår Hue forvandles, og Hue vil sveve høyt med årets drage, skogdragen, og årene som kommer. Håpet vil fortsette å glitre, glitre!

Nguyen Quy Thũong