Lytt til historier fra den gamle Fiskebryggen

Rundt 1950-tallet og tidligere pleide fiskere i den gamle landsbyen Phuong Cui (en del av Phuong Sai-distriktet i Nha Trang) å dra til sjøs i håndrodde seilbåter. På den tiden visste ikke sjøfolk om jernankere; de ​​brukte bare treankere. De hugget ankere ut av tre og bandt en stein til den. Treankerne hadde også en base som skulle settes ned i sanden. Til tross for at de var gjennomvåt av saltvann, var treverket veldig sterkt. Selv om tauene ble brutt av stormer, ville ikke ankerne bli dratt opp. En enkelt fiskebåt trengte mer enn 30 treankere for å sikre både båten og garnene, ikke bare ett jernanker slik båter gjør nå. Derfor fantes det folk som spesialiserte seg på å hogge ned hardt treverk fra fjellene for å hugge ankere og selge dem til fiskebåter som bestilte dem.

Ben Ca-veien.

Båtene var også veldig enkle. Anker- og seiltauene var flettet av skogrotting eller kokosfiber. Blyvektene var bare steiner. Flåtene var laget av sammenføyde bambusrør. Nettrammene var vevd av strippet og tvinnede fibre fra planten *Cynanchum stauntonii*, som veide tonn. Seilene var vevd av skogblader *Bauhinia*. Bladene ble samlet fra skogen, tørket til de var hvite og vevd til lange ark, rullet til kveiler som pressede bambusmatter, men mykere og mer slitesterke. Båteiere kjøpte vanligvis hele kveiler og sydde dem sammen med kokosfibertråd for å lage seil. Seilene var hvite og lette. Når seilene var slitt eller revet, ble de byttet ut. Det fantes også store og små seilbåter. «Tẹc»-båtene var store seilbåter laget av godt treverk, brukt til å transportere koraller fra havet til kalkovner, og noen ganger til å frakte dusinvis av kveg. Mindre seilbåter kunne lastes direkte på «tẹc»-båtene.

Utsikt over Ben Ca i dag.

Eieren av fiskebruket måtte være til sjøs i mange dager med båtene. Bare roeren styrte båten og overvåket mannskapet, ikke utførte arbeidet direkte selv. Mannskapet ble ansett som ansatte. De som dro til sjøs for å få betalt ble kalt mannskapsmedlemmer. Eieren kalte dem arbeidere. Overskuddet ble delt etter et «fire-seks»-system: mannskapsmedlemmene fikk fire deler og eieren seks (som betyr at mannskapet fikk fire deler og eieren seks deler). Eieren bar imidlertid alle kostnadene ved å kjøpe båter, garn, ankere, seil, budgivningsavgifter og skatter. De to hovedbåtene var laget av tre av god kvalitet, og hver kostet flere dusin gullbarrer. Garnene, ankerne, fortøyningstauene og seiltauene alene kunne koste hundrevis av gullbarrer. Under eieren var det også folk som ble kalt «roere», eller tilsynsmenn for handelen, én for hver båt. Roerne dykket ned for å sjekke garnene; hvis de så fisk komme inn, ba de mannskapet om å lukke garnportene og deretter slippe garnene for å trekke fisken opp.

Praksisen med å sette ut garn var bare mulig i områder rundt øyer med steinete utspring, der man brukte øyas base til å sette ut garn for å fange fisk. Den gang ble navnene på øyene ofte brukt til å navngi fiskeplassene. Et fiskeplass var havområdene rundt basen av en øy. For å sette ut garn på et fiskeplass (eller en øy) måtte man legge inn et bud. Å vinne et bud på et fiskeplass ga rett til å sette ut garn der i tre år. Etter tre år ble budet fornyet. Eieren av et fiskeplass ble kalt en «bedriftseier» eller «beboer», men de hadde ikke et spesifikt navn på plassene. Hvis noen for eksempel vant budet på Hon Mun-fiskeplassene, ble de kalt «eieren av Hon Mun». Tre år senere, hvis de vant budet på Hon Ngoc-fiskeplassene, ble de kalt «eieren av Hon Ngoc-fiskeplassene»...

Quéo Hamlet er nå et boligområde i Cận Sơn-området.

Med slike rudimentære seil måtte båtene roes manuelt i motvind eller når det ikke var vind, så under stormer klarte de ofte ikke å nå kysten i tide. Folk styrte båtene sine til skjermede øyer med rolig vann og ingen store bølger, som Bich-demningen eller Dam-bukten, for å unngå stormen. Etter å ha ankret båtene sine i lagunene, kunne folk dra opp til øyfjellene og bli i flere dager til stormen ga seg.

Fiske til sjøs avhenger av været; noen år er havet rikelig, andre år er det lite, noen ganger er det god avling, noen ganger er det dårlig. Men fangsten er alltid rikelig den gangen. Hvert år, på den fjerde dagen av kinesisk nyttår, holder fiskefarmene en seremoni for å sende av gårde fiskeflåten, og folkemengder strømmer til bryggene for å se på. Seremonien finner sted i helligdommen dedikert til Sørhavets gud nær elvebredden, hvor en tromme er plassert. Etter seremonien går både fiskere og mannskapene deres ombord i båtene. Eierne, kledd i lange kapper og hodeskjerf, står foran, tenner fyrverkeri og roper deretter høyt før de ror. Dusinvis av mennesker på båtene roper også med og ror i kor. En båt følger en annen, med båtene fra de større gårdene først. Den gang var fiskebryggen kjølig, frodig, og vannet var dypt og veldig klart.

Etter hovedfiskebåten følger to mindre båter. Den ene er en liten båt som brukes til å justere garnene, seile frem og tilbake, kjøpe alkohol og tobakk, bære mat og bringe vann til bading. Den andre er en mindre båt som frakter fisken tilbake daglig. Eieren blir værende ved fiskedammen og lar den mindre båten transportere fisken. Når en større båt ankommer kaia, løper noen om bord opp til felleshuset for å slå på en tromme for å signalisere eierens familie og kjøperne. Ved å høre trommeslagene vet de hvilken båt som har ankommet. Folkene på den større båten bærer vanligvis to makrell eller barracudaer i hver hånd, og noen store tunfisker krever to personer for å bære dem på en stang. Mindre skrot og makrell oppbevares i kurver. Mengden fisk båten bringer tilbake på turen veies og registreres, og en kvittering gis til eierens familie. Etterpå frakter den større båten også ris, grønnsaker og mat. Om kvelden, hvis det er mer fisk, tas det en ny tur. Selgerne sløyet ofte fisken på stedet, kuttet fiskekjøttet i biter eller biter, lastet dem på hestevogner og transporterte dem til forskjellige steder for salg, en praksis kjent som "vognfisk" ...

Rundt den åttende månemåneden hvert år begynner stormsesongen, og fiskegarnene tas ut av bruk. De gjenopptar ikke fisket før etter kinesisk nyttår. I løpet av disse månedene er fiskehavnen alltid full av folk, stablet høyt med garn. På solfylte dager vasker og tørker folk garnene sine, reparerer dem, maler og forsegler båtene sine og reparerer fiskeutstyret sitt. Langs elvebredden sitter lange rekker med menn iført koniske hatter. De banker bladene fra den rødbladede mangroven og stripper fibrene for å lage tråder til å veve garn. Garnene må lages av tråder spunnet fra den rødbladede mangroven. Den rødbladede mangroven vokser på høye fjell. Den hvitbladede mangroven vokser i lavere skråninger og er lettere å finne, men fibrene brukes bare til å veve hengekøyer, ikke til å lage garn. Over hele landsbyen og langs elvebredden har lyden av bankende mangroveblader blitt en kjent lyd.

Navnet «Phường Củi» refererer samlet til en klynge av tre landsbyer: Cây Quéo Hamlet, Bến Cá Hamlet og Dọc Rau Muống Hamlet. Bến Cá var en gang kjent som en fiskehavn, hvor fiskebåter og trålere ofte la til kai. For omtrent femten år siden, da jeg kom over gateskiltene for «Bến Cá Road» og «Cây Quéo Road», takket jeg i stillhet personen som ga gatene navn for å ha bevart disse stedsnavnene. Jeg kan imidlertid ikke lenger finne «Cây Quéo Road». Bare «Xóm Quéo» er igjen, nå et boligområde i Cận Sơn-området. Likevel er navnet «Xóm Quéo» fortsatt der; hvis du spør lokalbefolkningen, spesielt de eldre, vet de alle det.

VAN HA

Kilde: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-vung-ky-uc/202409/nghe-chuyen-ben-ca-ngay-xua-8244bd9/