Turyści cieszą się jazdą na rowerze podczas podróży po Hue. Zdjęcie: Bao Phuoc

I wtedy myśl wciąż kołatała mi się po głowie: ile podobieństw jest między Budapesztem a Hue . Budapeszt jest stolicą Węgier, a Hue byłą stolicą Wietnamu. Dowiedziałem się, że dawno temu most Széchenyiego łączył Budę i Peszt. Północny brzeg był starożytną Budą, południowy – współczesnym Pesztem. Buda i Peszt razem tworzyły piękne miasto Budapeszt, niczym z bajki. Podobnie jest w przypadku Hue, gdzie północny brzeg mostu Truong Tien to starożytna Cytadela Cesarska z Bramą Ngo Mon, Pałacem Thai Hoa, Ta Vu i Huu Vu, Pałacem Can Chanh, Pawilonem Thai Binh, Pałacem Dien Tho… a na zewnątrz Cytadeli Cesarskiej znajdują się skromne domy, małe uliczki, schowane przy murach miejskich, z dala od zgiełku miasta, wtapiające się w cichy, spokojny rytm życia, czasem jakby pragnące zatrzymać się, powspominać minione lata…

Długo stałem na moście, podziwiając Budapeszt, Dunaj, słuchając melodyjnej fortepianowej melodii „Modrego Dunaju” płynącej w oddali i marząc o dniu, w którym zniszczone budowle, takie jak Wielka Brama i inne budynki, zostaną odrestaurowane, tak jak Pałac Kiena Trunga. Rozumiem, że odbudowa Pałacu Kiena Trunga wymagała czegoś więcej niż tylko pieniędzy; pomiary, zebranie dowodów i dokumentów dotyczących pałacu oraz planowanie jego odbudowy zajęły ponad 10 lat. Dziesięć lat i ogromny wysiłek włożony w doprowadzenie Pałacu Can Chanh do obecnego stanu spełniły moje od dawna skrywane marzenie.

Porównanie Budapesztu i Hue może wydawać się niestosowne, ale podczas gdy Budapeszt jest klejnotem Europy, Hue jest onirycznym miastem w Wietnamie.

Powrót do Hue tym razem napełnił moje serce nieopisaną radością. Spacerując ulicami, spotykałem wyraziste twarze promieniujące szczęściem, błyszczące oczy i zaróżowione policzki młodych kobiet siedzących na ciężarówkach przepełnionych łóżkami, szafami i innymi rzeczami. Wiedziałem, że te twarze, te błyszczące oczy, były symbolami historycznej migracji, która dokonała się dopiero po setkach lat. To była naprawdę historyczna migracja, ponieważ teraz tysiące ludzi, którzy mieszkali w zubożałych, niepewnych dzielnicach, polegając na ruinach Cesarskiej Cytadeli w Hue, stały się jedynie wspomnieniem. Ich życie wkracza w nowy, jaśniejszy rozdział. A starożytna stolica Hue również wkracza w nowe tysiąclecie.

Myślę teraz o Thuan An, gdzie co roku zanurzam się w białych grzywach fal morskich. Kto wie, może Thuan An stanie się również dzielnicą miasta Hue? Być może, czując to, plaża Thuan An już zaczęła się zmieniać. Pojawiła się długa, lśniąca betonowa droga, ciągnąca się aż po horyzont.

Droga niczym jedwabna wstęga oddziela rzędy domów w stylu bungalowów od piaszczystej plaży. Parterowe i dwupiętrowe domy, otoczone ogrodami, należą do ludzi, którzy przyjechali tu z daleka, żeby zarobić na życie. Budowali te domy, aby wynajmować je turystom, co wyjaśnia, dlaczego to miejsce zawsze tętni życiem ludzi o różnych językach i kolorach skóry. Sam wynająłem tam dom, aby cieszyć się plażą.

Droga jest podobna do Thuan An, ale w niektórych miejscach łączy się z pomostami wystającymi na około sto metrów w głąb morza. Na końcu pomostu znajduje się kawiarnia i mnóstwo wędek. Można zabrać do domu każdą złowioną rybę.

Pływając na obu plażach, zdałem sobie sprawę, że plaża Thuan An ma o wiele więcej złocistego piasku niż plaża New Port, a woda jest czystsza i bardziej błękitna. Brakuje tylko domów do wynajęcia dla turystów. Wierzę, że wkrótce wzdłuż istniejącej betonowej drogi wyrosną rzędy domków w stylu bungalowów. I oczywiście marzę, że pewnego dnia plaża Thuan An będzie plażą New Port. Czemu nie?

Marzę. Marzę ponownie, ponieważ Hue, moje ukochane miasto, wciąż kryje w sobie tak wiele miejsc, które sprawiają, że czuję się z nim głęboko związany: źródła mineralne Thanh Tan, obszary ekoturystyczne nad laguną Tam Giang, największą słonawą laguną w Azji Południowo-Wschodniej. Byłem tam cztery razy, raz nad laguną Chuon, raz na pływającym targu w wiosce rybackiej Thai Duong Ha i raz spacerując krętymi drogami przez las namorzynowy Ru Cha o jego urzekającym, dzikim i tajemniczym pięknie. Pływając na desce z wiosłem lub motorówkami, zastanawiam się, dlaczego jest tu tak niewielu zachodnich turystów. Czy to dlatego, że wycieczki po lagunie są wciąż zbyt proste i słabo rozwinięte? Być może tak. Ale teraz znów marzę i znów wierzę, że laguna Tam Giang jest nie tylko piękna o zachodzie słońca, jak wielu było świadkami, ale będzie też prawdziwie piękna, jaśniejąc jasno, gdy powita wschód słońca.

Nasz Odcień będzie taki sam, nasz Odcień się przekształca i Odcień wzniesie się wysoko wraz ze Smokiem Roku Smoka Drewna i latami nadchodzącymi. Nadzieja będzie lśnić, lśnić!

Nguyen Quy Thuong