Я пам'ятаю, що в минулому, на початку дванадцятого місяця за місячним календарем, мій дідусь починав сушити шкірки мандаринів. Яскраво-жовті шкірки рвали на дрібні шматочки та розвішували сушитися на бамбуковому підносі на ганку. Він казав, що зберігав їх, щоб використовувати як приправу для загортання свинячої ковбаси.
Моя домашня яловича ковбаса приправлена багатьма спеціями, але найвиразнішим є аромат хрусткої, смаженої та дрібно меленої сушеної шкірки мандарина. Цей аромат поєднується з ніжною тушкованою яловичиною, щільно загорнутою в бананове листя, ноткою гострого чорного перцю, солодким ароматом кардамону та хрусткою текстурою деревних вух грибів… Усі ці елементи поєднуються, створюючи неповторний смак. Відкусіть ковбасу, вмочіть її в миску з рибним соусом з додаванням лимона, додайте кілька скибочок червоного перцю чилі та з'їжте її з маринованою цибулею та огірками. Цього достатньо, щоб знати, що Тет (в'єтнамський Новий рік) справді настав. Тет присутній у кожному знайомому шматочку.
Святкова атмосфера Тет по-справжньому пронизує світ з 23-го дня 12-го місячного місяця, дня церемонії прощання з Кухонним Богом. Моя мати часто прокидалася рано, щоб приготувати кульки з клейкого рису, а потім йшла на ринок купувати золотого коропа, щоб випустити його вдень. У цей день кожна сім'я починала встановлювати новорічний жердин та розвішувати прапори. Мій дідусь був зайнятий своїми звичайними справами: купував бамбукові трубки для розрізання на смужки, готував листя донг та бананове листя, мив клейкий рис та промивав маш. Він навіть сам зробив невелику дерев'яну форму, щоб загорнути квадратні баньчунги (традиційні в'єтнамські рисові коржики). Клейкий рис попередньо замочували, змішували з невеликою кількістю солі та змішували з водою з листя клейкого рису, щоб зробити його зеленим та ароматним. Маш варили на пару до готовності, розминали та скручували в кульки, щоб використовувати як начинку разом зі свинячим черевом. Свинина мала бути нарізана з невеликою кількістю жиру, маринована з сушеною цибулею, рибним соусом та чорним перцем для смаку. Шари рису, квасолі та м’яса були ретельно викладені. Коржі мали бути щільно загорнуті та квадратними. Після варіння коржі підкладали під важку дерев’яну дошку, щоб стекла вода. У ці моменти я схвильовано бігала навколо, спостерігаючи за його роботою, а потім імітуючи його загортання. Щороку я пекла собі крихітне коржик. Його зазвичай з’їдали першим, щоб «скуштувати» весь горщик коржів, і як невелику винагороду для нетерплячої дитини.
Ніч, коли готують баньчунг (традиційні в'єтнамські рисові коржики), – це справжнє свято. У пронизливі холоди кінця року вся родина збирається навколо вогнища. Хтось додає дров, хтось води, а хтось жваво базікає. Діти не можуть забути, як закопали солодку картоплю в попіл, щоб запекти її. Солодка картопля, приготована досконало, ароматна та смачна; її очищають та їдять гарячою, руки заплямовані жиром, але посмішки сяють. Коли в домі так багато людей, все смачно. Але насправді, просто бути разом, біля гарячого горщика з баньчунгом, – це велика радість саме по собі.
Тепер, коли я дорослий і батько маленьких дітей, я розумію почуття моїх батьків у минулому: вони лише сподівалися забезпечити своїм дітям повноцінне святкування Нового року за місячним календарем. Зараз турбота не про нестачу їжі чи одягу, а про страх, що діти більше не відчують унікального хвилювання дванадцятого місячного місяця – того простого, неквапливого, теплого хвилювання – як колись ми.
Джерело: https://www.sggp.org.vn/nao-nuc-thang-chap-post835131.html
