ডং নাইয়ের আত্মা

যখনই আমরা শহুরে ও গ্রামীণ এলাকার পার্থক্য নিয়ে ভাবি, আমাদের মনে প্রায়শই দুটি বিপরীতধর্মী চিত্র ভেসে ওঠে: শিল্পোন্নত ও আধুনিক বনাম কৃষিভিত্তিক ও ঐতিহ্যবাহী। সেই চিন্তাধারা অনুসরণ করে, দং নাই প্রদেশ একটি কেন্দ্রীয়ভাবে শাসিত শহরে পরিণত হয়েছে এই খবর শুনে আমি কল্পনা করেছিলাম যে, এই অঞ্চলের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার জোরে দং নাই হবে আধুনিক ও তারুণ্যদীপ্ত পোশাকে সজ্জিত এক যুবকের মতো, যে কিনা তার মনোরম আধা-পাহাড়ি অঞ্চলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও ধরে রাখবে।

আমি প্রথম ২০১৮ সালে ডং নাই ভ্রমণ করি। সেনা সাহিত্য ও শিল্পকলা পত্রিকা এবং ডং নাই প্রদেশের যৌথ উদ্যোগে বিয়েন হোয়া শহরে আয়োজিত ১৫ দিনব্যাপী একটি সাহিত্য রচনা শিবিরে যোগদানের সূত্রে আমি সেখানে যাই। মেকং ডেল্টা থেকে পূর্বাঞ্চলে যাওয়ার পথে বাসে বসে আমি এই ভূমির পরোক্ষ স্মৃতিগুলো জড়ো করছিলাম, আর আমার আবেগের প্রথম বোঝাটা কাঁধে তুলে নিচ্ছিলাম। গ্রীষ্মের এক বিকেলে আমার দাদির দোলনায় শুয়ে গাওয়া ঘুমপাড়ানি গানটা আমার কানে আবছাভাবে ভেসে আসছিল: “নহা বে নদী বয়ে গিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয় / যে-ই গিয়া দিন বা ডং নাই-তে যাক, সে যাক,” “একজন মানুষকে তার নামের যোগ্য হতে হবে / ফু শুয়ানের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, ডং নাই-তে গিয়ে”...

ছোটবেলা থেকেই আমি ওই লোককথাগুলো মুখস্থ করে রেখেছিলাম, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন চারপাশের জগৎ সম্পর্কে আমার কৌতূহল জন্মাল, তখন ঠাকুমাকে আমার প্রথম প্রশ্নটাই ছিল, “ঠাকুমা, ডং নাই কোথায়?”

ডং নাই নদী কু লাও ফো (ট্রান বিয়েন ওয়ার্ড, ডং নাই সিটি) এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ছবি: লো ভ্যান হপ

তার পূর্বপুরুষদের বহু প্রজন্মের স্মৃতি থেকে পাওয়া খণ্ডিত চিত্রের মাধ্যমে সে জানতে পারে যে, তার প্রপিতামহ ছিলেন একজন শ্রমিক যিনি জেনারেল নগুয়েন হু কান-এর সাথে দক্ষিণে দং নাই অঞ্চল জরিপ করতে গিয়েছিলেন; তার প্রপিতামহ ছিলেন একজন বণিক যিনি মৃৎপাত্র কেনাবেচার জন্য দং নাই-এ যাতায়াত করতেন; এবং তার বড় ভাই আঠারো বছর বয়সে জলাভূমিতে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং স্যাক অরণ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

সুদূর প্রাচ্যের লাল ব্যাসল্ট ভূমির সেই ছবিগুলো পশ্চিমা বিশ্বের এক যুবক হিসেবে আমার কাছে অপরিচিতি কমিয়ে এনেছিল, এবং আমি সেই মাঠগুলোর কোথাও দেখতে পেলাম, যেখানে একসময় বুনো হরিণের বহু পাল ছিল, এখন তা এক উর্বর আধা-পাহাড়ি অঞ্চল—নদীপ্রবাহ, জীবন এবং মানুষের উৎস।

দং নাই-এর লেখালেখির ক্যাম্পে আমার প্রথম দিনগুলোতে, উ মিন থুয়ং এলাকার নগুয়েন চি নগোয়ানের সাথে আমাকে একটি ঘর ভাগ করে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা দুজনেই মেকং ডেল্টার বাসিন্দা ছিলাম, দুজনেই প্রথমবারের মতো দং নাই ঘুরতে এসেছিলাম, এবং আমরা ক্যাম্পের সবচেয়ে কম বয়সী সদস্যও ছিলাম, তাই আমরা সবসময় একসাথেই থাকতাম। সম্ভবত ডেল্টার সেই চেতনা, এবং তার সাথে ত্রান বিয়েন ভূমির সাথে এক গভীর সংযোগ—যেখানে বহু বছর আগে নগুয়েন হু কানহ শ্রমিকদের মেকং ডেল্টায় নিয়ে এসেছিলেন—আমাদেরকে থিতু হতে ও জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করেছিল, আর একই সাথে এই মানসিকতাও বজায় রেখেছিল: "যদি এখানে আসো, তবে এখানেই থেকে যাও / যখন তুমি শিকড় গাড়বে আর গাছ সবুজ হয়ে উঠবে, তখন ঘরে ফিরে যেও"...

অতীতের সেই শ্রমিকদের সাথে আমাদের কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা জানা কঠিন, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ইতিহাস জুড়ে তিয়েন নদী, হাউ নদী এবং উ মিন বনের ঝর্ণাপথগুলোই ছিল আমাদের নৌকাগুলোর দং নাই-এ আসার পথ। আর আমরা যেন জলের দুটি ফোঁটার মতো, এবার খুব পরিচিত অনুভূতি নিয়ে দং নাই-এ ফিরছি!

ত্রান বিয়েন সাহিত্য মন্দির। ছবি: হুইন্‌হ নহি

লেখালেখির ক্যাম্পে, খাওয়ার পর, যখন আমরা লিখতাম না, তখন আমরা দুজন কয়েকশ মিটার হেঁটে কবি দাম চু ভানের বাড়িতে যেতাম, তাঁর মোটরবাইক ধার করে বিয়েন হোয়া ঘুরে বেড়াতাম। একবার, চরম উত্তেজনার মুহূর্তে, আমরা এমন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানেও গিয়েছিলাম যেখানে হাজার হাজার বছর আগের একটি পাথরের সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছিল; যা ছিল একসময়ের সমৃদ্ধ ডং নাই সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন, যে সংস্কৃতি আজকের ভিয়েতনামের সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

আমার মনে আছে, আমি প্রাচীন সমাধি পরিদর্শন করেছিলাম এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলো ঘুরে দেখেছিলাম। আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, ডং নাই শুধু একটি প্রাণবন্ত ও আধুনিক তরুণ রাষ্ট্রই নয়; এর শক্তিশালী উন্নয়নের গভীরে লুকিয়ে আছে প্রাচীন সংস্কৃতির সাথে সংযোগকারী এক গভীর সূত্র। এই নিদর্শনগুলো শুধু ইতিহাসকেই রূপ দেয়নি, বরং হাজার হাজার বছর পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও এই নবীন ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক পটভূমি, চরিত্র এবং উন্নয়নের চালিকাশক্তিতে আজও অবদান রাখছে।

আমার মনে আছে, সেই সময় নগোয়ান আমাকে বলেছিলেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটির বেড়ার পাশে বেড়ে ওঠা লাউয়ের লতাগুলো দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, সেগুলো যেন দং নাইয়ের ভূমির কথা ভীষণভাবে মনে করিয়ে দেয়। সেগুলো ছিল সতেজ ও প্রাণবন্ত, বেড়ে উঠছিল, কিন্তু বেড়ে উঠছিল ঠিক সেই মাটিতেই, যা হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা চাষ করে এমন এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, যার প্রতিধ্বনি আজও অনুরণিত হয়।

অতীতের সেই শব্দগুলো সত্যিকার অর্থে শোনার জন্য, আমরা একসাথে ত্রান বিয়েন সাহিত্য মন্দিরে গেলাম—ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলে নির্মিত (১৭১৫ সালে) প্রথম সাহিত্য মন্দির। সেদিন সকালে আকাশ ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল। কুয়াশার সাদা আস্তরণের মধ্যে দিয়ে আমি শ্রমজীবী ​​বীর ও অধ্যাপক ভু খিউ-এর সংকলিত কবিতাটির পঙক্তিগুলো পড়লাম। কবিতাটির বীরত্বপূর্ণ ভাব এবং মন্দিরের প্রাচীন আবহ মিলেমিশে আমাকে কল্পনা করতে বাধ্য করল সামনের নদীর জলে বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, দূর থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং ঝর্ণার জলের মৃদু কলকল ধ্বনি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায়ই বলতেন, " হুয়ে-র বাইরে ড্রাগন মাথা নত করে, দং নাই-তে ঘোড়া বলিদান করে," এবং এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

তৎকালীন সমৃদ্ধ ও বিকাশমান ফো দ্বীপ অঞ্চলে, কনফুসিয়াস ও ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানাতে এবং দেশের সেবায় প্রতিভাবান ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য ত্রান বিয়েন সাহিত্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ত্রান বিয়েন সাহিত্য মন্দির বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়েছে, এমনকি ফরাসি ঔপনিবেশিকদের দ্বারা এটি ভেঙেও ফেলা হয়েছিল, কিন্তু এর জ্ঞান ও সংস্কৃতির দীর্ঘস্থায়ী চেতনার কারণে এটিকে পুনরুদ্ধার করে আজও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এক ব্যস্ত শহরের মাঝে, এটি আজও মানুষের জন্য শান্তি খুঁজে পাওয়ার, সংস্কৃতি ও সময়ের মেলবন্ধন শোনার একটি স্থান; যা এই অসাধারণ মানুষ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের ভূমির জন্য এক নীরব অথচ শক্তিশালী চালিকাশক্তি, এক কোমল শক্তি তৈরি করে। আর কোথাও, সেই ব্যস্ত শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট গলিতে, শ্যাওলায় ঢাকা অবস্থায় ত্রিন হোয়াই দুকের সমাধি আজও নীরবে বিরাজ করছে।

ক্যাম্পে থাকার সময়, প্রতিদিন বিকেলে রাতের খাবারের পর, আমি আর নগোয়ান প্রায়ই আমাদের ‘ক্যাম্পের’ পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা ধরে হাঁটতে বের হতাম। দং নাইয়ের শিল্পী ও লেখকরা বলতেন যে এই রাস্তার ধারে এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ পুরোপুরি ‘ধুয়ে মুছে’ যায়নি। এখন স্থির জলে ভরা বোমার গর্তগুলোর দিকে তাকিয়ে, আমার সেই বীরত্বপূর্ণ রুং স্যাক জঙ্গলের গল্পগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে আমরা ক্যাম্পে থাকার সময় গিয়েছিলাম। শহর থেকে খুব দূরে নয়, যেখানে এখনও কামানের গোলা এসে পৌঁছায়, সেখানেই ছিল এক জঙ্গল, যেখানে রুং স্যাক বিশেষ বাহিনীর অভাবনীয় বিজয় অর্জনের জন্য হাজার হাজার সৈন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। সারি সারি অজ্ঞাত কবর, দশকের পর দশক ধরে জঙ্গলের ক্ষতচিহ্ন, এখনও রয়ে গেছে, যা আমার হৃদয়ে এক তীব্র বেদনা জাগিয়ে তোলে।

এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিতে, যা এই অঞ্চলের অন্যতম উন্নত একটি দেশ, এর ইতিহাসে আজও বিষাদে ভরা অধ্যায় রয়েছে। অদ্ভুতভাবে, রুং সাক-এ থাকার দিনগুলোতে, ট্যুর গাইডের মুখে গণসশস্ত্র বাহিনীর বীর এবং ১০ম রুং সাক স্পেশাল ফোর্সেস রেজিমেন্টের প্রাক্তন কমান্ডার ও পলিটিক্যাল কমিসার কর্নেল লে বা উওকের কবিতাটি শুনে আমি একবার পড়েই তা মুখস্থ করে ফেলি। দ্রুত উন্নয়নশীল শহর বিয়েন হোয়ার রাস্তা ধরে হাঁটার সময়, কবিতার পঙক্তিগুলো আমার অন্তরে গভীরভাবে অনুরণিত হচ্ছিল: “নদীর তলদেশে ফুলের মতো ফোটে সাদা হাড় / রুং সাকের বিশাল অরণ্য গোলাপি আভায় রাঙা / পাঁচশো দেহাবশেষ এখনও অনাবিষ্কৃত / অসীম ম্যানগ্রোভ অরণ্য মহান কীর্তি অর্জন করেছে…”

আমার মনে আছে, ১৫ দিনের ক্যাম্প চলাকালীন ডং নাই-এর অনেক জায়গায় ঘুরেছিলাম। আমি ফলের বাগানে কোকো বীজ খেয়েছি, তান ত্রিয়েউ পোমেলো ওয়াইন পান করেছি, এবং বুউ লং পাথর খোদাই গ্রামের পাথুরে ভূদৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখেছি... সবকিছুতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছিল, যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি অঞ্চলটিকেও দারুণভাবে উন্নত করে তুলেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, সংস্কৃতি সর্বদা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়।

আজ দং নাই শহরের প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে এটা না দেখে পারা যায় না যে, এটি প্রতিশ্রুতি ও বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ একটি ভূমি। এই প্রবন্ধের শুরুতে আমি যেমনটা কল্পনা করেছিলাম, দং নাই একটি তরুণ, আধুনিক এবং প্রাণবন্ত শহর। কিন্তু সেই প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতার আড়ালে রয়েছে চরিত্রপূর্ণ এক আধা-পাহাড়ি অঞ্চলের অফুরন্ত সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক স্তর। নগর আধুনিকীকরণের এই স্রোতে, এই 'চরিত্র'ই নামটি উল্লেখ করার সময় এক অনন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করে – এমন এক দং নাই, যা মনে রাখা সহজ কিন্তু ভোলা কঠিন!

উৎস: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/khi-chat-dong-nai-1042091