ঐতিহাসিক দলিলের মাধ্যমে কোয়াং নাম রেশমের সৌন্দর্য।

প্রাচীন পর্যটক, ধর্মপ্রচারক এবং পণ্ডিতদের বিবরণ থেকে ইতিহাস জুড়ে কোয়াং নাম প্রদেশের মানুষের পোশাকের এক সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে: যা ছিল প্রাণবন্ত, কারুকার্যময় এবং প্রতীকী অর্থে সমৃদ্ধ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দা নাং উপসাগরের একদল বাসিন্দা। সূত্র: জন ব্যারো

রেশম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত ছিল...

ভিয়েতনামী জনগণের দক্ষিণমুখী অভিবাসনের সময়, কোয়াং নাম প্রদেশ শীঘ্রই বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির এক মিলনস্থলে পরিণত হয়। এটি কেবল সামাজিক জীবনেই সুস্পষ্ট ছিল না, বরং পোশাকের মধ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত ছিল, যা সরাসরি সেখানকার মানুষের জীবনধারা ও রুচিবোধকে প্রতিফলিত করত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ডঃ সুং নাম হাউ দুয়ং ভান আন কর্তৃক সংশোধিত *ও চাও কান লুক* (প্রাচীন ও চাও-এর বিবরণ)-এ এই চিত্রটি সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী কিছু পঙক্তির মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে: "নারীরা চাম পোশাক পরে / ছেলেরা চীনা পাখা বহন করে / ধনী-গরিবের পোশাক / সবই ড্রাগন ও ফিনিক্স দিয়ে সজ্জিত / লম্বা-খাটোদের পোশাক / সবই লাল ও গোলাপি।"

মাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পঙক্তিতে দুয়ং ভান আন সংস্কৃতির আন্তঃমিশ্রণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন: নারীদের পোশাকে চাম সংস্কৃতির প্রভাব, পুরুষদের অলঙ্কারে চীনা উপাদান এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণিতে ড্রাগন ও ফিনিক্স পাখির ব্যাপক মোটিফ। লক্ষণীয়ভাবে, লাল ও গোলাপি হলো প্রধান রঙ যা স্থানীয়দের পোশাকে প্রাধান্য বিস্তার করে বলে মনে হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ধর্মপ্রচারক ক্রিস্টোফোরো বোরি, যিনি ১৬১৮ থেকে ১৬২২ সাল পর্যন্ত ডাং ট্রং-এ বসবাস করতেন, ১৬২১ সালে সেখানকার বিস্তারিত বিবরণ রেখে যান। যে বিষয়টি তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল তা হলো রেশমের জনপ্রিয়তা: "...ডাং ট্রং-এ রেশম এতটাই সহজলভ্য ছিল যে সবাই রেশমের পোশাক পরত।"

এর ব্যবহার শুধু প্রচলিতই ছিল না, বরং তিনি অবাকও হয়েছিলেন যখন তিনি দেখলেন, “নারীরা তাদের পোশাক সুন্দর ও মূল্যবান রাখার, কিংবা তা ছিঁড়ে বা নোংরা হওয়া থেকে বাঁচানোর কোনো পরোয়া না করেই পাথর, মাটি, চুন বহন করছে। কারণ এই জায়গায় বিশাল মাঠ জুড়ে লম্বা তুঁত গাছ লাগানো আছে, আর লোকেরা রেশম পোকাকে খাওয়ানোর জন্য সেই গাছের পাতা ছিঁড়ে নেয়... এই রেশম, যদিও ততটা সূক্ষ্ম ও মসৃণ নয়, তবুও চীনা রেশমের চেয়ে বেশি টেকসই ও মজবুত।”

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, জন ব্যারো তাঁর 'দক্ষিণ ভিয়েতনামে যাত্রা' (১৭৯২-১৭৯৩) গ্রন্থে আরেকটি দিক উল্লেখ করেছেন: দৈনন্দিন পোশাকের সরলীকরণ। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন: "দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষের পোশাক... অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল... প্রায়শই তাদের পায়ের গোড়ালি অনাবৃত থাকত এবং তারা সর্বদা খালি পায়ে থাকত।" এটি জলবায়ু এবং জীবনযাত্রার পরিস্থিতির সাথে এক নমনীয় অভিযোজনকে দেখায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দা নাং-এ অনুষ্ঠিত একটি ঐতিহ্যবাহী ভিয়েতনামী অপেরা অনুষ্ঠানে শিল্পী ও দর্শকদের পোশাক। সূত্র: জন ব্যারো

যখন পোশাকের রঙ পরিবর্তন হয়

উপাদানটি যদি ভিত্তি তৈরি করে, তবে তার শৈলী এবং রঙের বিন্যাস হলো পোশাকটির আত্মা। বোরির মাধ্যমে এর স্তরবিন্যস্ত কাঠামো এবং সূক্ষ্মভাবে রঙ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

তিনি তাদের বর্ণনা করেছেন: “তারা পাঁচ-ছয়টি সাধারণ রেশমি স্কার্ট পরত, একটির উপর আরেকটি, সবগুলোই ভিন্ন ভিন্ন রঙের। প্রথমটি মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ, নিপুণ ও রাজকীয় ভঙ্গিতে মাটিতে ঘষটে যেত যে পায়ের আঙুলগুলো দেখা যেত না। তারপর আসত দ্বিতীয়টি, যা প্রথমটির চেয়ে প্রায় চার-পাঁচ আঙুল পরিমাণ ছোট, তারপর তৃতীয়টি, যা দ্বিতীয়টির চেয়েও ছোট, এবং এভাবেই চলত, বাকিগুলো একটির পর একটি ছোটর অনুপাতে, যাতে প্রতিটি পোশাকের বৈচিত্র্যের মধ্যে সব রঙই প্রদর্শিত হতো। মহিলারা কোমরের নিচে এটাই পরত।” স্কার্টের ক্রমশ ছোট হতে থাকা স্তরগুলো একটি স্বাভাবিক রঙ-পরিবর্তনের প্রভাব তৈরি করত; নড়াচড়ার সাথে সাথে রঙগুলো আবির্ভূত ও অদৃশ্য হতো, যা এক কোমল ও প্রাণবন্ত রূপ দিত।

পোশাকের উপরের অংশটি এই বিস্তৃত শৈলীকে আরও ফুটিয়ে তোলে, কারণ তারা দাবা বোর্ডের মতো আড়াআড়িভাবে ঝোলানো বিভিন্ন রঙের পোশাক পরেন, যা একটি অত্যন্ত মসৃণ ও পাতলা ঘোমটা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঢাকা থাকে। এই ঘোমটার ভেতর দিয়ে সমস্ত উজ্জ্বল রঙ দেখা যায়, যা এক আনন্দময় ও লাবণ্যময় বসন্তের মতো, অথচ একই সাথে মর্যাদাপূর্ণ ও সরল।

কেবল পোশাকই নয়, চুল ও অন্যান্য অনুষঙ্গও সৌন্দর্য গঠনে ভূমিকা রাখে: “তারা চুল কাঁধের উপর ছড়িয়ে রাখে; কারও কারও চুল এত লম্বা হয় যে তা মাটি ছুঁয়ে যায়, চুল যত লম্বা হয়, তত বেশি সুন্দর বলে মনে করা হয়। তারা একটি বড়, চওড়া কিনারাযুক্ত টুপি পরে যা তাদের পুরো মুখ ঢেকে রাখে, ফলে তারা কেবল তিন বা চার পা সামনে দেখতে পায়। প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে এই টুপিটিও রেশম ও সোনার সুতো দিয়ে বোনা হয়,” বোরি বর্ণনা করেন।

পুরুষদের পোশাকও মোটেই সাদামাটা ছিল না। বোরি উল্লেখ করেছেন: “পুরুষেরা কোমরবন্ধনী পরত না, বরং নিজেদেরকে একবারে অনেকটা কাপড়ে জড়িয়ে নিত এবং তার সাথে আরও পাঁচ-ছয়টি লম্বা, ঢিলেঢালা পোশাক যোগ করত। সবগুলোই ছিল বিভিন্ন রঙের রেশমের তৈরি এবং সন্ন্যাসীদের মতো চওড়া ও লম্বা হাতাযুক্ত। কোমর থেকে নিচের অংশে রঙগুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে ও সুন্দরভাবে সাজানো থাকত। ফলে, যখন তারা রাস্তায় বের হতো, তখন রঙের এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাহার ফুটে উঠত।”

অন্যদিকে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তুলনামূলকভাবে বেশি সংযত ছিলেন: “লেখক ও চিকিৎসকেরা আরও আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতেন, যদিও তাদের পোশাক জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না; সাধারণত মাথায় পাগড়িসহ কালো আলখাল্লা পরতেন। ইউরোপের মতোই নারী-পুরুষ উভয়েই পাখা বহন করতে পছন্দ করতেন (তবে তা কেবল আনুষ্ঠানিকতার খাতিরেই বহন করা হতো)। ইউরোপীয়রা শোকের সময় কালো এবং বুদ্ধিজীবীরা সাদা পোশাক পরতেন।”

অষ্টাদশ শতকে, পণ্ডিত লে কুই ডন তাঁর 'ফু বিয়েন তাপ লুক' গ্রন্থে এই অঞ্চলে বয়নশিল্পের বিকাশের বিষয়টি আরও নিশ্চিত করেছেন: "...থাং হোয়া এবং দিয়েন বানের লোকেরা কাপড় ও রেশম বুনতে জানত... যার সুন্দর রঙ গুয়াংডং রেশমের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।"

তিনি কিছুটা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকের এই প্রবণতা সম্পর্কে আরও মন্তব্য করেছেন: "এমনকি সাধারণ মানুষও রেশমি ব্রোকেডের পোশাক পরে... তারা সাদামাটা কাপড়ের পোশাক পরতে লজ্জা পায়।"

ঐতিহাসিক নথি থেকে দেখা যায় যে, কোয়াং নাম প্রদেশের মানুষের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছিল অর্থনৈতিক অবস্থা, উন্নত কারুশিল্প এবং গভীর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এক চূড়ান্ত পরিণতি। এটি কেবল একটি বাইরের পোশাকই ছিল না, বরং একটি গতিশীল সমাজেরও অভিব্যক্তি ছিল, যেখানে সমৃদ্ধি, নমনীয়তা এবং নিরন্তর পরিবর্তন থেকে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হতো।

উৎস: https://baodanang.vn/sac-lua-xu-quang-qua-tu-lieu-xua-3334320.html