Vedle střechy s oponou

QTO - Pod doškovými střechami Giang Manu se v ranní mlze tiše vynořuje obec Dan Hoa. V lesním vánku rezonuje zvuk nástroje Karong, jídlo podávané na zelených banánových listech – dost na to, aby člověk zpomalil, zaposlouchal se a uvědomil si, že za těmito zdánlivě obyčejnými věcmi se skrývá pulzující kulturní život, který přetrvává po celá léta.

1. Jednoho rána jsem dorazil do Dan Hoa, když les ještě napůl spal. Červená prašná cesta se tiše vinula po úbočí hory, mlha se ještě úplně nerozplynula a vznášela se pod starými stromy, jako by se zdráhala odejít. Občas lehce mrholilo, takže červená prašná cesta byla blátivá a těžká pod nohama. Dům na kůlech starého muže Ho Khama ve vesnici Pachoong stál na vrcholu kopce, tiše uprostřed rozlehlého rákosí. Ten dřevěný dům s doškovou střechou zůstal nezměněn od mé návštěvy před více než 10 lety. V svěžím, pustém vzduchu se ozýval zvuk, který se prodíral šedým oknem. Starý muž Ho Kham seděl u malého okna s napůl zavřenýma očima, jako by se ztrácel v melodické melodii hudby.

Stařík Ho Kham zůstává stejný, jen čas trochu zestárl jeho tvář. Ale v jeho hlubokých hnědých očích vášeň nikdy neustala. Tento muž z kmene Khua strávil téměř celý svůj život s nástrojem Karong. Je to hudební nástroj, který si sám vyrobil z bambusových trubek dlouhých asi tři rozpětí dlaní, s otvory vyřezanými na koncích a uprostřed trubky pro vytváření zvuku. Na každém konci trubky jsou dvě bambusové tyčinky pro uvazování a nastavování strun. Z tohoto jednoduchého nástroje vychází zvláštní zvuk, drsný, ale plný magie. Karong se dá hrát smyčcem, brnkat na něj nebo brnkat na dlouhou, rychlou skladbu.

Starý muž Ho Kham se svým nástrojem Karong - Foto: DH

Je to zvuk zrozený ze samotného života. Když je stařec šťastný, hraje na Karong, aby ho slyšel les. Když je smutný, hraje si ho sám pro sebe. Za měsíčních nocí je zvuk Karongu unášen větrem na dvůr domu na kůlech a mísí se smíchem dětí a zpěvem mladých mužů a žen ve vesnici. Ten zvuk je tak hluboký, že jakmile si ho jednou zapamatujete, bude se na něj vzpomínat ještě dlouho. Jako dnes ráno jsem stál a poslouchal starce, jak hraje na Karong ve větrný den. Zvuk Karongu byl pomalý, klesal a pak se zase zvedal, jako dech hor. Občas jsem nedokázal rozlišit mezi zvukem Karongu a zvukem větru šumějícího rákosím u potoka. Všechno se prolínalo dohromady, jemné jako starodávná ukolébavka, kterou rozlehlý les šeptá lidem po generace.

Na úpatí pohoří Giang Man si obyvatelé Chut a Bru-Van Kieu z obce Dan Hoa stále zachovávají mnoho dalších charakteristických zvuků: stoupající zvuk flétny každé ráno, zvuk harmoniky volající na zamilované během večerních festivalů, jemné ukolébavky zpívané u ohně a společné tance vířící v rytmu bubnů oslavujících novou sklizeň rýže. Každý zvuk je kouskem života, malým příběhem, který přispívá k nedotčené harmonii, kde příroda hraje roli dirigentky. Po mnoha starostech a úzkosti se starý Ho Kham nyní může cítit o něco šťastnější, protože mladší generace ve vesnici s nadšením přijímá nástroj Karong. Mnozí se naučili tento nástroj vyrábět a hrát na něj, i když je někdy rozptylují moderní zvuky, které do vesnice zaplavily.

Zvuky hor nejsou jen nehmotným kulturním dědictvím. Jsou křehkým vláknem spojujícím lidi s horami a lesy, s nimi samotnými. A pokud se toto vlákno přetrhne, tento prostor ztichne skutečně smutným způsobem.

2. Pokud je hudba nádobou pro duši, pak je kuchyně Dan Hoa tichým proudem vzpomínek plynoucích životem. Stále si pamatuji ten pocit, když jsem seděl před jídlem položeným na vrstvě zelených banánových listů, každé jídlo bylo jednoduché, ale vydatné, jako by se právě vynořilo z lesa v horách. Lepkavá rýže vařená na polích byla voňavá a žvýkací, zrna hnědá a lesklá, stále si zachovávala vůni slunce a větru. Vařené a restované bambusové výhonky, dušené potoční ryby smíchané s lesním listím, měly sladkou a jemnou chuť, takže vyžadovaly jen málo dochucení. „Kuře s pečeným rýžovým práškem“ – typický pokrm místních obyvatel – se připravoval z pečeného a jemně mletého rýžového prášku, vařeného spolu s marinovaným kuřetem. Jídlo bylo zároveň bohaté i slané a dostatečně teplé, aby lákalo lidi k delšímu zdržení u ohně.

Jídla místních lidí jsou destilátem země a lesa. Za každým pokrmem se skrývá příběh prodchnutý chutí lesa. Kolem horkého jídla už nejsme hosty, ani neexistuje žádná vzdálenost mezi cizími lidmi a známými. Chuť jídla se šíří, víno hřeje v krku, ale co přetrvává déle, je pocit, že jsme přijati, sdíleni a milováni.

Kuchyně je pečlivě připravována lidmi z horské oblasti Dan Hoa - Foto: DH

Seděl jsem a jedl s rodinou Chứt a poslouchal jejich příběhy o potoce, o chovu kuřat na volném výběhu kolem domu, o tom, jak chodili do lesa sbírat bambusové výhonky a vykopávat kořeny. Tyto příběhy přirozeně plynuly s rytmem jídla a s veselým smíchem mladých žen sedících u ohně. Ukázalo se, že za teplým jídlem ve větrný den se skrývá místo k uchování vzpomínek, k propojení lidí a k vyprávění si o pomalém a trvalém způsobu života uprostřed rozlehlé divočiny.

3. Opustil jsem táborák a vyšel jsem na verandu domu na kůlech, když se nad pohořím Giang Man snášel soumrak. Z lesa se začala stahovat mlha. Červená prašná cesta, po které jsem to ráno jel, byla nyní tichá, zůstávaly jen slabé stopy a zemitá vůně půdy. Proti proudu se všechno pohybovalo pomaleji, což člověku umožňovalo uvědomit si, jak klidný a hodnotný je zde život. Odpoledne jsem sledoval vesničana na okraj lesa Do-Ta Vong. Vesnice byla jako pohádková říše s domy na kůlech usazenými na vrcholu kopce. Malý potok se vinul šedými skalami, jehož voda byla tak čistá, že bylo možné vidět oblázky na dně. Lidé z kmene Mayů ve vesnici si stále uchovávají mnoho vzácných odkazů, jako je obřad uctívání země, obřad zavazování zápěstí, nový obřad obětování rýže, spolu s jedinečnými hudebními a pěveckými tradicemi a osobitým jídlem .

Pohraniční obec Dân Hóa, zasazená v pohoří Trường Sơn, disponuje mnoha cennými zdroji: dobře zachovanou domorodou kulturou, kuchyní úzce spjatou s horami a lesy, nedotčenou přírodou a strategicky důležitým místem. Dálnice 12A zde spojuje nížiny s mezinárodní hraniční bránou Cha Lo a otevírá tak bránu do sousedního Laosu. Na rozdíl od mnoha jiných míst však tyto výhody v Dân Hóa nebyly plně využity ani prezentovány. Zůstávají spící, stejně jako místní obyvatelé po generace uchovávali les a čekají, až je „probudí“ rozvoj cestovního ruchu .

Rozvoj cestovního ruchu v tomto pohraničním regionu však musí začít u místní kultury, u hudby, písní, jídel lidí a festivalů a zvyků, které živí duchovní život komunity. Rozvoj cestovního ruchu není jen ekonomickým problémem, ale také příběhem zachování identity. Jak můžeme zajistit, aby lidé zůstali pány svého životního prostoru, a nestali se „herci“ ve svých vlastních vesnicích? Jak můžeme naučit mladší generaci vítat hosty, aniž by zapomněli na hudbu, tance a způsob života svých předků? Cestovní ruch, pokud je prováděn s laskavostí, v konečném důsledku kulturu neoslabí, ale učiní její hodnoty ještě trvalejšími.

Pozdě odpoledne, když poslední paprsky slunce slábly za pohořím Giang Man, jsem stál a sledoval dálnici 12A táhnoucí se k hraničnímu přechodu. Vozidla pokračovala ve své stabilní jízdě, převážela zboží i lidi. Jednoho dne nebude Dan Hoa jen místem, kterým lidé projíždějí, ale místem, kde se budou chtít zastavit a zůstat. Zastavit se, poslechnout si hudební nástroj, dát si teplé jídlo, strávit noc v lese a pak se probudit v mlhavé vesnici.

Dieu Huong

Zdroj: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202512/ben-mai-giang-man-1100465/