Krása hedvábí z Quang Namu skrze historické dokumenty.

Ze záznamů starověkých cestovatelů, misionářů a učenců se vynořil živý obraz oděvu obyvatel provincie Quang Nam v průběhu dějin: zářivý, propracovaný a bohatý na symboliku.

Skupina obyvatel zálivu Da Nang na konci 18. století. Zdroj: John Barrow

Hedvábí prostupovalo všemi aspekty života...

Během migrace Vietnamců na jih se provincie Quang Nam brzy stala tavicím kotlem lidí a kultury. To se projevovalo nejen ve společenském životě, ale také hluboce zakořeněné v odívání, které přímo odráželo životní styl a estetiku jejích obyvatel. V díle *O Chau Can Luc* (Záznamy starověkého O Chau), revidovaném Dr. Sung Nham Hau Duong Van Anem v první polovině 16. století, je tento obraz vylíčen stručnými, ale evokativními verši: „Ženy nosí čamské oblečení / Chlapci nesou čínské vějíře / Oděvy bohatých i chudých / Jsou zdobeny draky a fénixi / Oděvy vysokých i malých / Jsou všechny červené a růžové.“

V několika krátkých řádcích Duong Van An jasně ukazuje prolínání kultur: vliv čamů v dámském oděvu, čínské prvky v pánských doplňcích a převládající motivy draků a fénixů, které se nacházejí v různých společenských vrstvách. Zejména červená a růžová jsou dominantní barvy, které se zdají dominovat oděvu místních obyvatel.

Na počátku 17. století zanechal misionář Cristoforo Borri, který žil v Dang Trongu v letech 1618 až 1622, v roce 1621 v *Dang Trongu* podrobné záznamy. Nejvíce na něj zapůsobila popularita hedvábí: „...hedvábí bylo v Dang Trongu tak běžné, že ho nosil každý.“

Nejenže bylo běžné, ale jeho používání ho také překvapilo, když byl svědkem „mužů a žen, kteří nosili kameny, hlínu, vápno... bez jakékoli péče o to, aby si jejich oblečení udrželi krásné a vzácné, nebo aby se neroztrhlo nebo nezašpinilo. Protože se na tomto místě nacházejí vysoké morušovníky, vysazené na rozlehlých polích, lidé sbírají listy, aby nakrmili bource morušového... Toto hedvábí, i když není tak jemné a hladké, je odolnější a pevnější než čínské hedvábí.“

Ke konci 18. století si John Barrow v knize *Cesta do jižního Vietnamu* (1792-1793) všiml dalšího aspektu: zjednodušení každodenního odívání. Poznamenal: „Oblečení obyvatel jižního Vietnamu… bylo značně zredukováno… často nechávali lýtka holá a vždy chodili naboso.“ To ukazuje na flexibilní přizpůsobení se klimatu a životním podmínkám.

Kostýmy účinkujících a diváků na tradičním vietnamském operním představení v Da Nangu na konci 18. století. Zdroj: John Barrow

Když oblečení změní barvu

Pokud materiál tvoří základ, pak styl a barevné schéma jsou duší oděvu. Prostřednictvím Borri je jasně patrná vrstvená struktura a schopnost nenápadně zdůraznit barvy.

Popsal je: „Nosily pět nebo šest prostých hedvábných sukní, jednu na druhé, všechny v různých barvách. První se táhla až k zemi a táhla se tak slavnostně, dovedně a majestátně, že prsty na nohou nebyly vidět. Pak přišla druhá, kratší než první asi o čtyři nebo pět prstů, pak třetí, kratší než druhá, a tak dále, přičemž zbytek byl v poměru jedna kratší než druhá, takže všechny barvy byly zobrazeny ve variacích každého kusu. To ženy nosily od pasu dolů.“ Postupně se zkracující vrstvy sukní vytvářely přirozený efekt proměnlivých barev; jak se pohybovaly, barvy se objevovaly a mizely, což dodávalo jemný, zářivý vzhled.

Horní část oděvu dále zdůrazňuje propracovaný styl, protože „nosí róby přehozené diagonálně jako šachovnice v různých barvách, zcela pokryté velmi hladkým a tenkým závojem, který umožňuje vidět skrz všechny zářivé barvy, jako radostné a půvabné jaro, ale zároveň důstojné a jednoduché.“

Nejen oblečení, ale i vlasy a doplňky přispívají k utváření krásy: „Nosí rozpuštěné vlasy, padající jim přes ramena; některé mají vlasy tak dlouhé, že se dotýkají země, čím delší vlasy, tím krásnější jsou považovány. Nosí velký klobouk se širokou krempou, který jim zakrývá celý obličej, a umožňuje jim vidět jen tři nebo čtyři kroky před sebe. Tento klobouk je také tkaný hedvábím a zlatou nití, v závislosti na společenském postavení každého člověka,“ popisuje Borri.

Ani pánské oblečení nebylo zdaleka jednoduché. Borri poznamenal: „Muži nenosili šerpy, ale místo toho se zahalili do celého svazku a pak k němu přidali pět nebo šest dlouhých, volných rób. Všechny byly vyrobeny z hedvábí v různých barvách, se širokými, dlouhými rukávy jako u mnichů. Od pasu dolů byly barvy velmi dovedně a krásně uspořádány. Takže když vyšli na ulici, předváděli harmonickou škálu barev.“

Intelektuální třída mezitím tíhla k zdrženlivějšímu chování: „Spisovatelé a lékaři se oblékali formálněji, i když jejich oblečení nebylo okázalé, obvykle černé róby s turbany na hlavách. Muži i ženy raději nosili vějíře, podobně jako v Evropě (nosili je pouze formalitě). Evropané nosili černou při smutku, zatímco oni nosili bílou.“

V 18. století učenec Le Quy Don ve své knize „Phu Bien Tap Luc“ dále potvrdil rozvoj tkalcovského řemesla v této oblasti: „...Obyvatelé Thang Hoa a Dien Ban uměli tkát látky a hedvábí... s krásnými barvami, které se nelišily od hedvábí z Guangdongu.“

Také se vyjádřil k poněkud extravagantnímu trendu oblékání: „I obyčejní lidé nosí hedvábné brokátové róby... stydí se nosit obyčejné látkové oblečení.“

Z historických dokumentů je patrné, že tradiční oděv obyvatel provincie Quang Nam byl vyvrcholením ekonomických podmínek, rozvinutých řemesel a hluboké kulturní výměny. Nebyl jen svrchním oděvem, ale také vyjádřením dynamické společnosti, kde krása vznikala z bohatství, flexibility a neustálých změn.

Zdroj: https://baodanang.vn/sac-lua-xu-quang-qua-tu-lieu-xua-3334320.html