La lluvia cae sobre el viejo muelle.

Las cabeceras del río Vu Gia. Foto: Muc Dong

Mercado ribereño

Las historias que mi abuela me contaba en vida están ahora grabadas en algún rincón de mi memoria. Desde su casa en la aldea de Phiếm Ái, un sendero curvo conducía a las dunas. Cultivaban chiles, tabaco, sandías e incluso flores para alimentar a sus siete hijos. Las dunas eran una llanura a lo largo del río Vu Gia. Tras la liberación, toda esta región seguía siendo una vasta extensión de dunas blancas.

El río Vu Gia se divide en dos ramales: uno fluye hacia Giao Thuy y el otro atraviesa Ai Nghia, conectando con el río Yen antes de desembocar en Cam Le y luego en el río Han ( Da Nang ). Los investigadores culturales creen que la abundancia de vías fluviales y tierras fértiles determina la agudeza mental y la capacidad de adaptación de los habitantes de esta región.

La historia del señor Tran Dinh en Ha Song —el lugar donde el río Con se ramifica en nueve direcciones, como se menciona en la canción popular «Quien vaya a las nueve ramificaciones del río Con, pregunte si Tu Dinh aún existe»— se transmite a través del folclore y los registros históricos, y suele ser contada por los ancianos. Sirve como ejemplo de una persona de esta tierra profundamente preocupada por el destino de la nación.

Mi tía solía hacer innumerables viajes río arriba, trayendo productos a Ai Nghia para venderlos al por mayor. Visitaba todos los mercados y muelles de la zona: Ha Nha, Ben Dau, Phu Thuan, Ai Nghia, Phuong Dong… no había un solo mercado ni muelle donde no comprara y vendiera. Cansada de los productos agrícolas, se fue al muelle de Hoi Khach, en las cabeceras del río Vu Gia, para comerciar con madera. Tras la liberación y, posteriormente, la separación de la provincia, muchos muelles recibieron inversiones en transbordadores y puentes. El viejo transbordador se convirtió en una historia contada por quienes habían dedicado su vida a trabajar en el río.

En Vietnam, los cruces en ferry, no solo en Dai Loc, suelen asociarse con los mercados ribereños. Curiosamente, en mi ciudad natal hay ferries tanto de larga como de corta distancia. Así que, a lo largo del extenso río, sin contar los grandes y bulliciosos muelles (aquellos a los que mi abuela regresaba tras cada viaje que duraba varios meses y contaba historias de batallas libradas por gente de todo el país), hay innumerables embarcaderos que los agricultores, como mi abuela, utilizan para entrar y salir del río.

Mantén una tradición familiar.

El suelo aluvial de Vu Gia nutrió a la gente y preservó cientos de registros genealógicos, ya que la aldea de Phiếm Ái se menciona por primera vez en el libro "Ô Châu cận lục" del doctor Dương Văn An, escrito en 1553. Para la generación de mis abuelos maternos, y para la mía, ese hito ya había quedado atrás en el siglo XX. La aldea aún existe, su nombre aún se conserva. Solo las riberas del río se han desplazado debido a la erosión y la sedimentación del agua.

Se ha recreado un muelle a orillas del río. Foto: LE TRONG KHANG

Como la ribera del río cerca de la aldea de Nghia Nam hace varias décadas. Cuando mi madre vino a vivir con nosotros como nuera, la ribera estaba a solo unas decenas de pasos de nuestra casa.

Tradicionalmente, el 27 o 28 de Tet (Año Nuevo Lunar), mi madre cocinaba y preparaba las ofrendas para que mi suegro las llevara a la orilla del río. Rezaba por la paz y la seguridad de las aguas y por una cosecha abundante a lo largo del río. En aquellos tiempos de escasez, lo que mi madre recordaba con más cariño no era el pollo, el arroz pegajoso ni la sopa dulce de la ofrenda, sino el ramo de crisantemos que quedaba en la orilla. Decía que lo lamentaba, pero que las flores no podían llevarse a casa. Mucha gente iba al río a hacer ofrendas, y el fragante humo del incienso llenaba toda la ribera del pueblo.

Unos diez años después, la ribera del río se erosionó violentamente, y los cimientos de aquella casa probablemente se encuentran ahora en medio del río. Todo el pueblo se trasladó tierra adentro.

Hace cuarenta años, este era el embarcadero donde todo el pueblo llevaba agua para regar sus hortalizas, para beber y cocinar, y para bañarse y lavar la ropa. El embarcadero se ha erosionado y, en épocas de escasez y trabajo duro, los aldeanos dejaron de rezar allí, manteniendo únicamente la costumbre de venerar a la deidad local. Los restos del antiguo embarcadero son ahora un embarcadero para canoas en la parte más ancha de la ribera del río. Las risas, las charlas y el ir y venir de la gente son escasos, excepto durante las carreras de botes en enero.

Después del día 23 del décimo mes lunar, los aldeanos prepararon la tierra para plantar crisantemos. Al final del duodécimo mes lunar y al comienzo del primero, muchos campos ribereños, donde trabajaba mi tía, se llenaron del vibrante rojo de los crisantemos. Las flores eran moradas, blancas, rojas y rosas, de todos los colores, pero, como me contaba mi abuela, este deslumbrante espectáculo solo se veía a lo largo del camino que bajaba a la orilla del río.

En aquel entonces (e incluso ahora), se plantaban moreras para delimitar los arrozales. Muchas eran grandes y viejas, habiendo resistido innumerables inundaciones. Los crisantemos se recogían alrededor de la base de las moreras antes de cargarlos en cestas y transportarlos al mercado en bicicleta o en carro de bueyes. Quizás recordando el penetrante olor del rocío húmedo y el dulce y delicado aroma de los crisantemos del campo, mi tía siempre reservaba unas cuantas parcelas cada año para cultivarlos. Los crisantemos que crecían en el camino a la orilla del río cuando era niña, ahora son macizos de flores en su jardín.

Hace medio siglo, mi abuela materna recogía frijoles, papas, verduras y encurtidos, y desgranaba racimos de nueces de betel para venderlos en el mercado del Tet. De regreso a casa, siempre apartaba algo de dinero para comprar un ramo de crisantemos para colocar en el altar ancestral. Ahora le toca a mi abuela paterna. Cuando llega el Tet, siempre compra unas cuantas docenas de flores, o si se acuerda con tiempo, les pide a los vecinos que le reserven un pequeño espacio. "Para exhibirlas durante los días que los ancestros estén aquí y para ofrecérselas el tercer día del Tet", dice, como si diera instrucciones para mantener una tradición familiar…

Fuente: https://baoquangnam.vn/mua-ngang-ben-cu-3148316.html