Face à la rivière Gam

(NB&CL) Au quai de Thuong Lam, je n'ai pas marchandé avec la rivière Gam lors de mon ascension de la cascade de Khuoi Nhi. J'ai dit : « Après avoir gravi la montagne, contemplé la cascade et le ruisseau, puis être resté immobile, retenant mon souffle tandis que les poissons me léchaient les pieds, la sensation était comparable à un massage dans un spa lumineux en pleine ville. »

Après avoir traversé le ruisseau sous la cascade de Khuoi Nhi, puis rejoint Khuoi Sung, et sans avoir à franchir plusieurs pentes glissantes et moussues pour atteindre Na Khuon, on découvre un village au pied de la montagne, composé de seulement sept maisons. Ces sept familles, récemment déplacées du lit de la rivière vers les montagnes, ont défriché les terres, planté du maïs et des arachides, et élevé du bétail, vivant paisiblement dans cette campagne enchanteresse, entourée de ses 99 montagnes majestueuses.

Ici, les montagnes s'étendent à perte de vue. Il y en a 99, et la légende raconte que 99 oiseaux se perchaient jadis sur chacune d'elles. Lorsque le premier oiseau s'envola, il n'y avait pas de centième montagne, et le groupe se dispersa. Les oiseaux gagnèrent Hanoï , permettant ainsi à notre chère ville de devenir la capitale. Les villageois racontent encore avec enthousiasme les histoires de ces montagnes, aussi je n'oserais pas marchander avec la rivière Gâm. Je passe une journée à naviguer le long des rivières et des ruisseaux, mais une semaine entière à explorer les montagnes ; la rivière Gâm ne m'en voudra certainement pas.

Pendant six jours à Na Dong ou Na Thuon, je suis allée à Khuoi Nhi le soir pour assister à la danse du bambou, puis j'ai écouté la cithare et la flûte des Hmong, une mélodie mélancolique et pourtant magnifique, comme la lune se levant et se couchant obliquement sur le flanc de la montagne. Le lendemain matin, j'ai sauté le petit-déjeuner pour aller à vélo à Na Thuon retrouver ma nièce Thuy, planter du maïs et discuter de la période du Covid. L'embarcadère de Thuong Lam était désert de touristes . Les bateaux y étaient amarrés pour l'après-midi et la nuit, l'atmosphère y étant morne. Les maisons des villageois étaient remplies de sacs de maïs et de riz, qu'ils consommaient quotidiennement ; s'ils ne pouvaient pas tout manger, ils donnaient le surplus au bétail. Ils élevaient des poulets, des canards et des oies bien gras, mais si personne ne les achetait au marché, ils utilisaient le surplus pour nourrir les cochons. Les canards et les oies commençaient à vieillir ; ils les rôtiraient pour le Têt (Nouvel An lunaire). Quant au porc, allaient-ils le rôtir, le fumer, le griller ou le congeler pour le printemps ? Les villageois n’avaient pas encore tranché.

Je me tenais au milieu du champ, perdue dans mes pensées, lorsque j'ai remarqué les acacias au pied de la montagne qui perdaient leurs feuilles dorées, et des volées de fauvettes gazouillant entre elles tout près du champ de colza. Le calme était si profond que les semoirs continuaient de planter leur maïs, et les fauvettes et les pinsons descendaient en piqué vers le champ de colza, dispersant leurs graines parmi les épis de maïs en fleurs, créant ainsi un cycle de cultures décalé.

La charrue rouge vif labourait la terre avec diligence, l'ameublissant. À Na Dong, j'ai demandé mon chemin à un garçon ivre. J'ai appris qu'il s'appelait Vien, et il a posé son moulin à farine pour me montrer la route vers une orangeraie. Il était ivre, mais courait pieds nus pour me guider. Vien a dit : « Je suis Nong Van Vien, je vais vous montrer le chemin, madame. » Il titubait, la voix pâteuse, mais il a tout de même essayé de dire : « Je prendrai de très belles photos pour vous dans l'orangeraie. » Le chemin menant à l'orangeraie de M. Van Ngon n'était pas long ; il était bordé de bambous et de petits étangs. Le long du chemin s'étendaient des palmeraies dont les feuilles ondulaient, les habitants cultivant des palmiers et les utilisant pour couvrir leurs cuisines, leurs porcheries et leurs étables à buffles. Par temps froid, ils savaient comment protéger leur bétail. Des poules chantaient au bout de l'orangeraie. Des volées de canards et d'oies broutaient dans les étangs, entourés de bambous qui se balançaient au gré du vent. L'orangeraie de M. Van Ngon était assez vaste.

La chaleur et l'hospitalité des habitants ont profondément touché le cœur de chaque visiteur. Ici, les maisons restent toujours ouvertes, il n'y a ni vols, ni toxicomanes, ni drogue, ni cambriolages. Les habitants acceptent la pauvreté pour préserver et protéger la forêt. M. Nguyen Van Hien, fin connaisseur des forêts et des montagnes de Tuyen Quang, m'a confié : « L'environnement est ici resté intact. Bien que le district compte encore quatre communes extrêmement pauvres, les habitants préfèrent vivre dans la pauvreté plutôt que de détruire la forêt. »

Le propriétaire du verger m'a offert des oranges, mais je n'en avais pas envie ; j'ai préféré aller admirer la magnifique orangeraie aux fruits mûrs. M. Van Ngon m'a confié que sans la pandémie de Covid, les touristes seraient venus en masse. Ils auraient acheté des oranges et pris des photos du verger et des montagnes verdoyantes. Selon le Dr Ngo Kieu Oanh : « Les habitants de Thuong Lam ne sont pas pauvres, surtout dans les communes de Na Dong, Na Thuon et Na Liem. La forêt leur assure une vie confortable car les populations locales savent la préserver et la protéger, et ainsi maintenir un environnement vert, propre et magnifique. » Mme Oanh travaille également sur un projet de végétalisation de l'environnement par la plantation de plantes médicinales, l'apiculture et l'élevage. La production locale de Lam Binh sera développée, notamment les champignons shiitake, les pousses de bambou, le miel et diverses plantes médicinales traditionnelles.

La cascade de Khuoi Nhi, aussi belle qu'un ruban de soie, est une halte idéale pour les touristes remontant la rivière Gam. Photo : Nguyen The Luong.

On trouve ici de nombreuses chambres d'hôtes, avec des nuitées à 80 000 VND par personne. Les repas coûtent entre 50 000 et 100 000 VND pour le déjeuner et le dîner, selon vos préférences. Parmi les spécialités de Thuong Lam, on trouve le poisson-chat grillé et le « pak pi » (une salade de fleurs de bananier mélangées à de la viande hachée et diverses herbes sauvages). Son parfum envoûtant et la saveur sucrée des fleurs de bananier vous donneront envie d'en reprendre.

Si vous souhaitez savourer les saveurs et les arômes des montagnes et des forêts, la cuisine locale est un véritable régal pour les voyageurs exigeants. Les repas sont servis sur des plateaux recouverts de feuilles de bananier, sans assiettes ; un assortiment de six à sept plats est simplement présenté. Après avoir gravi des montagnes et exploré des ruisseaux, s'attabler pour déguster un repas sur un plateau de feuilles de bananier est un pur délice. Toute la fatigue du long voyage s'évapore. Si vous en doutez, venez à Lam Binh, à près de 400 kilomètres de Hanoï. Si vous prévoyez une excursion en montagne, n'hésitez pas à demander votre chemin aux habitants ; ils sont très serviables.

En arrivant à Tuyen Quang, vous découvrirez la rivière Gam et des forêts ancestrales, parsemées de lacs, de rivières, de ruisseaux et de montagnes majestueuses. Lam Binh, le lieu le plus reculé et le plus élevé, vous accueille dans cette région montagneuse aux maisons sur pilotis et aux foyers traditionnels. Vous y entendrez les chants folkloriques Then et les mélodies de la flûte Hmong. Les soirées autour du feu de camp vous reconnecteront à la nature et à la forêt verdoyante. Après avoir apaisé vos soucis, le voyageur retrouvera la sérénité et le bonheur, à l'aube du printemps.

Hoang Viet Hang

Source : https://www.congluan.vn/doi-mat-voi-song-gam-post331242.html