Je me souviens de notre première rencontre, de ma visite chez vous. J'avais aperçu quelques touffes de manioc d'un vert luxuriant dans votre petit jardin et j'avais bavardé avec vous, vous donnant des conseils sur les cultures à planter et le bétail à élever, adaptés au sol basaltique de la banlieue de Pleiku. Vous aviez souri radieusement et répondu : « Oui, je réfléchirai à d'autres plantations. Mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas me passer de ces plants de manioc. Ce ne sont pas de simples cultures ; ils sont liés à mon enfance, ce sont des souvenirs. »
Depuis, je connais la meilleure farine de manioc, celle que mon amie prépare elle-même. Tout en remuant la farine, elle évoquait le bon vieux temps et les douceurs simples et rustiques de notre village. Elle me racontait qu'autrefois, presque chaque maison à la campagne possédait quelques rangées de plants de manioc dans son jardin. Après la récolte, on épluchait et on lavait les tubercules. Ensuite, on les réduisait en poudre fine à l'aide d'un tamis, puis on la filtrait à travers un tissu épais. Après une nuit de repos, la poudre formait une couche lisse, blanche et pure. C'était la meilleure farine, la plus pure, celle qu'on réservait à la confection des galettes de manioc, des feuilles de riz… et aussi à la préparation de nos petits déjeuners traditionnels.
En temps de disette, la farine de manioc sautée n'était pas qu'un simple aliment de petit-déjeuner pour les villageois laborieux. Elle leur apportait une bouée de sauvetage lors des tempêtes et des inondations, lorsque les champs étaient submergés et les marchés inaccessibles. Quelques racines de manioc et du riz fermenté suffisaient amplement à nourrir une famille. La vue de cette pâte épaisse et limpide dans la poêle évoquait les paysages de la campagne, ces jours de vent, de sel et de rosée vacillante.
Puis sa voix s'adoucit légèrement, empreinte de nostalgie : « Je me souviens encore très bien de ces matins, maman s'affairant autour du poêle, le feu de bois crépitant, de fines volutes de fumée l'enveloppant. C'était elle qui préparait la pâte à beignets pour le petit-déjeuner de toute la famille. Petite, chaque matin, je me réveillais et trouvais la pâte de maman soigneusement recouverte d'un couvercle. Parfois, rien qu'à la regarder, j'étais dégoûtée et je me disputais avec elle. Mais maintenant, je rêve souvent de redevenir petite, d'entendre maman m'appeler pour le petit-déjeuner, de sentir l'odeur persistante de la fumée de bois dans l'air et d'avoir envie d'une bouchée de cette pâte moelleuse, fraîche et légèrement élastique. »
Après avoir mélangé de la farine de nombreuses fois, j'ai compris qu'il n'existe pas de recette miracle pour une pâte parfaitement mélangée. Plus on pratique, plus on s'améliore. Trop peu d'eau et la pâte sera dure et caoutchouteuse. Trop d'eau et elle sera trop liquide, les baguettes glisseront. Remuer la pâte à feu vif exige une main ferme ; un léger relâchement la rendra dure. Pour la déguster, utilisez des baguettes : une pour presser un morceau de pâte, l'autre pour l'enrouler en longues boucles translucides, comme pour emballer de la barbe à papa. Trempez ensuite ce morceau de pâte frais et moelleux dans un bol de sauce poisson mélangée à de l'ail, du piment, un filet de jus de citron, un peu de glutamate monosodique et une pincée de sucre pour un goût équilibré.
En fait, chaque fois que je prends une assiette de farine fraîchement battue et que je la regarde, je repense au plat de farine de tapioca de Hué . Et surtout, je ne peux m'empêcher de penser à la soupe de farine de manioc de ma région natale, au cœur des rizières du nord du Vietnam. Elle aussi est préparée à partir d'une fine farine blanche issue de divers tubercules cultivés depuis des générations par les paysans, sous le soleil et la pluie, puis transformée selon les méthodes propres à chaque région pour créer des plats typiques, chargés de sens culturel et qui évoquent de doux souvenirs chez tant de personnes loin de chez elles.
Ce qui m'était inconnu au départ m'est peu à peu devenu familier, et j'ai fini par adorer ce plat typique de la région de Nẫu, prenant souvent le temps d'en apprendre davantage à son sujet. Je sais qu'aujourd'hui, le sauté de farine de blé a évolué. Certains y ajoutent de la viande ou du poisson pour le rendre plus consistant. Certains restaurants, notamment dans la région de Võ, proposent du sauté de farine de blé avec du poisson-serpent (ou du poisson-chat) grillé et mariné dans de la sauce nuoc-mâm. Qu'on le déguste avec du poisson ou simplement nature, ce plat est apprécié de nombreux gourmets, dont moi-même. Quant à mon ami, ce sauté de farine de blé est toujours associé à des souvenirs précieux et inoubliables.
Source : https://baogialai.com.vn/than-thuong-bot-mi-nhut-khuay-post563530.html
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