ואן סאם היא פסגת הר הממוקמת בקומונה טרונג לנג הו (לשעבר מחוז באט שאט), כיום קומונה מונג הום, במחוז לאו קאי. ראיתי בטיול הזה חוויה שתספק את התשוקה שלי לכבוש גבהים ולחקור את הטבע. עם תרמיל הגב שלי תלוי על כתפי ושרוכי נעליי מהודקים, ידעתי שאני רוצה לגעת בנשימת החיים האמיתית. יש מסעות שלא נמדדים בקילומטרים, אלא בכל נשימה ובתנודת הלב. בשבילי, טיפוס על פסגת ואן סאם היה טבילה בטבע, לא רק כדי להעריץ אותו, אלא כדי להרגיש אותו לעומק.
שיר אהבה ספוג בניחוח ההרים.
לאחר שבחרנו חופשה לסוף שבוע, החלטנו – קבוצת נשים בשנות ה-50 וה-60 לחייהן – לצאת למסע הזה. עבורנו, לאחר שכבשנו כמה מפסגות ההרים המאתגרות ביותר בווייטנאם, הטיול הזה לא היה מרתיע מדי. התחלנו מאזור לאו קאי , נסענו לקומונה מונג הום, מסע של יותר משעה. לאחר מכן המשכנו לקומונה טרונג לנג הו לשעבר, קטע של יותר מ-30 ק"מ עם כמה קטעים קשים ומסוכנים. לאחר שעה נוספת הגענו לתחנת הכוח ההידרואלקטרית בכפר פו הו קאו, שסימנה את תחילת הטיפוס שלנו.
צעדינו הראשונים הובילו אותנו דרך שדות אורז טרסיים בעונת השיטפונות. שלא כמו היופי הזהוב והתוסס של האורז המבשיל, לעונת השיטפונות יש יופי בתולי וטהור. ריח האדמה הטרייה, מי המעיין הקרירים והעשבים הפראיים לאורך שולי השדות יוצרים ארומה ייחודית - ריח של התחלות חדשות.
כשעמדתי מול שדות האורז המדורגים בעונת הגשמים, הבנתי פתאום שזהו "מוזיאון חי". כל סוללה, כל זרם מים מכיל ידע מקומי שעבר מדור לדור. זה לא רק ערך כלכלי , אלא מורשת תרבותית עצומה בלתי מוחשית. הנוף הזה באמת מדהים, גם עדין וגם כמו קבלת פנים חמה שלא אכזבה אותנו כבר מנקודת ההתחלה של הטיפוס שלנו.
ככל שהעזנו להתעמק בלב היער העתיק, האוויר התעבה בניחוח מטעי הל. הארומה הייחודית הזו, כמו "אנרגיה" בלתי נראית, חדרה לריאותינו, ופיזרה את העייפות מהטיפוס. בין המרחב העצום של צמחי הל ירוקים ועשירים, שהגיעו לגבהים של 3-4 מטרים, גבוהים יותר מראשו של אדם, הרגשתי קטן אך שליו להפליא. הל, ברמות צפון מערב וייטנאם, ובמיוחד בלאו קאי, ידוע כ"זהב הירוק" של ההרים. המאפיין הבולט ביותר של צמח זה הוא אופיו העדין; הוא משגשג רק באזורים הרריים גבוהים מגובה 1,200 עד 2,500 מטרים. הל אינו יכול לסבול אור שמש חזק וחייב לחיות תחת חופת יערות ראשוניים לחים. עבור הקבוצות האתניות דאו ומונג בלאו קאי, הל הוא מקור ההכנסה העיקרי שלהם, ועוזר להם לשרוד ביער.
אחד ההיבטים הבולטים ביותר של מסלול ההליכה הזה הוא הנחלים. עזבנו את הכפרים ונכנסנו רשמית ליער. הדבר הראשון שקידם את פני לא היה המדרונות התלולים, אלא הקול הצלול של נחלים המגרגרים על הסלעים ביער העתיק.
הנחל היה צלול כשמש; יכולתי לראות את חלוקי הנחל המכוסים טחב בתחתיתו. התעכבתי זמן רב ליד הנחל, אספתי פה מלא מים קרים ומשפריצים אותם על פניי. הקרירות המרעננת של הנחל כאילו שטפה את כל אבק העיר, כמו טיהור של גוף ונפש. הדרך לתחנת המנוחה לא הייתה קשה מדי, בעיקר לאורך הנחל או על פני מטעי הל אינסופיים, ואפילו כמה קטעים בירידה.
האתגר של המדרון "של שלוש שעות"
הגענו לתחנת המנוחה קצת אחרי 13:00. מזג האוויר היה נוח, אז החלטנו לטפס על הפסגה באותו היום. למרות שהמדריכים שלנו אמרו שאף קבוצה אחרת לא עשתה זאת קודם לכן, מזג האוויר בעונה זו בלתי צפוי עם גשם, שמש ושיטפונות, אז אם לא נמהר, לא ידענו אם נוכל ללכת מחר...
מתחנת המנוחה ועד לפסגה, המדרונות השטוחים והמתונים, כמו גם השביל לאורך הנחל, נעלמים, ומוחלפים בעלייה תלולה ואינסופית לכאורה. חלק מהקטעים הם כמעט בזווית של 90 מעלות, המחייבת טיפוס על סולמות עץ בסיסיים שהוקמו על ידי המקומיים. במקומות מסוימים, ידיים אוחזות בחוזקה בחבל הבטיחות, זיעה מתערבבת עם אדים קרים המטביעים את כתפי החולצה.
עם כל צעד שצעדתי, ריאותיי התכווצו מחוסר חמצן, ליבי הלם כאילו רצה לקפוץ החוצה מחזי... אבל אז, כשהבטתי קדימה ורואה את חבריי מתמידים, במיוחד את יערות הבראשית האינסופיים עם עציהם המתנשאים וחורשות הרודודנדרון, המשכתי הלאה.
כי זוהי תשוקה, אהבה ליער, לטבע, לנחלים, לציוץ המתמיד של ציפורי יער... זהו גם אתגר להתגבר על הגבולות של האדם, לטפח התמדה וחוסן נפשי.
אחרי שלוש שעות, כבשנו את המדרון הארוך. המדריכים המקומיים שלנו אמרו שהר ואן סאם הזה הוא פסגה חדשה ואנחנו קבוצת התיירים הרביעית שכבשה אותו. עם זאת, היו אנשים שכבר ויתרו, אז יש אנשים שקוראים למדרון הזה "מדרון הוויתור"...
ממלכת אשוחים בת אלף השנים
ואז, כשטיפסנו על השלב האחרון בסולם, נפתח לפנינו מרחב עצום. עמדתי בגובה של 2,800 מטר מעל פני הים. מה שנראה כאילו עצר את נשימתי לא היה הגובה, אלא המראה שלפני: יער של אלפי עצי אשוח, בני אלפי שנים. זה לא סתם יער רגיל; זה כמו מקלט טבעי... וזו הפעם הראשונה שראיתי יער אשוחים כל כך יפה.
עצי האשוח המתנשאים, גזעייהם עבים כל כך שאנשים רבים לא יכלו להקיף אותם, קליפתם שחוקה על ידי מזג האוויר, מכוסים בטחב אפור-כסוף. עליהם דמויי המחטים, חדים ומחודדים, מושטים בגאווה אל השמיים. בבסיסם שוכן שטיח צמחייה מגוון: פרחי בר זעירים, שרכים ענקיים וטחב קטיפתי נאחז בכל גזע עץ. אור השמש מסתנן מבעד לעלים, יוצר זוהר קסום, כמו משהו מתוך סרט מיתולוגי. כאן אני מבין מה המשמעות של "מורשת". עצי האשוח הללו עומדים כאן במשך מאות שנים, עדים לתהפוכות הטבע, סובלים סופות שלגים רבות ושמש קופחת כדי לשמור על פסגת ההר הזו ירוקה לנצח.
מין האשוח שהערצתי נקרא אשוח פנסיפן ( Abies delavayi subsp. fansipanensis ) - אחד ממיני הצמחים האנדמיים והנדירים ביותר המפורטים בספר האדום. זהו עץ מ"ממלכת הערפל", הקיים רק בגבהים קיצוניים שבהם הלחות תמיד רוויה והטמפרטורות יכולות לרדת מתחת לאפס. האשוח יוצר חופה צפופה של עלי מחטניים, ומספק מחסה לצמחים נמוכים יותר כמו טחבים, שרכים וסחלבים פראיים נדירים למטה.
אם נדמה את היערות העצומים של צפון מערב וייטנאם לאורגניזם חי, אז יער האשוח הוא הריאות הירוקות שלו וגם המוח שלו, המשמר את זיכרונותיהם של אלפי שנות היסטוריה אקלימית. שימור מין זה אינו רק הגנה על שם בקטלוג הביולוגי, אלא הגנה על כל מערכת התמיכה בחיים באזור במורד הזרם.
להתראות - נתראה שוב בקרוב.
כשעמדתי על הפסגה הגבוהה ביותר, ובהיתי אל ההרים המתגלגלים של צפון מערב וייטנאם המשתרעים עד האופק, הבנתי שמצאתי את השלווה לה ייחלתי. הירידה עדיין הייתה קשה, עם קטעים שכללו חבלים וסולמות עץ, אך הלך הרוח שלי השתנה. ירדתי בהדרגה כדי לחזור לעיר, לראות שוב את חיי היומיום, נושאים עמי את ריח ההל, את אדום הרודודנדרונים, את קרירות הנחל ואת עמידותם של עצי האשוח.
ואן סאם הוא לא רק שם של פסגת הר, אלא התעוררות. אני באמת מבין למה פסגת ההר הזו נקראת ואן סאם.
המסע הזה לימד אותי שכדי להגיע לפסגה, צריך לקבל את הצוקים התלולים. כדי לראות את יער האשוחים, צריך להתגבר על הפחדים של עצמך. חזרתי לאולם ההרצאות, לספרים, לגיר... אבל עכשיו נשמתי אוחזת בחלקת יער ירוקה, מה שמוסיף לעושר הידע המעשי שלי לחלוק עם תלמידיי על יער האשוחים האגדי הזה.
מקור: https://baolaocai.vn/van-sam-di-tim-khoang-lang-giua-may-ngan-post899801.html
תגובה (0)