Il vivace mercato primaverile

I mercati di montagna sono da sempre un dono magico che le montagne e le foreste del Vietnam nord-occidentale offrono a chi ama ammirare i colori della vita. Lì si può comprare senza contrattare. È il sorriso sdentato di un'anziana signora che vende il suo ultimo mazzo di verdure, il brindisi tra sconosciuti, gli occhi scintillanti dei bambini che guardano i loro giocattoli colorati.

Ho sempre creduto che il Tet (Capodanno vietnamita) inizi con i mercati.

Dal quindicesimo giorno del dodicesimo mese lunare in poi, i mercati iniziano ad animarsi. Ma i giorni più affollati sono il 26, il 27 e il 30, fino alla mattina del 30. Quando le risate e le chiacchiere riempiono l'aria, i passi degli acquirenti echeggiano sul terreno bagnato di rugiada e il profumo del riso glutinoso aleggia tra le montagne in lontananza mentre la gente porta i cesti al mercato, è il segno che la primavera è arrivata.

Adoro andare ai mercati del Tet (Capodanno lunare). I mercati di montagna sono sempre un dono magico delle montagne del Nord-Ovest per chi, come me, ama ammirare i colori della vita. Di solito, a partire dal 25° giorno del dodicesimo mese lunare, inizio a dirigermi verso i mercati di montagna. Nei giorni che precedono il Tet, ogni mercato è affollato, ma lo è ancora di più il giorno stesso. Sembra che la gente aspetti solo questo giorno per andare al mercato, proprio come io aspetto solo per andarci, ammirare i mercati e immergermi nella vivace atmosfera del mercato del Tet.

Ho iniziato il mio viaggio verso Y Tý subito dopo la festa di Tet Ong Cong Ong Tao (il dio della cucina), sabato mattina, giorno di mercato. A un'altitudine di duemila metri, Y Tý – un luogo intriso di misteriose leggende – è sospeso precariamente tra cielo e terra. Nella fitta nebbia e nel freddo pungente, riuscivo comunque a scorgere qualche persona diretta al mercato. Mi passavano accanto arrancando, con la schiena curva per via di pesanti carichi, alcuni con enormi fasci di legna sulle spalle.

- Oh, anche il mercato di Y Tý vende legna da ardere durante il Tet (Capodanno lunare).

- No, li portano per venderli ai ristoranti vicino al mercato; comprano di tutto. Probabilmente non hanno moto, oppure abitano molto vicino al mercato. Se avessero le moto, le trasporterebbero in moto; perché mai dovrebbero trasportare un carico così pesante?

Il mio amico mi ha spiegato. Per far fronte al gelido clima invernale, molte famiglie benestanti comprano legna da ardere per riscaldarsi. In particolare, i ristoranti nel centro del comune, con i falò accesi al centro dell'edificio, sono una delizia per i turisti. Oggigiorno, potersi riscaldare con un fuoco durante il freddo è una rarità per gli abitanti delle città, persino per quelli del centro storico di Y Tý.

Verso le otto del mattino, il mercato di Y Tý era già in fermento. Le donne Hani, con stivali e parrucche di lana accuratamente avvolte intorno alla testa, alcune lasciate cadere intorno al collo come sciarpe per proteggersi dal freddo, erano indaffarate. Vivendo in alta montagna, sopportavano il freddo e il vento, quindi la maggior parte di loro aveva la pelle abbronzata. Ogni donna, a turno, esponeva la sua merce: ortaggi selvatici e coltivati, funghi, funghi orecchio di legno freschi, fiori di banano, mazzi di cardamomo rosso maturo e soprattutto ravanelli. I ravanelli qui erano grandi come un braccio, croccanti e dolci. I ravanelli ibridi avevano foglie grandi come una mano aperta. Quei ravanelli giganti mi ricordarono una storia della mia infanzia, quella di un bambino che si nascondeva sotto un albero di ravanelli, rendendo impossibile per tutta la famiglia trovarlo. "Questo tipo di ravanello, bollito e intinto nella salsa di pesce con l'uovo, supera persino i ravanelli delle pianure; è dolce e tenero allo stesso tempo", continuò la mia amica.

Accanto alle bancarelle di verdura c'è una fila di bancarelle di erbe medicinali con radici, tuberi, fiori e foglie freschi, come se fossero appena stati dissotterrati o colti dall'orto o dal bosco. Le bancarelle di frutta risplendono di un rosso acceso in un angolo del mercato, e quelle di dolciumi e caramelle traboccano su grandi tavoli. File di prodotti secchi sono colme di germogli di bambù, vermicelli, noodles per il pho e vari altri alimenti essiccati. Le file di bancarelle di carne presentano spessi strati di grasso solidificato sui taglieri. Grossi pezzi di maiale, non ancora puliti, hanno ancora folte chiazze di pelo nero sulla pelle, come la carne di cinghiale. Oltre alcune file di verdura e frutta si trova la sezione del mercato dedicata alla vendita dei maiali. I maiali sono tutti più o meno della stessa taglia, ma quelli più piccoli e meno robusti sembrano più resistenti delle razze più grandi.

Proprio all'ingresso del mercato si trovano bancarelle che vendono ogni genere di articoli per la casa, accanto alle quali ci sono negozi che offrono abiti caldi di varie taglie e colori. I clienti si aggirano tra le bancarelle, curiosando, provando i vestiti e contrattando timidamente. I venditori li osservano con comprensione, a volte annuendo e abbassando il prezzo al minimo possibile.

Verso mezzogiorno, quando il sole era alto e più caldo, il mercato chiudeva. Le rughe sui volti dei venditori si distendevano. Mormoravano mentre calcolavano il denaro guadagnato alla fine della giornata di mercato. I bambini e le bambine, a cui le madri avevano comprato vestiti nuovi, li indossavano subito, con i volti raggianti sotto il caldo sole.

Arrivederci Y Tý, sono arrivato a Mường Hum sabato pomeriggio per aspettare il mercato della domenica mattina seguente. Gli abitanti di Mường Hum stavano preparando le loro merci per il mercato. La signora Sẻn, della fila centrale di case, stava macinando la soia e rideva: "Stiamo preparando la soia da vendere al mercato domani. Ma domani dobbiamo friggerla per venderne di più. La gente dei villaggi più remoti compra la soia fritta così non si rompe quando la portano via."

La mattina seguente, il mercato si animò gradualmente. Era incredibilmente affollato. Lo spazio sembrava angusto a causa della presenza di persone provenienti dalle comuni di Muong Vi, Den Sang e Y Ty. I vivaci suoni del mercato si propagavano lungo la strada, raggiungendo la superficie del lago Muong Hum sottostante. A differenza del mercato di Y Ty, frequentato principalmente dagli Ha Nhi con i loro abiti prevalentemente neri, il mercato di Muong Hum era un tripudio di colori vivaci, grazie alla presenza di numerosi altri gruppi etnici.

Le donne Hmong indossano ancora i loro abiti tradizionali di broccato, orecchini vistosi e scintillanti collane d'argento. Le ragazze Hmong sembrano fiori in movimento, con le loro gonne svasate e le nappe che ondeggiano a ogni passo. Il loro abbigliamento non è più del rosso acceso delle loro madri e nonne, ma principalmente blu, che brilla di viola e oro come la rugiada al sole del mattino.

Donne Dao Rosse in abiti tradizionali: gonne rosse, lunghi vestiti color indaco con delicati ricami floreali e foulard di tessuto floreale rosso acceso. Popolo Tay e Nung in abiti neri e indaco. Popolo Giay con camicie e bluse abbottonate in diagonale color giallo banana, rosa e azzurro cielo… Il mercato di Muong Hum è quindi traboccante di colori vivaci e intensi. Un bambino dorme profondamente in una fascia sulla schiena della madre, con le guance rosse come mele mature…

La merce è costituita principalmente da prodotti agricoli. Verdure, arachidi rosse, radici e frutta sono ammucchiate in cumuli. Canna da zucchero rossa e canna da zucchero con ossa di pollo sono allineate in fondo al mercato. Nelle bancarelle abbondano vari tipi di torte di riso con brodo di ossa, frittelle, panini al vapore, bastoncini di pasta fritta, torte al forno e gnocchi di riso al vapore.

Ma il più notevole rimane il mercato di Bac Ha, situato a settanta chilometri dal distretto di Lao Cai . Il mercato di Bac Ha è il mercato più vivace e caratteristico della regione nord-occidentale del Vietnam. Negli ultimi anni, il mercato di Bac Ha si è trasformato in un mercato culturale, diventando un luogo brulicante e un vibrante punto d'incontro di diverse etnie; visitarlo è come partecipare a una festa.

È raro trovare nel Vietnam nord-occidentale un mercato che offra anche un mercato notturno il sabato sera. Fin dalle prime ore della sera, il mercato si anima grazie agli spettacoli coinvolgenti che si tengono sul palco. Gruppi artistici locali e dei villaggi presentano rappresentazioni tipiche delle loro etnie e delle loro regioni.

Gli spettatori ballavano con entusiasmo al ritmo della musica. Molti turisti stranieri, a volte con eccitazione, si univano persino alla danza sul palco, tra gli applausi scroscianti. Il mercato notturno si concludeva con una tradizionale danza in cerchio attorno a un falò nel cortile. Le persone si tenevano per mano, dando l'impressione che il cerchio si allargasse all'infinito. Turisti, sia occidentali che vietnamiti, gente del posto e conoscenti, tutti si tenevano per mano e ballavano. I suoni e le sensazioni del mercato notturno di Bac Ha rimarranno impressi nella memoria dei visitatori di quella notte e per gli anni a venire.

Il giorno seguente, il mercato si aprì all'alba e, quando i galli intonarono gli ultimi canti del mattino, era già affollato e vivace. Il mercato era grande ma gremito di gente. I venditori si riversavano sulle strade circostanti, riempiendo i vicoli tortuosi. Molti avevano camminato fin dalle due o dalle tre del mattino. Alcuni provenivano da località lontane come Muong Khuong, Si Ma Cai, Sin Cheng e persino Xin Man ( Tuyen Quang ). Arrivavano in moto o in auto, solitamente vendendo prodotti secchi, tessuti, vestiti e articoli per la casa. Facevano fatica a guadagnarsi da vivere nei mercati di montagna. Ogni bancarella era come un piccolo grande magazzino. Altoparlanti diffondevano incessantemente messaggi di vendita. Chi si fermava non poteva fare a meno di comprare qualcosa che rientrasse nel proprio budget.

Il mercato di Bac Ha è suddiviso in numerose sezioni. Ci sono reparti dedicati al bestiame e al pollame, a merci varie, a tessuti broccati e gioielli, e a frutta e verdura locali. Oltre ai tipici prodotti agricoli degli altipiani, il mercato di Bac Ha ha anche un'ampia area dedicata all'esposizione e alla vendita di piante e fiori, in particolare orchidee. I turisti vengono spesso ad ammirare le piante, a parlare dei fiori e a contrattare sul prezzo. I venditori, a prescindere dal fatto che vendano a buon prezzo o meno, sono sempre cordiali e disponibili, fornendo consigli su come coltivare le orchidee in pianura affinché le piante prosperino e fioriscano regolarmente.

Ciò che colpisce maggiormente i turisti stranieri sono gli abiti, i vestiti e gli altri indumenti, soprattutto il broccato. Avete capito bene? In caso contrario, vi invito a visitare il mercato di Bac Ha per ammirare e scoprire la storia del broccato, il significato di ogni suo motivo. Immaginate che un abito tradizionale Hmong, ricamato a mano, possa valere quanto il raccolto di diversi raccolti di mais in autunno, mentre un abito Hmong già pronto, altrettanto bello e vivace, costa solo poche centinaia di migliaia di dong. Un simile paragone dimostra quanto le persone tengano in grande considerazione e apprezzino il significato culturale dell'abbigliamento tradizionale.

La zona più vivace e affollata era quella delle bancarelle di cibo, con pho, vermicelli, piatti di riso e, soprattutto, la pentola fumante di thang co (uno stufato tradizionale), il cui ricco sapore di montagna riempiva l'aria. La gente mangiava e beveva fino a quando i loro volti non erano arrossati, le loro lingue impastate e continuavano ad alzarsi e sedersi barcollando. Anche dopo la chiusura del mercato, la moglie aspettava pazientemente sul ciglio della strada, riparando il marito sotto un ombrello finché non si svegliava.

Quando si parla del mercato di Bac Ha, è impossibile non menzionare il mercato dei bufali. I venditori sanno solo dire ai clienti: "I bufali sono forti, molto forti, molto veloci". Ma gli acquirenti li scrutano e li esaminano attentamente. E alla fine, il bufalo si allontana lentamente con lo sconosciuto. Con l'avvicinarsi del Tet (Capodanno lunare), tutti hanno fretta di concludere gli affari. A volte, acquirenti e venditori commettono un piccolo errore, ma lo ignorano sapendo che questa è l'ultima vendita di bufali e cavalli dell'anno.

Tornando a casa, ho passeggiato per il mercato del Tet e per il mercato dei fiori nel quartiere di Lao Cai. Lì, è stato come incontrare volti familiari vestiti con abiti nuovi. Le merci si riversavano dal mercato nelle strade circostanti. Il mercato dei fiori riuniva ogni tipo di fiore, da quelli che costavano decine di migliaia, centinaia di migliaia, fino a quelli che valevano milioni di dong, provenienti dalle pianure. I fiori dai colori vivaci riflettevano la loro bellezza lungo il Fiume Rosso, in via An Duong Vuong.

Il mercato brulica di acquirenti, un vortice di attività nel frenetico susseguirsi dei giorni che precedono il Tet. Ma in mezzo a questo trambusto, lo spirito del vecchio mercato aleggia ancora. Da qualche parte, si possono udire le voci di acquirenti e venditori che si scambiano auguri per una gioiosa primavera. Questi saluti calorosi e amichevoli, anche da parte di sconosciuti, e i cenni di assenso mentre scelgono i loro rami di pesco preferiti, scaldano il cuore di tutti in questa festività che precede il Tet.

Mi trovavo in mezzo al mercato, con il cuore colmo di una strana, meravigliosa sensazione. Era come se stessi assistendo alla fioritura delle cose più belle della mia terra sotto il sole primaverile. Mi resi conto che il mercato non è solo un luogo di scambio di merci. Ci sono cose che si possono comprare senza contrattare. È il sorriso sdentato di un'anziana signora che vende il suo ultimo mazzo di verdure, i brindisi scambiati tra sconosciuti, gli occhi scintillanti dei bambini che ammirano i loro giocattoli colorati.

Nei recenti mercati locali e persino per le strade della città, ho notato la trasformazione degli altipiani in ogni minimo dettaglio. Persone appartenenti a minoranze etniche, vestite con ricchi abiti tradizionali, tengono in mano smartphone e codici QR per ricevere pagamenti dai clienti. Adolescenti con cappelli tradizionali abbinati a giacche e scarpe da ginnastica nuove camminano con maggiore sicurezza. La vita sta tenendo il passo con la modernizzazione del paese, eppure la bellezza della loro identità culturale rimane intatta.

Dopo aver visitato innumerevoli mercati, dagli altipiani alle vie cittadine, ho capito di aver portato a casa molto più che semplici souvenir del Tet. Era la fede nell'abbondanza e nella felicità di vivere in pace, e la gratitudine per i valori culturali preservati dalla gente comune. Il Tet non è solo festa, fiori di pesco o abiti nuovi; il Tet nasce dai mercati, dove le persone si incontrano, si amano e riscoprono la primavera della giovinezza nei loro cuori.

All'esterno, la primavera è arrivata tra la folla brulicante del mercato del Tet.

Fonte: https://baolaocai.vn/nao-nuc-cho-xuan-post893545.html