ນ້ຳປາ "ພົກພາໄປນຳ"

ຕະຫຼອດຫຼາຍສັດຕະວັດຂອງການຂະຫຍາຍດິນແດນ, ນ້ຳປາໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງອາຫານທຸກໆຄອບຄົວສຳລັບປະຊາຊົນແຂວງ ກວ໋າງນາມ.

ການໝັກນ້ຳປາແບບດັ້ງເດີມຢູ່ໝູ່ບ້ານນ້ຳປາກວ້າເຄ. ຮູບພາບ: ປ.ຢາງ

ຈາກທະເລ, ຜ່ານການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານນັບບໍ່ຖ້ວນ, ນ້ຳປາໄດ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດປະຈຳວັນ, ຮັກສາລົດຊາດເຄັມຂອງຄື້ນຟອງ ແລະ ລົມຂອງຊາວອົບພະຍົບ, ແລະ ຄ່ອຍໆກັ່ນມັນໃຫ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະລັກຂອງແຂວງກວາງນາມ.

ຕິດຕາມຮອຍຕີນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບ

ກຸ່ມຄົນອົບພະຍົບ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກແຂວງແທງຮວ່າ, ເງະອານ, ແລະ ຮ່າຕິ້ງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອົບພະຍົບລົງມາຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລພາກກາງສູ່ ແຂວງກວາງນາມ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໆຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ໄດ້ນຳເອົາບໍ່ພຽງແຕ່ທັກສະວິຊາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ນຳເອົາວິຖີຊີວິດ ແລະ ລົດຊາດອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມານຳອີກດ້ວຍ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າ Ton That Huong ສັງເກດເຫັນວ່າ, ໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການຟື້ນຟູທີ່ດິນ, ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຂອງແຂວງ Quang Nam, ຜູ້ທີ່ອົບພະຍົບມາຈາກພາກເໜືອເພື່ອປູກຝັງໃນດິນແດນທີ່ເຄີຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ "O Chau, ດິນແດນແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ," ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າ ແລະ ປາກແມ່ນໍ້າ, ຄ່ອຍໆສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ໃນຂະນະທີ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າທີ່ແອອັດ, ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນບັນດາຊາວບ້ານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອອກໄປສູ່ທະເລ, ເປີດເຜີຍຕົວເອງໃຫ້ກັບດິນຊາຍຮ້ອນ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບຄື້ນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.

ກ່ອນການມາຮອດຂອງປະຊາກອນຫວຽດນາມ, ແຂວງກວາງນາມແມ່ນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊາວຈຳປາມາດົນແລ້ວ. ຊາວຈຳປາເປັນນັກເດີນເຮືອທີ່ມີທັກສະ, ມີຄວາມຊຳນານໃນການເກັບກ່ຽວອາຫານທະເລ, ແລະ ມີຄວາມຊຳນານໃນການອະນຸລັກປາໃນເກືອສຳລັບລະດູຝົນ.

"ຫຼາຍບ່ອນໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລຂອງແຂວງກວາງນາມໄດ້ຮັບເອົາວັດທະນະທຳຈຳປາມາສືບຕໍ່ອາຊີບເຮັດນ້ຳປາແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງມີຊື່ສຽງດ້ວຍນ້ຳປາຕາມອັບ, ຕາມແທ່ງ, ແລະ ຕາມຫາຍ... ເຊິ່ງເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດແລ້ວທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ຂົນສົ່ງເຮືອພື້ນເມືອງໄປຕາມແມ່ນ້ຳເຈື່ອງຢາງ ແລະ ແມ່ນ້ຳຫຼີລີ ຫຼື ທາງທະເລເພື່ອຂາຍໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງ."

ອີງຕາມຊາວປະມົງທ້ອງຖິ່ນ, ໃນສະໄໝກ່ອນເຂົາເຈົ້າເອົາປາໃສ່ໃນຖັງໄມ້ໃຫຍ່, ເອີ້ນວ່າ "ມຳຕຣໍ", ເພາະວ່າເວລາເຮັດນ້ຳປາ, ກົ້ນຖັງຈະຖືກປູດ້ວຍຊັ້ນຕະກອນຫຼາຍຊັ້ນເຊັ່ນ: ເກືອ, ດິນຊາຍ, ແກບເຂົ້າ, ຫີນກ້ອນ... ເມື່ອນ້ຳປາສຸກ, ເຂົາເຈົ້າຈະດຶງຮູລະບາຍນ້ຳອອກ, ແລະນ້ຳປາທີ່ໃສ ແລະ ມີກິ່ນຫອມຈະຄ່ອຍໆຊຶມອອກມາ; ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ນ້ຳປາສຸກ," ນັກຄົ້ນຄວ້າ Ton That Huong ກ່າວ.

ຮ່ອງຮອຍຂອງປະເພນີການເຮັດນ້ຳປາຂອງຊາວຈຳປາແມ່ນຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ສຸດໃນ "ມຳກາຍ", ເຊິ່ງເປັນນ້ຳປາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍປາທັງໂຕ, ໂດຍບໍ່ເອົາຊີ້ນທີ່ສຸກແລ້ວໝັກອອກ. ປາແອນໂຊວີຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຮູບຊົງເດີມ, ມີກະດູກອ່ອນ, ມີລົດຊາດເຄັມຂອງທະເລທີ່ຊຶມຊັບມາຕາມການເວລາ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າ ໂຕນທາດເຮືອງ ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນຫຼາຍບ້ານແຄມຝັ່ງທະເລ, ປາແມ່ນອາຫານປະຈຳວັນໃນອາຫານຄອບຄົວ. ນ້ຳປາເປັນເຄື່ອງປຸງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ແລະ ຍັງມີຖ້ວຍນ້ຳປາທີ່ມີໝາກເຜັດ ແລະ ກະທຽມຢູ່ເທິງໂຕະອາຫານຄ່ຳສະເໝີ.

ໃນເມືອງນຸຍແທ່ງ, ຢຸຍຊວຽນ, ຢຸຍເງ້ຍ, ຫຼື ຮອຍອານ, ໂຄງສ້າງຂອງອາຫານແມ່ນຄຸ້ນເຄີຍຫຼາຍຈົນເກືອບຄືກັບສູດອາຫານ: ເຂົ້າໝໍ້ໜຶ່ງໝໍ້ຮ່ວມກັນ, ນ້ຳປາໜຶ່ງຖ້ວຍຮ່ວມກັນ, ອາຫານປາໜຶ່ງຈານ, ແລະ ແກງໜຶ່ງຖ້ວຍ ຫຼື ຜັກໜຶ່ງຈານ. ມີອາຫານໜ້ອຍຢ່າງ, ແຕ່ມີລົດຊາດພຽງພໍ, ພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະໜອງ, ພຽງພໍທີ່ຈະຍຶດໝັ້ນເປັນວິຖີຊີວິດທີ່ສືບທອດກັນມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.

ນ້ຳປາ ແລະ ສານສະກັດຈາກແຂວງກວາງນາມ.

ປາໝັກ, ອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຫຼາຍບ້ານ, ກາຍເປັນອາຫານຫຼັກໃນອາຫານຄອບຄົວຂອງຊາວບ້ານແຄມຝັ່ງທະເລ. ພາບ: ປ. ຈຽງ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ປະຊາຊົນໃນແຂວງກວາງນາມອາດຈະຂາດຊີ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍຂາດນ້ຳປາ. ການມີນ້ຳປາຢູ່ໂຕະອາຫານຄ່ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສົບການການຢູ່ລອດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນລະດູຝົນ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຫຼາຍຄັ້ງ. ເມື່ອຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍນ້ຳທຸກດ້ານ, ປະຊາຊົນພຽງແຕ່ຕ້ອງການສອງຢ່າງຄື: ນ້ຳປາໜຶ່ງໂຖ ແລະ ເຂົ້າໜຶ່ງຖົງ. ນັ້ນພຽງພໍທີ່ຈະຢູ່ລອດຜ່ານພາຍຸມາຫຼາຍມື້.

ນອກຈາກນ້ຳປາແລ້ວ, ຍັງມີນ້ຳປາໝັກ, ເຊິ່ງເປັນອາຫານຫຼັກໃນລະດູຝົນ. ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງຫຼາຍຄົນຈາກແຂວງກວາງນາມ, ນ້ຳປາໝັກທອດกรอบໆທີ່ກິນກັບເຂົ້າຮ້ອນເຄີຍເປັນຄວາມປາຖະໜາໃນລະດູໜາວທີ່ໜາວເຢັນ.

ຫຼື, ໃນການເດີນທາງໄກໄປຫາທົ່ງນາ, ປະຊາຊົນແຂວງກວາງນາມຈະຖືເຂົ້າໜຽວໝໍ້ໜຶ່ງ ແລະ ຖ້ວຍນ້ຳປາປາແອນໂຊວີໃສ່ໄມ້ຄ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມກັບນ້ຳມັນຖົ່ວດິນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ຈືນກັບຫົວຜັກບົ່ວບົດ. ປາແອນໂຊວີສອງສາມໂຕກໍພຽງພໍສຳລັບອາຫານ. ນ້ຳປາແອນໂຊວີໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງອາຫານ, ເຊິ່ງກຳນົດລົດຊາດເຄັມທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງປະຊາຊົນແຂວງກວາງນາມ. ລົດຊາດເຄັມນັ້ນຍັງຊຶມເຂົ້າໄປໃນລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ: ເຂັ້ມແຂງ, ກົງໄປກົງມາ, ເດັດຂາດ, ແລະ ຊັດເຈນ.

ນ້ຳປາເຜັດໜຶ່ງຖ້ວຍທີ່ມີພິກໄທແລະຜັກທຽມ, ຫຼື ນ້ຳປາໝັກປະສົມກັບນ້ຳມັນແລະຫົວຜັກບົ່ວ, ກໍພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານຄົບຖ້ວນ. ເລີ່ມຈາກບ່ອນນັ້ນ, ອາຫານອາດຈະບໍ່ລະອຽດເກີນໄປ, ແຕ່ພວກມັນແນ່ນອນວ່າເຊື່ອມໂຍງກັບລົດຊາດຂອງນ້ຳປາ, ເປັນປະສົບການທີ່ສະສົມມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.

ຕົ້ມປາໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ - ເຄັມ, ພິກໄທ, ຂີ້ຫມິ້ນ, ໝາກເຜັດ, ໝາກມີ້ອ່ອນ - ລ້ວນແຕ່ໝູນວຽນຢູ່ກັບນ້ຳປາ. ຂີງ, ໝາກເຜັດ, ຫົວຜັກບົ່ວ, ແລະ ຂີ້ຫມິ້ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອປິດບັງລົດຊາດ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເພີ່ມລົດຊາດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນ້ຳປາ.

ຫຼື ເອົາບຸນມາມຳ (ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນນ້ຳປາໝັກ), ອາຫານທີ່ເດີນທາງໄປໄກເຖິງພາກໃຕ້, ແລະ ຫຼາຍຄົນຖືວ່າເປັນອາຫານພິເສດທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກແຂວງກວາງນາມ. ມັນຕ້ອງເປັນນ້ຳປາໝັກ. ມັນຕ້ອງມີປາແອນໂຊວີ; ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈິດວິນຍານຂອງບຸນມາມຳ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີພະລັງທີ່ຈະເດີນທາງໄປໄກ ແລະ ຮັກສາລົດຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນໄວ້ໃນໃຈຂອງຄົນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນ.

ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຊີວິດທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ທຳລາຍປະເພນີການເຮັດນ້ຳປາ. ນ້ຳຈິ້ມທີ່ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ, ດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວມັນເອງ, ເຄີຍແຂ່ງຂັນກັບນ້ຳປາແບບດັ້ງເດີມຢ່າງຮຸນແຮງ. ແຕ່ໃນໃຈ, ປະຊາຊົນແຂວງກວາງນາມຍັງຮັບຮູ້ເຖິງສາລະສຳຄັນຂອງນ້ຳປາຢູ່ໃນຈິດໃຕ້ສຳນຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້ວຍນ້ຳປາຍັງຄົງມີຢູ່ໃນອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງປຸງອຸດສາຫະກຳໃດໆ. ໃນຖ້ວຍນ້ຳປານັ້ນມີທະເລ, ຮອຍຕີນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບ, ການເດີນທາງທີ່ງຽບສະຫງົບຂອງການຂະຫຍາຍອານາເຂດ, ແລະ ຄວາມຊົງຈຳຂອງນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງນັບບໍ່ຖ້ວນທີ່ໄດ້ພັດຜ່ານແຜ່ນດິນ.

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 5 ສະຕະວັດ, ປະຊາຊົນແຂວງ ກວ໋າງນາມ ໄດ້ຖືນ້ຳປາຕິດຕົວໄປນຳ ຄືກັບວ່າມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະເລ ແລະ ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.

ມັນແມ່ນທະເລຂອງເຮືອໃບທີ່ລ່ອງຂຶ້ນລົງຕາມແມ່ນ້ຳເຈື່ອງຢາງ, ຂອງລະດູການທີ່ປາປາແອນໂຊວີລອຍຂຶ້ນລົງໃນນ້ຳຂອງກວ້າດາຍ ແລະ ກີຮ່າ, ແລະ ມື້ທີ່ລົມແຮງພັດຜ່ານບ້ານຊາຍຂາວ.

ທະເລນັ້ນໄດ້ຕິດຕາມຜູ້ອົບພະຍົບເຂົ້າໄປໃນອາຫານ, ນິໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະວິທີທີ່ປະຊາຊົນແຂວງກວາງນາມດຳລົງຊີວິດ: ມີລົດຊາດເຄັມ, ຝັງເລິກ, ຄືກັບຖ້ວຍນ້ຳປາທີ່ມີກິ່ນຫອມຢູ່ເທິງໂຕະອາຫານຄ່ຳຂອງຄອບຄົວ...

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://baodanang.vn/lan-lung-nuoc-mam-3321525.html