ເສົ້າໃຈນຳສາວຜູ້ທຸກຍາກ
“ກາໂຕໜຶ່ງເກາະຢູ່ເທິງຄອກໝູ / ມັນຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ, ‘ແມ່, ເຂົ້າໜົມເຂົ້າພ້ອມແລ້ວບໍ?’” ມື້ໜຶ່ງທີ່ງຽບສະຫງົບຢູ່ຊົນນະບົດ, ທັນໃດນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ຍິນຄົນຮ້ອງເພງກ່ອມລູກ, ແລະຮູ້ສຶກສົງສານຊະຕາກຳຂອງເຂົ້າໜົມເຂົ້າ. ລັກສະນະງ່າຍໆຂອງເຂົ້າໜົມຫຼາຍຊະນິດທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງເຂົ້າໃນຊົນນະບົດແມ່ນເຂົ້າໃຈໄດ້, ແຕ່ຄຳວ່າ “ເຂົ້າໜົມເຂົ້າ” ເອງເຮັດໃຫ້ນຶກເຖິງພາບຂອງຊີວິດທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ລ່ອງລອຍໄດ້ງ່າຍ, ແລະດຽວນີ້ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ກາ” ແລະ “ເຮືອນໝູ” - ມັນບໍ່ສາມາດພັນລະນາໄດ້ແທ້ໆ! ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈກັບສະຖານະການ, “ໜີ້ສິນຫ້ອຍຢູ່ເທິງຫົວຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈະຂາຍເຂົ້າໜົມເພື່ອຈ່າຍໜີ້ສິນ ແລະ ລ້ຽງດູເຈົ້າ,” ມັນຟັງແລ້ວຂົມຂື່ນແທ້ໆ!
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກ່າວເຖິງ, ເຂົ້າໜົມອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າ ແລະ ເຂົ້າໜຽວແມ່ນຖືກຖວາຍແກ່ບັນພະບຸລຸດຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊາບັນພະບຸລຸດໃນຊ່ວງວັນຄົບຮອບການເສຍຊີວິດ, ງານບຸນ ແລະ ວັນພັກຜ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ບັນແບວບໍ່ເຄີຍມີໜ້າທີ່ສັກສິດແບບນັ້ນມາກ່ອນ!
ເມື່ອຄິດເຖິງຕົ້ນກຳເນີດຂອງ "ບັ້ງເບວ" (ເຂົ້າໜົມເຂົ້າຊະນິດໜຶ່ງຂອງຫວຽດນາມ), ເມື່ອຍ້ອນກັບໄປໃນອະດີດ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ, ໃນຖານະເປັນອາຫານທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າໃນອາລະຍະທຳການປູກເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມ, ບັ້ງເບວສະແດງເຖິງຄວາມລຽບງ່າຍ, ຄວາມລຽບງ່າຍ, ຄວາມສະດວກໃນການກະກຽມ ແລະ ການບໍລິໂພກ, ແລະ ສະເໝີກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດທີ່ໜັກໜ່ວງຂອງຊາວກະສິກອນ, ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງກວາງນາມ. ບໍ່ເໝືອນກັບບັ້ງເບວຂະໜາດນ້ອຍ, ລະອຽດອ່ອນ, ແລະ ໂປ່ງໃສຂອງ ເຫວ້ , ເສີມດ້ວຍລົດຊາດທີ່ອ່ອນໂຍນ ແລະ ອ່ອນໂຍນຂອງກຸ້ງແຫ້ງ, ເໝາະສົມກັບບັນດານາງສາວທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງລາຊະສຳນັກ, ບັ້ງເບວຂອງກວາງນາມ, ຫ່າງຈາກຊ່ອງຫາຍວັນໜ້ອຍໜຶ່ງ, ເຕັມໄປດ້ວຍໄສ້ກອກທີ່ໜາຂອງກຸ້ງ, ຊີ້ນໝູ, ເຫັດຫູໜວກຟັກ, ແລະ ແປ້ງເຂົ້າທີ່ລະລາຍແລ້ວ...
ເຕັກນິກການເຮັດເຂົ້າໜົມປັງເບວມີດັ່ງນີ້: ແຊ່ເຂົ້າໄວ້ຄ້າງຄືນ, ຈາກນັ້ນບົດເປັນແປ້ງ, ປະສົມກັບນ້ຳຈົນກວ່າມັນຈະລະອຽດ, ຈາກນັ້ນຕັກໃສ່ຖ້ວຍດິນເຜົານ້ອຍໆທີ່ສວຍງາມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນຶ່ງປະມານສິບນາທີ, ຈາກນັ້ນເອົາອອກ, ທາດ້ວຍນ້ຳມັນຖົ່ວດິນທີ່ບົດແລ້ວ, ແລະປົກດ້ວຍໄສ້, ຫົວຜັກບົ່ວຊອຍ, ແລະຖົ່ວດິນບົດ.
"ການປ່ຽນແປງຂອງຜູ້ນຳ" ຂໍຂອບໃຈ Gen Z.
ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເຂົ້າໜົມປັງ (bánh bèo) ທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງຊົນນະບົດ, ເປັນອາຫານຫຼັກໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ໃນທົ່ງນາ, ການຊຸມນຸມກັນຢູ່ຮ້ານຂາຍນ້ຳຊາແຄມທາງນ້ອຍໆ, ຫຼື ເອົາໄວ້ໃນກະຕ່າທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢ່າງງຽບໆ, ບາງຄັ້ງກໍ່ຕື່ນຂຶ້ນດ້ວຍສຽງຮ້ອງຂອງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຕາມຖະໜົນທີ່ຍ່າງຜ່ານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ຕໍ່ມາກໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຊອຍທາງຂອງຕົວເມືອງ, ແລະມື້ໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກໄວໜຸ່ມຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ.
ຍ້ອນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງເອກະລັກແບບດັ້ງເດີມຂອງອາຫານຈານນີ້ກັບສື່ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ Gen Z - ລຸ້ນທຳອິດຂອງ "ພົນລະເມືອງດິຈິຕອນ" - ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຟື້ນຟູຄວາມຊົງຈຳຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສ້າງພາບລັກທີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ກັບອາຫານຈານນີ້ໃນຊີວິດປະຈຸບັນ. ຈາກນັ້ນ, ເຄັກຈານນີ້ກໍ່ "ແຕກອອກເປັນອິດສະຫຼະ" ຢ່າງກ້າຫານ, ເຮັດໃຫ້ມີຊື່ສຽງໃນສື່ສັງຄົມ ແລະ ໃນຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານຂາຍອາຫານຕາມຖະໜົນ.
ທຸກໆເຊົ້າ, ເມື່ອຍ່າງໄປຕາມຖະໜົນນຸຍແທ່ງ ໃນເຂດຮວ່າເກື່ອງ, ເມືອງດາໜັງ , ຜູ້ຄົນຫຼາຍຄົນສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮ້ອນຂອງຮ້ານອາຫານນ້ອຍໆທີ່ມີຊື່ວ່າ "ເຂົ້າໜົມປັງຮ້ອນ" ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 197. ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ "ເຂົ້າໜົມປັງຮ້ອນ" ເພາະວ່າເຂົ້າໜົມປັງຖືກນຶ່ງໃນໝໍ້ທີ່ມີໄອນ້ຳຮ້ອນຂຶ້ນ, ຈາກນັ້ນຕັກອອກມາ ແລະຍັງຮ້ອນຢູ່ເມື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ນັ່ງຢູ່ນຳກັນເປັນຊັ້ນໆ, ຢູ່ເທິງທາງຍ່າງນ້ອຍໆ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຮ້ານຂາຍ "ເຂົ້າໜົມປັງໄມ້" ຢູ່ແຈຖະໜົນກອນເຢົາຍັງຄົງຮັກສາສະເໜ່ແບບຊົນນະບົດໄວ້ໄດ້ທ່າມກາງເຂດຕົວເມືອງຮວ່າຊວນແຫ່ງໃໝ່. ໃນຕອນບ່າຍໆແສງແດດທີ່ສ່ອງຜ່ານຕົ້ນໄມ້, ເທິງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຊົ່ວຄາວຄືກັບຮ້ານອາຫານຊົນນະບົດຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍແຫ່ງ, ໄຟໃນເຕົາດິນຈີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະສະຫວ່າງຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວັນສີຂາວທີ່ລຶກລັບທີ່ລອຍອອກມາຈາກໝໍ້ຮ້ອນໆ, ມີກິ່ນຫອມທີ່ອົບອຸ່ນແບບເກົ່າແກ່. ໃນຖ້ວຍດິນເຜົານ້ອຍໆ, ເຂົ້າໜົມປັງສີຂາວໂປ່ງໃສຖືກປົກດ້ວຍໄສ້ຖົ່ວດິນຄົ່ວທີ່ໜາ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ ແລະ ນ້ຳປາຫວານໆສົ້ມໆ ພ້ອມກັບພິກໄທແດງ ແລະ ຂຽວຊອຍ...
ການຮັກສາສິ່ງເກົ່າແກ່ຫຼາຍ
ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງເກົ່າຂອງເມືອງໂຮ້ຍອານ, ຮ້ານຂາຍເຂົ້າໜົມປັງ (ເຂົ້າໜົມປັງ) ແບບງ່າຍໆແຫ່ງໜຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຊອຍນ້ອຍໆໃກ້ຖະໜົນຟານດິ່ງຟຸງ, ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມຫວນຄືນອະດີດໄວ້ໃນອາຫານພື້ນເມືອງນີ້. ໃນຂະນະທີ່ຮ້ານຂາຍເຂົ້າໜົມປັງສ່ວນໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ບ່ວງໂລຫະຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຍາວ, ຮ້ານຂາຍເຂົ້າໜົມປັງຂອງເມືອງໂກຕູໃຊ້ມີດໄມ້ໄຜ່ເພື່ອກິນເຂົ້າໜົມປັງ. ວິທີການໃຊ້ມີດໄມ້ໄຜ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະດວກສະບາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປັດຊະຍາວັດທະນະທຳທີ່ຝັງເລິກຢູ່ໃນອາຫານຂອງແຂວງກວາງນາມໂດຍສະເພາະ ແລະ ໝູ່ບ້ານຫວຽດນາມໂດຍທົ່ວໄປ. ມັນເປັນຕົວແທນຂອງການປະສົມປະສານທີ່ກົມກຽວຂອງທຳມະຊາດ, ຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າ ແລະ ຖົ່ວດິນຂອງທົ່ງນາ ຈົນເຖິງກຸ້ງຂອງແມ່ນ້ຳ ແລະ ນ້ຳປາທີ່ມີກິ່ນຫອມທີ່ສະກັດຈາກທະເລ, ຈາກຖ້ວຍດິນເຜົາ ຈົນເຖິງປ່າໄມ້ໄຜ່ສີຂຽວ... ການກິນ, ເປັນຮູບແບບຂອງ "ການປິ່ນປົວດ້ວຍໂພຊະນາການ," ບຳລຸງລ້ຽງຜູ້ຄົນໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສົມດຸນຂອງທຳມະຊາດແບບຢິນ-ຢາງ; ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທຳມະຊາດ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງແມ່ນການຮັກສາໄວ້ຂອງເຂົ້າໜົມປັງແບບກວາງນາມ (banh beo) ທີ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍໄສ້ໜາຂອງກຸ້ງ, ຊີ້ນໝູ, ເຫັດຫູໜູ, ແລະຜັກບົ່ວ... ແລະວິທີທີ່ມັນຖືກກິນດ້ວຍມີດໄມ້ໄຜ່, ຄືກັບຢູ່ຮ້ານອາຫານ Co Tu Hoi An. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ເທິງໄສ້ "ແບບດັ້ງເດີມ", ຍັງມີເສັ້ນໝີ່ cao lau ທີ່ກອບ, ສີນ້ຳຕານທອງ, ມີກິ່ນຫອມເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບລົດຊາດຂອງໄວໜຸ່ມ. ໃນບາງບ່ອນ, ມັນເປັນເຂົ້າຈີ່ປັ້ນ ຫຼື ໝູຂົ້ວທອດกรอบ...
ເມື່ອເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດຫວຽດນາມ, ຄົນເຮົາຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າ ເຂົ້າໜົມປັງ (bánh bèo) ທີ່ຖ່ອມຕົວ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນພາກເໜືອທີ່ໜາວເຢັນ, ພາກກາງທີ່ມີແດດອອກ, ຫຼື ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳພາກໃຕ້ທີ່ງຽບສະຫງົບ, ລ້ວນແຕ່ມີການປ່ຽນແປງໃນພາກພື້ນ ແລະ ອິດທິພົນຈາກວັດທະນະທຳ ອາຫານ ຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ, ບໍ່ວ່າຈະປະເຊີນກັບອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງຕົວເມືອງ. ແຕ່ບໍ່ວ່າມັນຈະ "ປ່ຽນແປງແນວໃດກໍຕາມ," ເຂົ້າໜົມປັງຍັງຄົງຮັກສາສາລະສຳຄັນຂອງອາລະຍະທຳການປູກເຂົ້າ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມລຽບງ່າຍ ແລະ ຄວາມແທ້ຈິງຂອງຊາວກະສິກອນ...
ແລະດັ່ງນັ້ນ, ທ່າມກາງຊົນນະບົດທີ່ງຽບສະຫງົບ ຫຼື ຊອຍນ້ອຍໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການພັກຜ່ອນ ຫຼື ເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ, ມື້ໜຶ່ງ, ເຂົ້າໜົມປັງ, ເຊິ່ງມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກບົດເພງກ່ອມລູກທີ່ໂສກເສົ້າເຖິງຄວາມທຸກຍາກຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄ່າ, ທັນໃດນັ້ນກໍ່ສ່ອງແສງສົດໃສໃນຊີວິດ ແລະ ໃນບົດກະວີ, ກາຍເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວໃຈ: "ພວກເຮົານັ່ງຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຄມທາງ / ເຂົ້າໜົມປັງເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນດ້າຍຂອງຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ" (ເຂົ້າໜົມປັງ - ກີ້ເລ)...
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://baodanang.vn/banh-beo-len-ngoi-3326134.html
(0)