ເຂົ້າໜຽວກັບແກງຫວານ, ແບບ ຮ່າໂນ້ຍ ແບບດັ້ງເດີມ.
ເດືອນກໍລະກົດແມ່ນເດືອນພິເສດໂດຍສະເພາະຍ້ອນງານບຸນວູລານ ແລະ ງານບຸນຜີ (ການຖະຫວາຍວິນຍານ). ໃນຊ່ວງລະດູການແຫ່ງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືນີ້, ຫຼາຍຄອບຄົວກະກຽມອາຫານເຈ ແລະ ງົດເວັ້ນການຂ້າສັດ.
ນັກຂ່າວ ວິງ ກວຽນ - ໜຶ່ງໃນຜູ້ບໍລິຫານຂອງກຸ່ມ "ລົດຊາດ ແລະ ລົດຊາດເກົ່າຂອງຮ່າໂນ້ຍ" (ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຄົນ) - ເລົ່າວ່າ ຫຼັງຈາກງານລ້ຽງແລ້ວ, ຂອງຫວານຄືເຂົ້າໜຽວກັບແກງຫວານ (ແກງຫວານກັບດອກຜັກກາດ). ການປະສົມປະສານຂອງອາຫານສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມແທ້ໆ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຮ່າໂນ້ຍ.
ເຂົ້າໜຽວກັບແກງຫວານ ເປັນອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຮ່າໂນ້ຍ.
ນາງ ກວຽນ ກ່າວວ່າ ຖ້ວຍແກງຫວານເບິ່ງຄືວ່າເປັນແບບຊົນນະບົດ ແລະ ງ່າຍດາຍ ແຕ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ.
ແຕ່ມັນກໍ່ກາຍເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ. ສອງສາມມື້ຜ່ານມາ, ນາງໄດ້ຂີ່ລົດຈັກໄປຮ້ານຂາຍຂອງຫວານທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຮ່າໂນ້ຍ, ຊອກຫາຂອງຫວານທີ່ນາງຈື່ໄດ້, ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຍິງຈາກຮ່າໂນ້ຍຈຶ່ງຫຍຸ້ງຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ, ລະນຶກເຖິງວັນເວລາເກົ່າ ແລະ ພະຍາຍາມຊອກຫາສູດອາຫານອີກຄັ້ງ.
ໃນອະດີດ, ແມ່ຕູ້ຂອງນາງເຄີຍເຮັດແກງຫວານໂດຍໃຊ້ນ້ຳຕານຊາຍ ຫຼື ນ້ຳຕານຊາຍ.
ເມື່ອຕື່ມແປ້ງມັນຕົ້ນ, ໃຫ້ຄົນໄປໃນທິດທາງດຽວຈົນກວ່ານ້ຳຈະໃສ. ຕື່ມຖົ່ວພຽງແຕ່ພຽງພໍເພາະວ່າປະຊາຊົນໃນຮ່າໂນ້ຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອາຫານວ່າງ, ບໍ່ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ທ້ອງອີ່ມ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫງວຽນເຟືອງຫາຍ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ລາວມີແມ່ຕູ້ຄົນໜຶ່ງທີ່ "ມັກຈຸກຈິກຫຼາຍເກີນໄປ." ໃນສະໄໝກ່ອນ, ນ້ຳຕານກ້ອນມັກຈະມີເສັ້ນດ້າຍ ຫຼື ຂີ້ຝຸ່ນຕິດຢູ່, ສະນັ້ນເວລາແຕ່ງກິນ, ລາວຈະກອງມັນຜ່ານຜ້າຊີສ. ສິ່ງດຽວກັນນີ້ກໍ່ໃຊ້ໄດ້ກັບການຈັດການແປ້ງມັນຕົ້ນ ແລະ ດອກໝາກກ້ຽງ.
ເມື່ອທຸກຢ່າງພ້ອມແລ້ວ, ນາງໄດ້ສັ່ງຫລານຂອງນາງວ່າ, "ໂຮຍຖົ່ວຂຽວເບົາໆ." ເຂົ້າໜົມຫວານທີ່ Hai ຈື່ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ vanilla ຫຼື ໝາກພ້າວຂູດຄືກັບໃນປະຈຸບັນ. ແຕ່ລະລົດຊາດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
ທ່ານນາງ ຫວູທິຕວຽດຫຸງ, ຜູ້ຂຽນຊຸດປຶ້ມ "ຮ່າໂນ້ຍ: ລົດຊາດ ແລະ ລົດຊາດບູຮານ," ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທີ່ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນ "ການຄົ້ນພົບ".
ໃນການກະກຽມອາຫານຈານນີ້, ພະອາຈານດຳແອງ ແຫ່ງວັດຟຸ່ງແທ່ງ ໃຊ້ຜົງໝາກກໍ່ນ້ຳ ທີ່ປະສົມກັບດອກໝາກກ້ຽງ ຫຼື ດອກມະລິ. ຜົງດັ່ງກ່າວຖືກກອງຢ່າງລະອຽດ, ແລະ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ເພື່ອໃຫ້ມັນໜາ ແລະ ໜຽວຈົນຮອດມື້ຕໍ່ມາ, ບໍ່ຄືກັບຂອງຫວານທີ່ຂາຍຢູ່ຮ້ານຄ້າ.
ກ່ຽວກັບເຂົ້າໜຽວໃສ່ຖົ່ວຂຽວ, ຫາຍໄດ້ເລົ່າຄືນວ່າ ໃນອະດີດ, ປະຊາຊົນໃນຮ່າໂນ້ຍມັກເລືອກເຂົ້າໜຽວຊະນິດ "quyet" ຫຼື "cai hoa vang" ແລະຖົ່ວຂຽວ (ຖົ່ວຂຽວຊະນິດໜຶ່ງທີ່ນ້ອຍ, ມີກິ່ນຫອມ, ມີລົດຊາດດີ ພ້ອມດ້ວຍພາຍໃນສີຂຽວ) ເພື່ອເຮັດ. ສຳລັບເຂົ້າທຸກໆກິໂລກຣາມ, ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ຖົ່ວຂຽວປະມານ 300 ກຣາມ. ຍ້ອນບໍ່ອົດທົນ, ຍຸງບໍ່ຄ່ອຍແຕ່ງອາຫານນີ້, ປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງສາວຂອງນາງເຮັດເອງທັງໝົດ.
ຈາກຊ້າຍໄປຂວາ: ນັກຊ່ຽວຊານ Nguyen Phuong Hai, ນັກຂ່າວ Vinh Quyen, ນັກປະພັນ Tuyet Nhung
ເວົ້າເຖິງ ອາຈານ ດຳ ແອງ, ລາວສາມາດຖືກເອີ້ນວ່າ "ຈຸດສູງສຸດຂອງມວຍກຸງຟູ." ຍຸງ ໄດ້ເລົ່າວ່າເຂົ້າໜຽວທີ່ລາວຫຸງນັ້ນອ່ອນນຸ້ມ, ເດັ້ງ, ແລະ ອວບຄືເຜິ້ງນ້ອຍ, ແລະ ມີກິ່ນຫອມຈາກເຂົ້າເອງຈົນເຖິງຊັ້ນຂອງຖົ່ວຂຽວທີ່ປົກຄຸມມັນ.
ຄັ້ງໜຶ່ງລາວເຄີຍແບ່ງປັນ "ຄວາມລັບ" ຂອງລາວໃນການເຮັດເຂົ້າໜຽວທີ່ແຊບຊ້ອຍ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເຈົ້າຕ້ອງກອງເຂົ້າເພື່ອເອົາເມັດເຂົ້ານ້ອຍໆອອກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າສຸກທົ່ວເຖິງ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເມັດເຂົ້າບາງຊະນິດສຸກກ່ອນເມັດເຂົ້າອື່ນໆ.
ຈາກນັ້ນລ້າງແລະແຊ່ນ້ຳເຂົ້າຄ້າງຄືນ. ລ້າງຖົ່ວຂຽວໃຫ້ສະອາດແຕ່ຢ່າແຊ່ດົນເກີນໄປ. ສຳລັບເຂົ້າທຸກໆກິໂລກຣາມ, ໃຫ້ຕື່ມຂ່າ 150 ກຣາມ; 3/4 ຂອງມັນຄວນຊອຍເປັນຕ່ອນໆແລະຕື່ມໃສ່ເຂົ້າໜຽວ, ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຄວນຕຳເພື່ອສະກັດນ້ຳອອກ.
ຫຼັງຈາກນຶ່ງເຂົ້າໜຽວເປັນຄັ້ງທຳອິດແລ້ວ, ໃຫ້ເອົາອອກ, ໂຮຍນ້ຳກະທິທີ່ເຫຼືອໃສ່, ປະໄວ້ 5 ນາທີ, ຈາກນັ້ນກະຈາຍອອກ, ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ, ແລະນຶ່ງອີກຄັ້ງ. ຖ້າທ່ານນຶ່ງເຂົ້າໜຽວພຽງຄັ້ງດຽວ, ມັນຈະບໍ່ແຊບເລີຍ.
ເຂົ້າໜຽວໃສ່ຖົ່ວຂຽວ ແລະ ແກງຫວານແມ່ນເຮັດດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ບໍ່ໜ້າສົນໃຈ. ແຕ່ດ້ວຍວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ນ້ຳໃຈເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ, ມັນຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນອາຫານທີ່ຫາຍາກ, ເປັນເອກະລັກ ແລະ ບໍລິສຸດ. ເມື່ອກິນ, ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມອ່ອນນຸ້ມຂອງເມັດເຂົ້າໜຽວ, ລົດຊາດຂອງຖົ່ວຂຽວ, ປະສົມປະສານກັບຮູບລັກສະນະທີ່ອ່ອນໂຍນຂອງແກງຫວານ.
ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນສາມາດເຮັດເຂົ້າໜຽວແຊບໆກັບຖົ່ວຂຽວໄດ້ - ຮູບພາບ: ບຸ່ຍທຸຍ
ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ມັກເອີ້ນມັນວ່າເຂົ້າໜຽວໃສ່ນ້ຳຕົ້ມຖົ່ວຂຽວ ແລະ ແກງຫວານ, ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ເອີ້ນມັນວ່າເຂົ້າໜຽວໃສ່ນ້ຳຕົ້ມຖົ່ວຂຽວ ແລະ ແກງຫວານຮູບດອກຜັກກາດ. ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເກັ່ງຫຼາຍໃນການໃຊ້ຮູບພາບເພື່ອອະທິບາຍສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ. ຕົວຢ່າງ, ຊອຍເປັນດິນສໍ, ຊອຍເປັນເສັ້ນ, ຊອຍເປັນໄມ້ທູບ, ຊອຍເປັນຕ່ອນໝາກຮຸກ... ມັນຖືກເອີ້ນວ່າແກງຫວານດອກຜັກກາດ ເພາະວ່າຕ່ອນຖົ່ວຂຽວທີ່ລອຍຢູ່ໃນຖ້ວຍຄ້າຍຄືກັບດອກຜັກກາດທີ່ຕົກລົງໃນສວນ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫງວຽນເຟືອງຫາຍ
ມັນມີນ້ຳໃຈຊາດຢູ່ໃນນັ້ນ.
ບ້ານຂອງຄອບຄົວນັກຂຽນ ເລ ເຟືອງລຽນ ເຄີຍຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ຮ້າງເຢົາ. ໃນບັນດາພິທີກຳປະຈຳປີທັງໝົດ, ນາງລຽນ ຈື່ໄດ້ບຸນຜີຫິວໃນເດືອນກໍລະກົດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນາງຍັງຈື່ໄດ້ບຸນຜີຫິວປີ 1944-1945, ເມື່ອແມ່ຂອງນາງໄດ້ແຕ່ງກິນເຂົ້າຕົ້ມໝໍ້ໃຫຍ່ ແລະ ເອົາໄປວາງຕາມຖະໜົນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຫິວກິນ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ເຂົ້າໜຽວກັບແກງຫວານແມ່ນອາຫານທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບຊາວຮ່າໂນ້ຍ - ຮູບພາບ: D.DUNG
ຕໍ່ມາ, ທຸກໆຄັ້ງທີ່ນາງໄດ້ອ່ານ ບົດກະວີ “Eulogy for Ten Categories of Beings” ຂອງ ຫງວຽນຢູ: “ໃນເດືອນທີເຈັດ, ຝົນຕົກບໍ່ຢຸດ, ລົມໜາວເຢັນລົງເຖິງກະດູກ…”, ນາງ ເຟືອງລຽນ ຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈກັບຄວາມຊົງຈຳໃນໄວເດັກຂອງນາງ.
ຄວາມຮູ້ສຶກທັງຄວາມສົງສານແລະຄວາມອົບອຸ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງງຽບໆໃນໃຈຂອງຂ້ອຍ.
ທ່ານ ໄຮ ໄດ້ແບ່ງປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ພິເສດຫຼາຍກ່ຽວກັບງານບຸນຜີ. ເມື່ອຖວາຍອາຫານແກ່ຜູ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ, ຄົນເຮົາບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມອາຫານໄວ້ເປັນຕ່ອນໃຫຍ່ໆ; ທຸກຢ່າງຖືກຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນສ່ວນນ້ອຍໆ.
ຍ້ອນຢ້ານວ່າວິນຍານທີ່ມີອຳນາດບາງດວງອາດຈະລັກເອົາອາຫານທັງໝົດຈາກວິນຍານທີ່ອ່ອນແອກວ່າ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງແບ່ງປັນມັນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ແບ່ງປັນ ແລະ ຮູ້ສຶກ "ອົບອຸ່ນ" ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ສຳລັບມື້ນັ້ນ.
ຕອນຂ້ອຍຍັງນ້ອຍ, ຂ້ອຍແລະຄອບຄົວເຄີຍນັ່ງພັບເສື້ອຜ້າເຈ້ຍ, ແລ້ວແບ່ງກັນເທົ່າໆກັນ, ແຕ່ລະຊຸດມີເງິນເຈ້ຍຄຳຕິດມານຳ. ເສື້ອຜ້າເຈ້ຍເປັນສີຂາວທຳມະດາ, ບໍ່ມີລວດລາຍທີ່ແປກປະຫຼາດ ຫຼື ການຕົກແຕ່ງທີ່ປະດັບປະດາຢ່າງປານີດ. ມັນມ່ວນຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຄິດເຖິງຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີ.
ສອງພິທີສັກສິດໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໃນລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກົດ - ເດືອນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າມືດມົວ ແລະ ໂຊກບໍ່ດີ, ແຕ່ກາຍເປັນອົບອຸ່ນ ແລະ ມີມະນຸດສະທຳຢ່າງໜ້າປະຫຼາດໃຈ.
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ນອກຈາກຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງຈິງໃຈທີ່ຖວາຍໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸລຸດແລ້ວ, ຄົນເຮົາຍັງສາມາດເຫັນຈິດວິນຍານ ແລະ ລັກສະນະຂອງປະເທດຊາດທີ່ສະຫງົບສຸກ, ເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນ.
ຄວາມຮູ້ສຶກທາງວັດທະນະທຳຫວຽດນາມອາດຈະຖືກຕີຄວາມຢ່າງລະອຽດອ່ອນ, ໂດຍບໍ່ມີການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ແລະ ສືບທອດຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ, ອາດຈະບໍ່ເຄີຍຢຸດເຊົາທີ່ຈະດຶງດູດໃຈ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເດືອນກໍລະກົດມີຄວາມສວຍງາມຍິ່ງຂຶ້ນ.
[ໂຄສະນາ_2]
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://tuoitre.vn/xoi-vo-che-duong-goi-mua-vu-lan-ve-20240813100548928.htm
(0)