Een reis naar de Marmerbergen

Onze zeilboot voer anderhalf uur stroomopwaarts door een landschap dat op sommige plaatsen deed denken aan het afgelegen Egyptische platteland, een verafgelegen delta. Aan de linkerkant bedekten uitgestrekte witte zandduinen de zee, en het geluid van de golven die als donder op de kust sloegen, was duidelijk te horen. Aan de rechterkant was er nog steeds zand, door de zeebries over de duinen geblazen: niet opgestapeld maar verspreid over de alluviale vlakte in de vorm van fijn poeder, waar glinsterende micafragmenten zich vermengden met lichtblauw.

In de grotten van het Marmergebergte in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Her en der zijn de landbouwgebieden verdeeld in vrij brede stroken, strekken rijstvelden zich uit langs de stoffige uitlopers van de heuvels, wordt zandverstuiving tegengegaan door irrigatiesystemen, wordt onvruchtbare grond bemest en gedijen gewassen in gebieden met brak water.

Sommige diepe afwateringssloten leiden water rechtstreeks vanuit de rivier af, en wanneer het land te hoog ligt, is een complex kanaalsysteem niet langer geschikt. In dat geval worden er met tussenafstanden putten gegraven; een reeks bamboe emmers wordt om een ​​rudimentaire lier gewikkeld die door één persoon wordt bediend. Soms wordt dit werktuig aangedreven door een buffel, waarvan de trage tred en het imposante silhouet afsteken tegen de uitgestrekte hemel.

Aan de rand van de rijstvelden waren groepen arbeiders druk bezig met het uitbaggeren van sloten en het aanleggen van aarden wallen. Ze zaten halfnaakt, gehurkt, hun hoofden getooid met grote, paraplu-achtige hoeden van palmbladeren; ze leken niet langer op mensen, maar eerder op reusachtige wilde bloemen, genesteld tussen het hoge gras en de bremstruiken.

Af en toe verscheen er een vrouw in de buurt van het rieten huis, die een vuur aanstak of water uit een kruik haalde. Ze verving haar omvangrijke hoed door een sjaal om haar hoofd gewikkeld: van een afstand, met haar losse, donkere, wapperende gewaad dat haar gebruinde huid onthulde, dachten we, ondanks haar kleine, tengere gestalte, dat ze een Noord-Afrikaanse vrouw was die water droeg.

Onze boot meerde aan in een kleine baai, ongeveer een kwart mijl van drie heuvels, waarvan de hoogste slechts 150 meter hoog was. Maar door de afgelegen ligging en het weerkaatsende licht leken ze veel groter; "bergen" was het woord dat je bijna zou uitspreken bij het zien van de marmerachtige formaties, met hun merkwaardig grillige randen, die oprezen tussen twee immense ruimtes, de oceaan en de eindeloze vlakte, diepblauw als de zee, aan de horizon.

Vijfenveertig minuten lang ploeterden we door kniediep stof. Er was geen andere begroeiing dan een paar dorre grassprietjes en schaarse, grijze bonenstruiken. Weer een zandduin, en toen bereikten we de voet van de hoofdberg met 300 treden uitgehouwen in de rots, waarvan de eerste 20 onder het zand begraven lagen.

De klim naar de top van de berg was niet lang, maar wel vermoeiend. Onder de brandende middagzon gloeiden de westelijke kliffen bij elke glooiing als vuur. Maar hoe hoger we klommen, hoe koeler de zeebries werd, wat ons verkwikte en opbeurde. Het vocht verzamelde zich in de kleinste spleetjes, waardoor ideale omstandigheden ontstonden voor de stekelige struiken en bloemen om in een explosie van kleuren te bloeien.

Reusachtige cactussen schoten overal als raketten de lucht in. De struiken overlapten elkaar, hun wortels kruisten en kronkelden zich door de rotsen; takken raakten in elkaar verstrengeld en knoopten zich vast. En al snel was er boven ons een bladerdak van struiken bedekt met nauwelijks zichtbare fijne draadjes – een bladerdak van orchideeën in volle bloei, prachtig en delicaat als vlindervleugels in een zacht briesje, een bloem die in één dag bloeit en verwelkt.

Het steile pad leidt naar een halfrond platform: een kleine tempel, of liever gezegd, een bouwwerk met drie traveeën, geglazuurde pannendaken en Chinees-gebeeldhouwde dakranden, gebouwd in deze serene omgeving in opdracht van keizer Minh Mạng van Annam, zo'n 60 jaar geleden. Deze gebouwen, omgeven door verschillende kleine, zorgvuldig onderhouden tuinen, worden niet langer gebruikt voor religieuze doeleinden, maar dienen als meditatieverblijf voor zes monniken – de bewakers van deze heilige berg. Zij leven er in een vredige omgeving, reciteren heilige teksten en werken dagelijks in de tuin. Af en toe brengen vriendelijke lokale bewoners hen manden met aarde voor hun moestuinen en wat lekker eten zoals rijst en gezouten vis. In ruil daarvoor mogen deze bewoners de hoofdhal bezoeken, die voor pelgrims die voor het eerst komen moeilijk te vinden is zonder begeleiding.

Deze weergaloze tempel is niet gebouwd uit de toewijding van vorsten. De natuur heeft die taak volbracht; geen schets van een briljante architect, geen droom van een dichter, kan ooit tippen aan dit meesterwerk dat is ontstaan ​​uit een geologische gebeurtenis. (wordt vervolgd)

(Nguyen Quang Dieu, fragment uit het boek * Around Asia: Southern, Central , and Northern Vietnam*, vertaald door Hoang Thi Hang en Bui Thi He, uitgegeven door AlphaBooks - National Archives Center I en Dan Tri Publishing House in juli 2024)

Bron: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm