Ifølge Đại Nam nhất thống chí og Nguyễn-dynastiets keiserlige arkiver startet Vĩnh Định-elveprosjektet i mars 1825 (det sjette året av Minh Mạngs regjeringstid) og ble fullført på litt over tre måneder. For å anerkjenne elvens betydning, fikk keiser Minh Mạng i 1836 bildet av Vĩnh Định-elven gravert inn i Thuần Đỉnh, en av de ni dynastiske urnene. I 1842, under en kongelig reise nordover, la keiser Thiệu Trị merke til at vannveien som forbinder Ô Lâu og Vĩnh Định var smal og grunn i den tørre årstiden. Han beordret lokale tjenestemenn og soldater til å mudre og utvide Ô Giang-elven, med sikte på å sikre en jevn og uhindret vannvei.
Elven Ô Giang renner gjennom landsbyene Câu Nhi, Hà Lộc, Hà Lỗ, Diên Trường, An Thơ og Hưng Nhơn i det som nå er Nam Hải Lăng-regionen, og kobles deretter til Mai Lĩnh-kanalen, som fører til Cồn Dét hvor den munner ut i Vĩnh Định-elven. Ved elvebredden av landsbyen Câu Nhi, hvor en stripe land formet som et skilpaddehode lenge har blitt ansett som hellig av lokalbefolkningen, begynte vi reisen vår nedstrøms på Ô Giang-elven mot Vĩnh Định. Bambuslundene, som har omfavnet og beskyttet landsbyen i generasjoner, strakte ut grenene sine og kastet sine refleksjoner på vannoverflaten som et drømmende maleri. Elven strakte seg vidstrakt og grenseløs, som om den ville omfatte all himmel og jord.
![]() |
| Fiskeoppdrett i bur ved O Giang-elven i landsbyen Van Tri, Nam Hai Lang kommune - Foto: PTL |
Vi drev nedstrøms langs den rolige elven. På den ene siden lå Luong Dien, på den andre siden Cau Nhi, Ha Loc, Ha Lo ... landsbyer kjent for sine gamle, tradisjonelle hus med sine særegne «areca-palmer foran og banantrær bak», som har holdt stand gjennom århundrer med forandring. En bølge av nostalgi skyllet over meg, og jeg husket de beskjedne markedene ved elvebredden og banyantreet ved elvebredden fra den tiden da det å krysse elven var et fjernt minne.
«Fullmånen forlater O Giang-elvebredden.»
Bare når månen avtar, kan vi krysse over til den andre siden.
O-elven renner rolig.
På markedet i Hoi landsby i dag venter jeg på at du skal komme over.
På den andre siden venter jeg fortsatt på ham.
Fordi elven var turbulent, ble historien vår uferdig ...
Bredden av O Giang-elven har fortsatt de samme rolige bryggene og båtene, tilsynelatende ventende og forventningsfulle, mens landsbyboerne, etter en hard dag med arbeid på jordene, vender tilbake for å fordype seg i det rennende vannet. Disse kjente bildene er fortsatt levende for de som, selv om de har forlatt hjembyen sin til fordel for byen, fortsatt verner om minnene fra hjemlandet sitt.
Rastløse over elvens strømmen og livene til de som bor langs bredden, besøkte vi landsbyen Van Tri. Pham Tai Kiem, landsbyens partisekretær, forklarte at landsbyen har 230 husstander, hvis levebrød hovedsakelig er knyttet til å dyrke 100 hektar ris i to sesonger. I tillegg til ris oppdretter mange familier også fisk i bur ved elven. I rushtiden har landsbyen nesten 70 fiskebur, som hver gir en inntekt på 30–50 millioner VND per år. Det mest bemerkelsesverdige eksemplet er Pham Van Tinhs husstand med deres ål- og karpeoppdrettsmodell. Buroppdrett gir ikke bare ekstra inntekt, men bidrar også til å begrense ulovlig fiske ved bruk av elektrisk støt, og beskytter dermed akvatiske ressurser og det økologiske miljøet.
Fra historier om fisk og riskorn til flomvannets ebbe og flod, glemmer Kiem aldri å nevne landsbyboernes tilgang til rent vann og deres drøm om å ha tilgang til rent vann i fremtiden. «Det gjelder ikke bare Van Tri-landsbyen; de fleste landsbyene langs O Giang-elven bruker elvevann som oss, men filtreringssystemet i Van Tri-landsbyen har blitt dårligere, noe som gjør ting vanskeligere», beklaget Kiem.
Lenger nord ligger bredden av O Giang-elven omkranset av rismarker som strekker seg så langt øyet kan se, dekket av lotusdammer som viser frem sine livlige farger. Den milde duften av lotus ser ut til å lindre den kvelende sommervarmen. Helt siden antikken har O Giang-elven vært et fristed for utallige liv, et sted hvor folk har tjent til livets opphold fra elven. Mange små fiskevær har flyttet i land og levd tett knyttet til jordene og elvebreddene, men hjertene deres er fortsatt knyttet til vannets flo og fjære. De kan være bondekvinner fra små landsbyer langs elven, steder lokalbefolkningen kaller «cang», som utnytter høyvannssesongen for å tjene ekstra inntekt. Fiskeutstyret deres er enkelt: et lite nett plassert ved siden av det rennende vannet. Hemmeligheten bak å fange mye fisk er rett og slett «tålmodighet», selv om fangsten bare er småfisk.
Av og til kom vi over noen båter fra fiskevær sør for O Lau-elven. De seilte oppover O Giang-elven fra Det-bekken for å tjene til livets opphold. Blant alle fiskeredskapene er garnkasting kanskje det mest krevende og dyktige yrket.
Fiskegarnet er konisk i form, med jevnt vevd netting fra toppen og ned til bunnen – garnlommen som omgir bunnen for å fange fisken. For at garnet skal synke raskt, festes tunge blyvekter langs kantene. Hver gang de fisker, må fiskerne stå stødig på båtdekket, opprettholde perfekt balanse, og så plutselig kaste garnet fremover. Garnet brer seg ut som en stor paraply og omslutter fisken pent i elven. Etter å ha ventet et øyeblikk på at den skremte fisken skal komme til overflaten og bli fanget i garnet, drar fiskeren sakte i tauet. Garnet samler seg og samler all fisken før det trekkes inn i båtens lasterom. Fordi garnets bunn er liten og dekningsområdet er begrenset, er denne fiskemetoden bare effektiv i elvestrekninger der fisk svømmer i stimer, noe som vanligvis krever koordinert innsats fra to eller flere båter.
I gamle dager, da transporten var rudimentær og veiene var ubebygde, spilte vannveien som forbandt O Lau-O Giang-Vinh Dinh-Thach Han-Hieu Giang-Ben Hai en avgjørende rolle, og knyttet Quang Tri- provinsen til den keiserlige hovedstaden Hue. I dag, med forbedrede veinettverk, hvem husker fortsatt den en gang så travle vannveien?
Da vi så utover vannet, var vi nok en gang fortapt i tanker om fortiden. Det virket som om overflaten fortsatt reflekterte de praktfulle dragebåtene utsmykket med flagg og blomster, som eskorterte Nguyen-dynastiets keisere og embetsmenn på inspeksjonsturer. Bak «gardinene og skjermene» kunne man skimte de grasiøse figurene til utallige konkubiner og vakre kvinner. Av og til, i det fjerne, skimtet vi de værbitte brune seilene, tynget av gleder og sorger fra kjøpmennenes liv. Hvor er disse båtene som en gang seilte opp og ned O Giang-elven?
Etter O Giang-elven mot Vinh Dinh-elven er begge bredder omkranset av et solid system av flomkontrolldiker, som tilsynelatende omfavner de enorme grønne rismarkene. Av og til, midt på himmelen, dukker det opp små, runde vanntårn med mini-vannbehandlingsanlegg som henter vann direkte fra O Giang-elven for å forsyne innbyggerne i de små landsbyene bak jordene.
Båten fortsatte å drive sakte fremover. I O Giang-elven er den bredeste delen der den passerer Cay Da-kirken. Tidligere krevde man en fergeoverfart for å nå dette stedet i regntiden, mens i tørrtiden måtte folk gå langs dikene og rismarkene, en ganske svingete reise. Nå, med forbedrede veier, er reisen mye enklere.
Banyan Tree-kirken står stille ved elven. Hver morgen og kveld gjaller klokkene over vannet, som en bønn om fred i dette hjemlandet, og om at O Giang-elven må forbli klar og blå for alltid.
Phan Tan Lam
Kilde: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202606/nguoc-dongo-giang-b1c78d3/








