«Ufordelaktig» på hjemmebane

Nguyen Cao Phuong, produksjonssjef for Viet An Garment Company (navn endret på forespørsel) i distrikt 12 i Ho Chi Minh-byen, har vært involvert i tekstil- og klesindustrien siden dens tidlige dager for nesten 30 år siden. Han har aldri følt at industrien er så vanskelig som den er nå.

I 2020, da pandemien brøt ut i Kina, led tekstil- og klesindustrien konsekvensene av en iboende svakhet: overdreven avhengighet av outsourcing og utenlandske forsyningskjeder for råvarer. På den tiden importerte Vietnam 89 % av stoffet sitt for eksportproduksjon, hvorav 55 % kom fra sin folkerike nabo. Den tidligere velfungerende forsyningskjeden brøt fullstendig sammen på grunn av råvaremangel da Kina frøs handelen for å bekjempe pandemien.

Herr Phuong kjente igjen denne «akilleshælen» for mange år siden, men han hadde ikke noe valg.

Eksportpartnere nekter å akseptere underleverandørarbeid hvis materialene, inkludert lim, fôrstoff og knapper, ikke kommer fra angitte leverandører. Som et resultat reduseres fortjenesten fordi prisforhandlinger er nesten umulige. Bedrifter som ønsker å tjene penger må «spise av» lønnskostnadene.

Vietnam ble etablert i 1994, og grep muligheten da den vietnamesiske økonomien ønsket sin første bølge av utenlandske direkteinvesteringer velkommen. Det var fra bestillingene som ble delt av disse utenlandske direkteinvesterings"gjestene" at Phuong næret ambisjonen om å bygge en stor bedrift for å dominere det innenlandske markedet, akkurat som koreanerne og kineserne hadde gjort med hell.

Et av Vietnams mål med å tiltrekke seg utenlandske direkteinvesteringer i denne perioden var å skape et springbrett for innenlandske bedrifter å ta av sammen med «ørnene». Men etter tre tiår, til tross for at selskapet har over 1000 ansatte, har Vietnam ennå ikke funnet en vei ut av sin siste plass i tekstil- og klesverdikjeden.

"Gullbøyle" klippet og sydd

De tre viktigste produksjonsmetodene i tekstil- og klesindustrien, i rekkefølge etter økende lønnsomhet, er: kontraktproduksjon (CMT), der innsatsfaktorer leveres av kjøperen; fabrikkstyrt produksjon (FOB), der fabrikken uavhengig kjøper råvarer, produserer og leverer varene; og original design (ODM), der kontraktprodusenten er involvert i designprosessen.

I løpet av de siste 30 årene har Mr. Phuongs selskap fulgt den første metoden – alltid brukt råvarer spesifisert av bestillingspartneren, inkludert stoff, lim og knapper, ellers vil bestillingen bli avvist. Ifølge grundig forskning på den vietnamesiske tekstil- og klesindustrien som tidligere er publisert av FPTS Securities Company, gir denne metoden bare en gjennomsnittlig fortjenestemargin på 1–3 % på enhetsprisen for bearbeiding, den laveste i hele verdikjeden.

Situasjonen til Mr. Phuongs selskap er intet unntak. Omtrent 65 % av Vietnams tekstil- og kleseksport skjer ved hjelp av CMT-metoden (Cut, Make, Trim). FOB-bestillinger (Free On Board) – den mer lønnsomme metoden – står for 30 %, mens ODM-bestillinger (Original Design Manufacturer) – det mest lønnsomme segmentet – bare står for 5 %.

«Det var en tid da vi syntes det var fullstendig urimelig å importere fôrstoff fra Kina når Vietnam kunne produsere det til en lavere pris, så vi bestemte oss for å kjøpe innenlands», fortalte lederen av Viet An om en gang han gikk imot en partners ønsker for omtrent ti år siden. Han forklarte at de bare spesifiserte råvarene som forslag, slik at de kunne være fleksible med leverandører, så lenge produktkvaliteten ikke ble kompromittert.

Dette risikable trekket førte til problemer for Viet An. Merket fant feil med alt, og varene ble returnert selv om fôrstoffet, ifølge ham, ikke påvirket produktkvaliteten. Etter det fortsatte selskapet å være avhengig av råvarer spesifisert av partnerne sine.

Fra perspektivet til en utenlandsk partner forklarer Hoang Linh, en fabrikksjef med 5 års erfaring fra et japansk moteselskap , at globale merkevarer nesten aldri lar produksjonsbedrifter fritt velge sine innsatsleverandører.

I tillegg til de to obligatoriske kriteriene for kvalitet og pris, må merkevarer sørge for at selskapene som leverer råvarer ikke bryter sosiale og miljømessige forpliktelser for å unngå risikoer. For eksempel forbød USA import av plagg med bomull fra Xinjiang i 2021, med den begrunnelse at arbeidsforholdene der ikke oppfylte standardene.

«Hvis merkevarer gir fabrikker rett til å kjøpe råvarer, må de også vite hvem partnerne deres er for å kunne ansette et uavhengig revisjonsfirma til å gjennomføre en omfattende vurdering. Den prosessen tar minst flere måneder, mens produksjonsplanen allerede er planlagt et år i forveien», forklarte Linh.

Vietnams tekstil- og klesindustri er fortsatt sterkt avhengig av eksterne kilder for råvarer, først og fremst Kina. Bildet viser interiøret i stofflageret på Viet Thang Jeans-fabrikken, november 2023. Foto: Thanh Tung.

Ute av stand til å bryte seg løs fra den tradisjonelle klipp-og-sy-operasjonen, møtte Mr. Phuongs selskap enda større vanskeligheter da tekstil- og klesindustrien opplevde en ordrekrise fra midten av fjoråret. Fabrikkene var desperate etter arbeid, merkevarer presset ned prisene, og fortjenesten stupte.

«Selskapet trenger ordre for å holde tusenvis av arbeidere i arbeid; vi må fortsette selv om det betyr å tape penger», sa han. Uten noe annet alternativ måtte han senke enhetsprisen, noe som betydde at arbeiderne måtte jobbe hardere for den samme inntekten.

Med lave profittmarginer mangler innenlandske selskaper som Vietnam, som primært driver med klesproduksjon, kontantstrømmen til å motstå markedssjokk eller reinvestere i ekspansjon.

Tekstil- og kleseksporten fortsetter å vokse jevnt, men bidraget fra innenlandske bedrifter har ikke blitt vesentlig forbedret de siste 10 årene. Mer enn 60 % av tekstil- og kleseksportverdien kommer fra utenlandske direkteinvesteringer, selv om utenlandske bedrifter bare står for 24 %. I skotøyindustrien står utenlandske direkteinvesteringer også for mer enn 80 % av eksportverdien.

Andelen av innenlandske og utenlandske direkteinvesterte bedrifters bidrag til eksportverdien av tekstiler, klær og skotøy.

Kilde: Generaltollvesenet.

30 år med nedgang

«Vietnamesiske bedrifter taper selv på hjemmebane», konkluderte Nguyen Thi Xuan Thuy, en ekspert med nesten 20 års forskning på støtteindustrier, angående den nåværende tilstanden til tekstil-, kles- og skotøyindustrien.

Fru Thuy mener det er beklagelig at Vietnam en gang hadde et komplett forsyningskjedesystem for tekstiler og klesplagg, men i dag henger det akterut. Tidligere eksporterte tekstil- og klesindustrien både klær og innenlandsproduserte stoffer. Imidlertid har økonomisk integrasjon ført industrien til et nytt vendepunkt: en rush mot outsourcing, avhengig av sitt største komparative fortrinn: lave lønnskostnader.

Fru Thuy analyserte at det var det riktige valget på tidspunktet for åpningen for å tiltrekke seg utenlandske direkteinvesteringer, fordi Vietnam da var teknologisk tilbakestående og naturlig nok ikke kunne konkurrere med Japan og Sør-Korea når det gjaldt garn- og stoffkvalitet. Men problemet er at denne ulempen med råvarer har vart de siste 30 årene.

«I starten aksepterte vi å bruke utenlandske stoffer, men vi burde ha fortsatt å pleie den innenlandske tekstil- og garnindustrien, og lært teknologi med mål om å ta igjen dem», sa Thuy, og argumenterte for at tekstilindustrien selv hadde kuttet leddene i sin egen forsyningskjede.

Økningen i eksport av tekstiler og skotøy, sammen med trenden med å importere tekstiler og tilbehør, viser industriens avhengighet av råvarer.

Ifølge ekspert Thuy viser smutthullene i bedriftenes forsyningskjeder først konsekvensene sine når Vietnam deltar i nye generasjons frihandelsavtaler som EVFTA og CPTPP. For å dra nytte av preferanseeksporttariffer må klær «laget i Vietnam» sørge for at råvarene deres også kommer fra innenlandsmarkedet. Bedrifter som kun driver med klesforedling står nå overfor et «tap» fordi de er fullstendig avhengige av utenlandske stoffer.

«De som i siste instans drar nytte av disse avtalene er utenlandske direkteinvesteringer fordi de har store ressurser og investerer i en omfattende og komplett garn-tekstil-kleskjede», analyserte Thuy. I perioden 2015–2018, rett før EVFTA og CPTPP trådte i kraft, var Vietnam det landet som mottok mest utenlandske direkteinvesteringer fra sørkoreanske, taiwanske og kinesiske tekstil- og klesinvestorer.

Ifølge eksperter er dette ikke bare myndighetenes feil, men også bedriftenes.

Verdens ledende industrialiserte nasjoner startet alle med tekstilindustrien, og forsøkte deretter å bevege seg oppover i verdikjeden. For eksempel fortsetter Tyskland å forske på nye materialer og tekstilteknologier for anvendelse i tekstilindustrien. I flere tiår har USA vært verdens største leverandør av bomull og bomullsgarn, og myndighetene har gitt subsidier til bomullsbønder. Japan har i mange år mestret tekstilteknologier som varmebevaring, kjøling og rynkemotstand, som brukes i eksklusiv mote.

«De bevarte alt som hadde den høyeste, mest essensielle verdien for landet sitt», konkluderte ekspert Thuy.

Vietnamesiske tekstil- og klesarbeidere er fortsatt primært fokusert på bearbeiding og etterbehandling, og klarer ikke å bevege seg oppover i verdikjeden. Foto: Thanh Tung

I mellomtiden har Vietnam nesten kastet bort sin beste tid på å tiltrekke seg utenlandske direkteinvesteringer de siste 35 årene. I 1995, da USA og Vietnam normaliserte forholdet, blomstret tekstil- og klesindustrien. De siste tre tiårene har imidlertid industrien kun fokusert på klesforedling, og unnlatt å investere i forskning og utvikling, stoffproduksjon osv.

«Politikken manglet framsyn, og bedriftene var for fokusert på kortsiktige gevinster», sa eksperten.

I starten fulgte Vietnams tekstil- og klesindustri en kjedebasert modell, som betydde at bedriftene eide fabrikker for veving, garnproduksjon og klesproduksjon. Men da eksportordrene ble for store og kundene bare ønsket klesforedling, forlot vietnamesiske bedrifter andre produksjonsledd. Bare noen få statseide selskaper, med omfattende investeringer gjort for flere tiår siden, som Thanh Cong og medlemsbedrifter i Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), kontrollerer fortsatt forsyningskjeden.

Denne situasjonen har ført til den nåværende ubalansen: det totale antallet bedrifter involvert i garnspinning, veving, farging og relaterte støtteindustrier til sammen er bare litt mer enn halvparten av antallet klesbedrifter, ifølge data fra Vietnam Textile and Garment Association (VITAS).

Bransjens «fiskehode».

«Hvis industrien i Ho Chi Minh-byen ble ansett som en fisk, ville tekstil- og klesindustrien være som hodet sitt, som kunne hugges av når som helst», beklaget Pham Van Viet, generaldirektør i Viet Thang Jean Co., Ltd. (Thu Duc City).

Arbeidsintensive industrier som tekstiler og skotøy står overfor press for å flytte eller innovere, ifølge planen for utvikling av eksportforedlingssoner og industriparker for perioden 2023–2030 og en visjon til 2050, som Ho Chi Minh-byen for tiden ferdigstiller. Byens fremtidige orientering er å fokusere på å utvikle miljøvennlige, høyteknologiske industriparker.

«Nå for tiden hører vi bare om høyteknologi overalt hvor vi går. Vi føler oss veldig selvbevisste og diskriminert fordi vi blir stemplet som arbeidsintensive og forurensende», sa han.

For gradvis å transformere seg har Viet Thang Jean automatisert maskineriet sitt og tatt i bruk teknologi i laservasking, bleking og sprøyting, noe som reduserer vann- og kjemikalieforbruket med opptil 85 %. Selskapet er imidlertid i hovedsak overlatt til seg selv under denne prosessen.

Ifølge Viet må selskaper pantsette eiendelene sine for å låne kapital til investeringer. Vanligvis takserer banker 70–80 % av den faktiske verdien, og låner deretter ut 50–60 %, mens det er svært dyrt å investere i teknologi og maskiner.

«Bare bedriftseiere som virkelig bryr seg om bransjen ville våge å investere», sa Viet.

Med over tre tiår med erfaring i bransjen mener administrerende direktør Viet Thang Jean at for at denne sektoren skal kunne bevege seg oppover i verdikjeden, ligger ansvaret ikke bare hos bedriftene, men også hos politikken. Byen må for eksempel investere i et motesenter for å lære opp personell, undersøke tekstiler, kontrollere råvareforsyningen og introdusere produkter ... Foreninger og bedrifter vil delta sammen.

Når flytting ikke er mulig, må bedrifter velge å forlate byen eller nedskalere. Uansett er det arbeiderne som til syvende og sist lider.

Syarbeidere på Viet Thang Jeans-fabrikken, november 2023. Foto: Thanh Tung

Som det fremgår av dokumentet, overser ikke politikken bedrifter i tradisjonelle industrier. Politbyråets resolusjon om retningen for utvikling av nasjonal industripolitikk frem til 2030, med en visjon frem til 2045, fastsetter kravet om å fortsette å utvikle tekstil-, kles- og skotøyindustrien, men prioriterer fokus på stadier med høy verdiskaping, knyttet til smarte og automatiserte produksjonsprosesser.

Imidlertid møter innenlandske bedrifter som er villige til å investere i stoffproduksjon fortsatt hindringer i realiteten, ifølge Tran Nhu Tung, visepresident i Vietnam Textile and Garment Association (VITAS).

«Mange steder tror fortsatt at tekstilfarging er forurensende og nekter derfor å gi tillatelser, selv om avansert teknologi kan håndtere det på en trygg måte», sa Tung.

Visepresidenten i VITAS understreket at grønn produksjon nå er et obligatorisk krav over hele verden, så hvis bedrifter ønsker å selge produktene sine, må de være bevisste på bærekraftig utvikling. Men selv om mange lokaliteter fortsatt har fordommer, vil Vietnams tekstil- og klesforsyningskjede fortsette å være mangelfull.

Selv om Vietnam ennå ikke har mestret forsyningen av råvarer, har landets største fordel gjennom årene vært stadig lavere lønnskostnader sammenlignet med utviklingsland som Bangladesh og Kambodsja.

Sammenligning av Vietnams tekstilindustri med industrien i flere andre land.

Økonomien kan ikke bare «følge trender».

Vietnam generelt og Ho Chi Minh-byen spesielt setter store forhåpninger til «neste generasjons» industrier som halvledere, grønn økonomi og sirkulærøkonomi, ifølge førsteamanuensis Dr. Nguyen Duc Loc, direktør for Institute for Social Life Research.

«Det er ingenting galt med dette, fordi det er en global trend, men gitt de nåværende omstendighetene må det vurderes nøye. Det kan være et tveegget sverd. Økonomien kan ikke bare følge trender», sa han.

For eksempel forventes det at halvlederindustrien vil trenge 50 000 arbeidere, men det er anslått at innenlandsk arbeidskraft bare vil dekke 20 % av dette behovet. To scenarier kan utfolde seg: investorer kan komme, men Vietnam mangler den nødvendige arbeidsstyrken, noe som tvinger dem til å hente inn personell fra utlandet; eller de kan gi opp investeringen helt.

«Uansett vil vi tape på det. Hvis de investerer og henter sine egne folk, vil Vietnam bare servere opp måltidet slik at andre kan nyte det. Men hvis bedriftene trekker seg, vil planen vår bli ødelagt», sa Loc.

I denne sammenhengen argumenterte han for at vi ikke bare burde fokusere på å «følge trender» innen halvleder- eller høyteknologiindustrien, samtidig som vi neglisjerer tradisjonelle industrier som bringer eksportverdi til Vietnam. For eksempel bringer tekstil- og klesindustrien inn milliarder av USD årlig. Med tre tiår med utvikling har bedrifter i det minste noe erfaring; oppgaven nå er å hjelpe dem med å avansere i verdikjeden.

«La oss holde toget i gang i henhold til 30-30-30-10-prinsippet», foreslo Loc. Dette prinsippet innebærer å opprettholde 30 % av tradisjonelle næringer, 30 % av næringer som trenger å tilpasse seg, 30 % av investeringene i «trend»-næringer og 10 % for banebrytende næringer.

Eksperter sammenligner denne tilnærmingen med en flokk fugler som beskytter hverandre. Nye generasjons industrier flyr i forkant, mens tradisjonelle, aldrende industrier følger etter og danner en pilspissform som beveger seg fremover. Denne metoden hjelper ikke bare hele flokken med å fly raskere, men enda viktigere, den beskytter arbeidsstyrken i tradisjonelle industrier, og forhindrer at det skapes en ny generasjon som blir etterlatt og blir en byrde for det sosiale sikkerhetsnettet.

Klesindustrien sysselsetter for tiden over 2,6 millioner arbeidere – det største antallet blant alle industrisektorer. Bildet viser arbeidere ved en klesfabrikk i Binh Tan-distriktet som forlater jobben. Foto: Quynh Tran

I tillegg til å støtte tradisjonelle industrier, må staten også ta ansvar for å veilede og bistå den neste generasjonen arbeidere som er berørt av denne overgangen. Førsteamanuensis Dr. Nguyen Duc Loc foreslo at Vietnam lærer av Sør-Koreas tilnærming ved å opprette et arbeidsfond for å støtte yrkesopplæring, helsetjenester, økonomisk rådgivning og andre tjenester for arbeidere.

Ekspert Nguyen Thi Xuan Thuy argumenterer for at det er nødvendig å åpent erkjenne at Vietnams evne til å konkurrere på lønnskostnader snart vil forsvinne. Derfor må beslutningstakere forberede seg på to oppgaver i nær fremtid: å støtte ufaglærte arbeidere i overgangen til andre næringer, og å reposisjonere Vietnam i verdikjeden.

I den første delen viste hun til Singapores tilnærming, der myndighetene etablerer karriereveiledningssentre i industrisoner for å oppmuntre arbeidere til å vurdere karriereendringer. Disse sentrene registrerer tankene og ønskene til arbeiderne, og gir deretter råd og alternativer de kan velge mellom. Avhengig av behovene vil myndighetene tilby opplæringskurs eller subsidiere kostnadene for at arbeidere skal kunne lære nye ferdigheter på egenhånd.

Når det gjelder den andre oppgaven, mener eksperter at Vietnam fortsatt har mange muligheter ettersom utenlandske direkteinvesteringer strømmer inn takket være tre fordeler: et stort marked på 100 millioner mennesker, gunstig geopolitikk; endring av forsyningskjeder fra Kina; og den grønnere trenden i EU som tvinger bedrifter til å omstrukturere forsyningskjedene sine.

«Vi har mistet mye tid. Men med riktig retning kan vietnamesiske bedrifter fortsatt ta igjen utenlandske direkteinvesteringsselskaper», sa Thuy.

Innhold: Le Tuyet - Viet Duc

Data: Viet Duc

Grafikk: Hoang Khanh - Thanh Ha

Leksjon 4: «Ørnen» blir gjest

Kildekobling: https://vnexpress.net/that-the-tren-san-nha-4677729.html