Jeg fulgte skråningen som førte til den hjerteformede tehaugen. Rader med dypgrønne teplanter strakte seg ut, myke og milde som penselstrøk på et gigantisk blekkmaleri. Tebuskene var pent trimmet og arrangert regelmessig, som jordens hjerteslag. For hvert skritt åpnet skyene seg litt mer rom, før de lukket seg bak meg som en usynlig dør.
Moc Chau er et sted hvor skyer migrerer og beveger seg gjennom de fire årstidene. Denne sesongen er skyene i Tan Lap-landsbyen; neste sesong vil de flytte til Phieng Luong, Long Luong, Na Ka… Skyene blir ikke værende på ett sted, men de forlater heller ikke helt; de bytter bare sted for å forsterke lengselen sin. Midt i denne enorme vidstrakten forsto jeg plutselig hvorfor folket i høylandet sjelden snakker om lengsel, fordi skyene allerede har talt for dem.
Vinden på tehaugene bærer den jordaktige duften av unge blader, blandet med en subtil bitterhet på tungen. Ingen grunn til å berøre; bare det å stå blant skyene og drikke teen er nok til å føle en unik hilsen: «Moc Chau er her, sakte, men dypt meningsfull.»
Kvelden senket seg raskt i høylandet. Solen forsvant, og en kulde senket seg som et gigantisk teppe over landsbyen. En thailandsk familie inviterte meg hjem til seg for en kopp urtete.
Det lille, men koselige huset, laget av sypress, hadde et tak av gamle, falmede treplanker. På peisen knitret veden mykt. Det var ingen lange samtaler, men selve bålet var en komplett historie. I lyset fra bålet så jeg silhuetten av en thailandsk kvinne som varmet hendene sine, barna som lå med ansiktet ned og så på de stekte søtpotetene få en gyllen fargetone, og mannen som stille la på ved – ingen ord, men likevel alt han sa. Her ligger ikke varmen i ord, men i livets rytme.
Den kvelden i byen vandret jeg gjennom Moc Chau nattmarked. Bodene var fylt med brokadestoffer, broderte skjerf, broderte pao-vesker og håndlagde sølvarmbånd laget av Red Dao-folket ... Høylandsmat ble også solgt overalt: maisvin gjæret med blader, varm kumelk, fjellversjonen av thang co (en tradisjonell lapskaus), pa pinh top (en type lapskaus), bambusrørris ...
Men det som imponerte meg mest var ikke bare maten, men måten folk feiret Tet på i denne moderne, integrerte omgivelsen.
Mange unge mennesker i høylandet sender nå direktestrømmer av varer, bruker QR-koder for betaling, snakker tydelig og veltalende vietnamesisk, ispedd noen få etniske ord når de introduserer produkter. Digital teknologi gjennomsyrer kanskje hverdagen, men den trenger ikke inn i ildstedet, måten folk bukker på når de tilbyr drinker, eller fargen på det nye piêu-skjerfet som mødre bruker til å knyte rundt døtrenes hår den første dagen av kinesisk nyttår.
Jeg møtte en gruppe unge Hmong-folk som øvde på pao-kasting. De spilte musikk på en Bluetooth-høyttaler mens de kastet pao til rytmen av sitt tradisjonelle spill. De snakket om integrering, om oppstartsbedrifter innen lokalsamfunnsturisme , men da de nevnte Tet (vietnamesisk nyttår), Het Cha (en tradisjonell rett), Tan Hmong-klebrig ris og risvin brygget med gjær fra skogblader ... myknet stemmene deres, som om de sto foran alteret i sine egne fjell og skoger.
Kilde: https://baodanang.vn/theo-dau-may-rong-ruoi-3322578.html
Kommentar (0)