„Pokrzywdzeni” na własnym terenie

[reklama_1]

Pan Nguyen Cao Phuong, kierownik produkcji w firmie Viet An Garment Company (nazwa zmieniona na życzenie) w 12. dzielnicy Ho Chi Minh City, zajmuje się przemysłem tekstylnym i odzieżowym od jego początków, od prawie 30 lat. Nigdy nie uważał, że branża ta jest tak trudna, jak jest teraz.

W 2020 roku, gdy w Chinach wybuchła pandemia, przemysł tekstylny i odzieżowy odczuł konsekwencje wrodzonej słabości: nadmiernego polegania na outsourcingu i uzależnieniu od zagranicznych łańcuchów dostaw surowców. W tym czasie Wietnam importował 89% swoich tkanin na eksport, a 55% pochodziło od gęsto zaludnionego sąsiada. Wcześniej sprawnie działający łańcuch dostaw całkowicie się załamał z powodu niedoboru surowców, gdy Chiny zamroziły handel, aby zwalczyć pandemię.

Pan Phuong rozpoznał tę „piętę achillesową” wiele lat temu, ale nie miał wyboru.

Partnerzy eksportowi odmawiają przyjęcia zleceń podwykonawczych, jeśli materiały, takie jak klej, podszewka i guziki, nie pochodzą od wyznaczonych dostawców. W rezultacie zyski maleją, ponieważ negocjacje cenowe są praktycznie niemożliwe. Firmy, które chcą osiągnąć zysk, muszą „ponosić” koszty pracy.

Firma Viet An powstała w 1994 roku, wykorzystując okazję, jaką była pierwsza fala bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w wietnamskiej gospodarce . To właśnie zamówienia składane przez tych „gości” BIZ zrodziły w panu Phuongu ambicję zbudowania dużego przedsiębiorstwa, które zdominowałoby rynek krajowy, tak jak udało się to Koreańczykom i Chińczykom.

Jednym z celów Wietnamu w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym okresie było stworzenie trampoliny dla krajowych przedsiębiorstw, które mogłyby wystartować razem z „orłami”. Jednak po trzech dekadach, pomimo że firma zatrudniała już ponad 1000 pracowników, Viet An wciąż nie znalazł sposobu na wyjście z ostatniej pozycji w łańcuchu wartości branży tekstylno-odzieżowej.

"Złota obręcz" cięta i szyta

Trzy główne metody produkcji w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, w kolejności rosnącej rentowności, to: produkcja kontraktowa (CMT), gdzie materiały są dostarczane przez kupującego; produkcja bezpośrednio w fabryce (FOB), gdzie fabryka samodzielnie kupuje surowce, wytwarza i dostarcza towary; oraz projektowanie oryginalne (ODM), gdzie producent kontraktowy jest zaangażowany w proces projektowania.

Od 30 lat firma pana Phuonga stosuje pierwszą metodę – zawsze wykorzystując surowce wskazane przez zamawiającego, w tym tkaniny, kleje i guziki, w przeciwnym razie zamówienie zostanie odrzucone. Według dogłębnych badań wietnamskiego przemysłu tekstylnego i odzieżowego, opublikowanych wcześniej przez FPTS Securities Company, metoda ta zapewnia średnią marżę zysku na poziomie zaledwie 1-3% w stosunku do ceny jednostkowej przetworzenia, co jest najniższą marżą w całym łańcuchu wartości.

Sytuacja firmy pana Phuonga nie jest wyjątkiem. Około 65% wietnamskiego eksportu tekstyliów i odzieży jest realizowane metodą CMT (Cut, Make, Trim). Zamówienia FOB (Free On Board) – bardziej opłacalna metoda – stanowią 30%, podczas gdy zamówienia ODM (Original Design Manufacturer) – najbardziej rentowny segment – stanowią zaledwie 5%.

„Był czas, kiedy importowanie tkanin podszewkowych z Chin wydawało nam się całkowicie nierozsądne, skoro Wietnam mógł je produkować po niższej cenie, więc postanowiliśmy kupować je w kraju” – wspomina menedżer Viet An, który około 10 lat temu sprzeciwił się woli partnera. Wyjaśnił, że podawali jedynie sugestię dotyczącą surowców, aby móc elastycznie podchodzić do dostawców, o ile nie wpływało to negatywnie na jakość produktu.

Ten ryzykowny ruch przysporzył Viet Anowi kłopotów. Marka doszukiwała się wad we wszystkim, a towar został zwrócony, mimo że, według niego, materiał podszewki nie wpłynął na jakość produktu. Po tym fakcie firma nadal polegała na surowcach wskazanych przez partnerów.

Z perspektywy zagranicznego partnera, pani Hoang Linh, kierowniczka fabryki z pięcioletnim doświadczeniem w japońskiej korporacji modowej , wyjaśnia, że globalne marki prawie nigdy nie pozwalają przedsiębiorstwom produkcyjnym na swobodny wybór dostawców surowców.

Oprócz dwóch obowiązkowych kryteriów, tj. jakości i ceny, marki muszą zapewnić, że firmy dostarczające surowce nie naruszają zasad społecznej i środowiskowej odpowiedzialności, aby uniknąć ryzyka. Na przykład, Stany Zjednoczone zakazały importu odzieży z bawełny z Xinjiang w 2021 roku, argumentując, że warunki pracy w tym regionie nie spełniają standardów.

„Jeśli marki dają fabrykom prawo do zakupu surowców, muszą one również wiedzieć, kim są ich partnerzy, aby móc zatrudnić niezależną firmę audytorską do przeprowadzenia kompleksowej oceny. Ten proces trwa co najmniej kilka miesięcy, podczas gdy harmonogram produkcji jest planowany z rocznym wyprzedzeniem” – wyjaśnił Linh.

Wietnamski przemysł tekstylny i odzieżowy nadal w dużym stopniu opiera się na zewnętrznych źródłach surowców, głównie z Chin. Zdjęcie przedstawia wnętrze magazynu tkanin w fabryce Viet Thang Jeans, listopad 2023 r. Zdjęcie: Thanh Tung.

Nie mogąc uwolnić się od tradycyjnego procesu cięcia i szycia, firma pana Phuonga stanęła w obliczu jeszcze większych trudności, gdy przemysł tekstylny i odzieżowy od połowy ubiegłego roku zmagał się z kryzysem zamówień. Fabryki desperacko potrzebowały pracy, marki obniżały ceny, a zyski gwałtownie spadły.

„Firma potrzebuje zamówień, aby utrzymać zatrudnienie tysięcy pracowników; musimy kontynuować działalność, nawet jeśli oznacza to straty finansowe” – powiedział. Nie mając innego wyjścia, musiał obniżyć cenę jednostkową, co oznaczało, że pracownicy musieli pracować ciężej za te same pieniądze.

Ze względu na niskie marże zysku krajowe przedsiębiorstwa, takie jak Viet An, zajmujące się głównie produkcją odzieży, nie mają wystarczającego przepływu środków pieniężnych, aby przetrwać wstrząsy rynkowe lub reinwestować w ekspansję.

Eksport tekstyliów i odzieży stale rośnie, ale udział przedsiębiorstw krajowych nie poprawił się znacząco w ciągu ostatnich 10 lat. Ponad 60% wartości eksportu tekstyliów i odzieży pochodzi z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), mimo że przedsiębiorstwa zagraniczne odpowiadają za zaledwie 24%. W branży obuwniczej bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) również stanowią ponad 80% wartości eksportu.

Proporcje udziału przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w wartości eksportu tekstyliów, odzieży i obuwia.

Źródło: Generalny Departament Ceł.

30 lat upadku

„Wietnamskie przedsiębiorstwa tracą nawet na własnym podwórku” – podsumowała pani Nguyen Thi Xuan Thuy, ekspertka z blisko 20-letnim doświadczeniem w badaniach nad przemysłami pomocniczymi, odnosząc się do obecnej kondycji przemysłu tekstylnego, odzieżowego i obuwniczego.

Pani Thuy uważa, że to godne ubolewania, iż Wietnam kiedyś posiadał kompletny system łańcucha dostaw tekstyliów i odzieży, a dziś pozostaje w tyle. Wcześniej przemysł tekstylny i odzieżowy eksportował zarówno odzież, jak i tkaniny produkowane w kraju. Jednak integracja gospodarcza doprowadziła branżę do nowego punktu zwrotnego: gwałtownego wzrostu outsourcingu, bazującego na swojej największej przewadze komparatywnej: niskich kosztach pracy.

Pani Thuy przeanalizowała, że w momencie otwarcia się na świat, aby przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne, był to właściwy wybór, ponieważ Wietnam był wówczas zacofany technologicznie i naturalnie nie mógł konkurować z Japonią i Koreą Południową pod względem jakości przędzy i tkanin. Problem polega jednak na tym, że ta niekorzystna sytuacja surowcowa utrzymuje się od 30 lat.

„Początkowo zgodziliśmy się na używanie zagranicznych tkanin, ale powinniśmy byli nadal wspierać krajowy przemysł tekstylny i przędzalniczy, ucząc się technologii z myślą o dogonieniu go” – powiedziała pani Thuy, argumentując, że sam przemysł tekstylny zerwał ogniwa w swoim łańcuchu dostaw.

Wzrost eksportu tekstyliów i obuwia, przy jednoczesnym wzroście importu tkanin i akcesoriów, pokazuje zależność branży od surowców.

Według eksperta Thuy, luki w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw ujawniają swoje prawdziwe konsekwencje dopiero wtedy, gdy Wietnam przystąpi do umów o wolnym handlu nowej generacji, takich jak EVFTA i CPTPP. Aby skorzystać z preferencyjnych taryf eksportowych, odzież „wyprodukowana w Wietnamie” musi zapewnić, że jej surowce również pochodzą z kraju. Firmy zajmujące się wyłącznie obróbką odzieży ponoszą teraz „straty”, ponieważ są całkowicie uzależnione od zagranicznych tkanin.

„Ostatecznymi beneficjentami tych umów są przedsiębiorstwa inwestujące w bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), ponieważ dysponują one dużymi zasobami i inwestują w kompleksowy łańcuch przędza-tekstylia-odzież” – analizowała pani Thuy. W latach 2015–2018, tuż przed wejściem w życie EVFTA i CPTPP, Wietnam był krajem, który pozyskał najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych od południowokoreańskich, tajwańskich i chińskich inwestorów z branży tekstylnej i odzieżowej.

Zdaniem ekspertów jest to nie tylko wina rządu, ale także przedsiębiorstw.

Wiodące kraje uprzemysłowione świata zaczynały od przemysłu tekstylnego, a następnie dążyły do przesunięcia się w górę łańcucha wartości. Na przykład Niemcy nadal prowadzą badania nad nowymi materiałami i technologiami tekstylnymi do zastosowania w przemyśle tekstylnym. Stany Zjednoczone od dziesięcioleci są największym dostawcą bawełny i przędzy bawełnianej na świecie, a rząd zapewnia dotacje dla plantatorów bawełny. Japonia od wielu lat opanowała technologie tekstylne, takie jak retencja ciepła, chłodzenie i odporność na zagniecenia, które są stosowane w modzie luksusowej.

„Zachowali wszystko, co miało najwyższą, najistotniejszą wartość dla ich kraju” – podsumował ekspert Thuy.

Wietnamscy pracownicy przemysłu tekstylnego i odzieżowego nadal zajmują się głównie przetwórstwem i wykańczaniem, nie mogąc awansować w łańcuchu wartości. Zdjęcie: Thanh Tung

Tymczasem Wietnam przez ostatnie 35 lat niemal zmarnował swój najlepszy czas na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W 1995 roku, kiedy Stany Zjednoczone i Wietnam znormalizowały stosunki, przemysł tekstylny i odzieżowy przeżywał rozkwit. Jednak przez ostatnie trzy dekady branża ta koncentrowała się wyłącznie na przetwórstwie odzieży, nie inwestując w badania i rozwój, produkcję tkanin itp.

„Polityce tej brakowało dalekowzroczności, a przedsiębiorstwa były zbyt skupione na krótkoterminowych zyskach” – powiedział ekspert.

Początkowo wietnamski przemysł tekstylny i odzieżowy opierał się na modelu łańcuchowym, co oznaczało, że przedsiębiorstwa posiadały fabryki zajmujące się tkaniem, produkcją przędzy i produkcją odzieży. Jednak gdy zamówienia eksportowe stały się zbyt duże, a klienci chcieli jedynie przetwórstwa odzieży, wietnamskie firmy porzuciły pozostałe etapy produkcji. Tylko kilka państwowych korporacji, z kompleksowymi inwestycjami poczynionymi dekady temu, takich jak Thanh Cong i firmy należące do Wietnamskiej Grupy Tekstylnej i Odzieżowej (Vinatex), nadal kontroluje łańcuch dostaw.

Sytuacja ta doprowadziła do obecnej nierównowagi: według danych Wietnamskiego Stowarzyszenia Tekstyliów i Odzieży (VITAS), łączna liczba przedsiębiorstw zajmujących się przędzeniem, tkaniem, farbowaniem i powiązanymi branżami pomocniczymi stanowi tylko nieznacznie ponad połowę liczby firm odzieżowych.

„Głowa ryby” w przemyśle.

„Gdyby przemysł Ho Chi Minha uznać za rybę, to przemysł tekstylny i odzieżowy byłby jak jego głowa, którą można w każdej chwili odciąć” – ubolewał pan Pham Van Viet, dyrektor generalny Viet Thang Jean Co., Ltd. (miasto Thu Duc).

Branże pracochłonne, takie jak tekstylia i obuwie, stoją przed presją relokacji lub innowacji, zgodnie z planem rozwoju stref przetwórstwa eksportowego i parków przemysłowych na lata 2023-2030 oraz wizją do 2050 roku, nad którą Ho Chi Minh City jest obecnie finalizowane. Przyszła orientacja miasta zakłada skupienie się na rozwoju ekologicznych, zaawansowanych technologicznie parków przemysłowych.

„W dzisiejszych czasach wszędzie słyszymy tylko o zaawansowanych technologiach. Czujemy się bardzo skrępowani i dyskryminowani, ponieważ jesteśmy postrzegani jako pracochłonni i zanieczyszczający środowisko” – powiedział.

Aby stopniowo się przekształcić, Viet Thang Jean zautomatyzował swoje maszyny i wdrożył technologię w procesach mycia laserowego, wybielania i natryskiwania, redukując zużycie wody i chemikaliów nawet o 85%. Jednak firma jest w tym procesie zdana wyłącznie na siebie.

Według pana Vieta, aby pożyczyć kapitał na inwestycje, firmy muszą zastawić swoje aktywa. Zazwyczaj banki wyceniają 70-80% ich rzeczywistej wartości, a następnie pożyczają 50-60%, podczas gdy inwestowanie w technologię i maszyny jest bardzo kosztowne.

„Tylko właściciele firm, którym naprawdę zależy na branży, odważyliby się zainwestować” – powiedział pan Viet.

Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży, prezes Viet Thang Jean uważa, że aby sektor ten mógł awansować w łańcuchu wartości, odpowiedzialność spoczywa nie tylko na przedsiębiorstwach, ale także na polityce. Na przykład miasto musi zainwestować w centrum mody, aby szkolić personel, badać tkaniny, kontrolować dostawy surowców i wprowadzać produkty… Stowarzyszenia i firmy będą wspólnie uczestniczyć w tym procesie.

Gdy relokacja nie jest możliwa, firmy muszą podjąć decyzję o opuszczeniu miasta lub zmniejszeniu skali działalności. W obu przypadkach ostatecznie cierpią pracownicy.

Pracownice szwalnicze w fabryce Viet Thang Jeans, listopad 2023 r. Zdjęcie: Thanh Tung

Polityka, jak stwierdzono w dokumencie, nie pomija przedsiębiorstw z tradycyjnych branż. Rezolucja Biura Politycznego w sprawie kierunku rozwoju krajowej polityki przemysłowej do 2030 roku, z wizją do 2045 roku, określa wymóg dalszego rozwoju przemysłu tekstylnego, odzieżowego i obuwniczego, ale priorytetowo traktuje etapy o wysokiej wartości dodanej, powiązane z inteligentnymi i zautomatyzowanymi procesami produkcyjnymi.

W rzeczywistości jednak krajowe przedsiębiorstwa chcące inwestować w produkcję tkanin wciąż napotykają na przeszkody, twierdzi Tran Nhu Tung, wiceprezes Wietnamskiego Stowarzyszenia Tekstyliów i Odzieży (VITAS).

„Wiele miejscowości nadal uważa, że barwienie tkanin zanieczyszcza środowisko i dlatego odmawiają wydawania pozwoleń, mimo że zaawansowane technologie pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie tej czynności” – powiedział pan Tung.

Wiceprezes VITAS podkreślił, że ekologiczna produkcja jest obecnie obowiązkowa na całym świecie, więc jeśli firmy chcą sprzedawać swoje produkty, muszą być świadome idei zrównoważonego rozwoju. Jeśli jednak wiele miejscowości nadal będzie żywić uprzedzenia, wietnamski łańcuch dostaw tekstyliów i odzieży będzie nadal niewydolny.

Choć Wietnamowi nie udało się jeszcze opanować kwestii zaopatrzenia w surowce, jego największą przewagą na przestrzeni lat okazały się coraz niższe koszty pracy w porównaniu z krajami rozwijającymi się, takimi jak Bangladesz i Kambodża.

Porównanie przemysłu tekstylnego Wietnamu z przemysłem tekstylnym kilku innych krajów.

Gospodarka nie może po prostu „podążać za trendami”.

Według profesora nadzwyczajnego dr. Nguyen Duc Loca, dyrektora Instytutu Badań nad Życiem Społecznym, Wietnam w ogóle, a w szczególności Ho Chi Minh City, pokładają duże nadzieje w branżach „następnej generacji”, takich jak produkcja półprzewodników, zielona gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym.

„Nie ma w tym nic złego, ponieważ to globalny trend, ale biorąc pod uwagę obecne okoliczności, należy to dokładnie rozważyć. To może być miecz obosieczny. Gospodarka nie może po prostu podążać za trendami” – powiedział.

Na przykład, przemysł półprzewodników ma potrzebować 50 000 pracowników, ale przewiduje się, że siła robocza pokryje tylko 20% tego zapotrzebowania. Możliwe są dwa scenariusze: inwestorzy mogą się pojawić, ale Wietnamowi brakuje niezbędnej siły roboczej, co zmusza go do sprowadzenia personelu z zagranicy; albo inwestorzy mogą całkowicie zrezygnować z inwestycji.

„Tak czy inaczej, stracimy. Jeśli zainwestują i sprowadzą swoich ludzi, Wietnam będzie po prostu serwował posiłek innym. Ale jeśli firmy się wycofają, nasz plan legnie w gruzach” – powiedział pan Loc.

W tym kontekście argumentował, że nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na „podążaniu za trendami” w przemyśle półprzewodników czy zaawansowanych technologii, zaniedbując jednocześnie tradycyjne gałęzie przemysłu, które generują wartość eksportową dla Wietnamu. Na przykład przemysł tekstylny i odzieżowy generuje miliardy dolarów rocznie. Dzięki trzydziestu latom rozwoju firmy mają już pewne doświadczenie; teraz zadaniem jest pomóc im wspiąć się wyżej w łańcuchu wartości.

„Utrzymajmy ten pociąg w ruchu zgodnie z zasadą 30-30-30-10” – zasugerował pan Loc. Zasada ta zakłada utrzymanie 30% tradycyjnych branż, 30% branż wymagających adaptacji, 30% inwestycji w branże „trendy” i 10% w branże przełomowe.

Eksperci porównują to podejście do stada ptaków chroniących się nawzajem. Branże nowej generacji pędzą na czele, a tradycyjne, starzejące się gałęzie przemysłu podążają za nimi, tworząc kształt grotu strzały, który posuwa się naprzód. Ta metoda nie tylko pomaga całemu stadu latać szybciej, ale co ważniejsze, chroni siłę roboczą w tradycyjnych branżach, zapobiegając powstawaniu kolejnego pokolenia, które pozostałoby w tyle i stałoby się obciążeniem dla systemu zabezpieczeń społecznych.

Przemysł odzieżowy zatrudnia obecnie ponad 2,6 miliona pracowników – najwięcej spośród wszystkich sektorów przemysłu. Na zdjęciu widać pracowników fabryki odzieży w dystrykcie Binh Tan wychodzących z pracy. Zdjęcie: Quynh Tran

Oprócz wspierania tradycyjnych gałęzi przemysłu, państwo musi również wziąć na siebie odpowiedzialność za kierowanie i wspieranie pokolenia pracowników, którzy nie ukończyli kariery zawodowej z powodu migracji. Profesor nadzwyczajny dr Nguyen Duc Loc zasugerował, aby Wietnam wziął przykład z Korei Południowej i utworzył Fundusz Pracy, który wspierałby szkolenia zawodowe, opiekę zdrowotną, doradztwo finansowe itp. dla pracowników.

Ekspertka Nguyen Thi Xuan Thuy argumentuje, że należy otwarcie przyznać, iż zdolność Wietnamu do konkurowania kosztami pracy wkrótce zaniknie. Dlatego decydenci polityczni muszą przygotować się na dwa zadania w najbliższej przyszłości: wsparcie pracowników niewykwalifikowanych w przejściu do innych branż oraz repozycjonowanie Wietnamu w łańcuchu wartości.

W pierwszej części przytoczyła podejście Singapuru, gdzie rząd tworzy w strefach przemysłowych centra doradztwa zawodowego, aby zachęcić pracowników do rozważenia zmiany kariery. Centra te rejestrują myśli i pragnienia pracowników, a następnie udzielają im porad i proponują im opcje do wyboru. W zależności od potrzeb rząd oferuje szkolenia lub dofinansowuje koszty, aby pracownicy mogli samodzielnie zdobyć nowe umiejętności.

Jeśli chodzi o drugie zadanie, eksperci uważają, że Wietnam ma nadal wiele możliwości, gdyż napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest możliwy dzięki trzem atutom: dużemu rynkowi liczącemu 100 milionów ludzi, sprzyjającej geopolityce, przeniesieniu łańcuchów dostaw z Chin oraz ekologizacji Unii Europejskiej (UE), która zmusza przedsiębiorstwa do restrukturyzacji swoich łańcuchów dostaw.

„Straciliśmy sporo czasu. Ale przy odpowiednim kierunku wietnamskie firmy nadal mogą dogonić korporacje z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi” – powiedziała pani Thuy.

Treść: Le Tuyet - Viet Duc

Dane: Viet Duc

Grafika: Hoang Khanh – Thanh Ha

Lekcja 4: „Orzeł” zostaje gościem

Link źródłowy