Salup-ul nostru a navigat în amonte timp de o oră și jumătate, printr-un peisaj care, pe alocuri, semăna cu îndepărtata zonă rurală egipteană, o regiune deltaică îndepărtată. În stânga, vaste dune de nisip alb ascundeau marea, iar sunetul valurilor care se izbeau ca un tunet se auzea clar. În dreapta, tot nisip era, măturat de briza mării peste dune: nu îngrămădit, ci împrăștiat pe câmpia aluvionară sub formă de pulbere fină, unde fragmente de mică sclipitoare se intercalau cu un albastru pal.
În peșterile din Munții de Marmură în anii 1920
Ici și colo, zonele cultivate sunt împărțite în fâșii destul de largi, orezăriile se întind de-a lungul poalelor prăfuite, sistemele de irigații împiedică înfiltrarea nisipului, terenurile sterile sunt fertilizate, iar culturile prosperă în zonele cu ape salmastre.
Unele șanțuri de drenaj adânci canalizează apa direct din râu, iar când terenul este prea înalt, utilizarea unui sistem complex de canale nu mai este potrivită, așa că se sapă fântâni la intervale; o serie de găleți de bambus sunt înfășurate în jurul unui troliu rudimentar acționat de o singură persoană. Uneori, acest instrument este acționat de un bivol, mersul său lent și silueta exagerată conturându-se pe fundalul cerului vast.
La marginea orezăriilor, grupuri de muncitori dragau șanțuri și construiau diguri din lut. Stăteau fără cămașă, ghemuiți, cu capetele împodobite cu pălării mari, asemănătoare unor umbrele, din frunze de palmier; nu mai semănau cu ființe umane, ci mai degrabă cu niște flori sălbatice uriașe cuibărite printre iarba înaltă și tufișurile de târâș.
Din când în când, lângă casa cu acoperiș de paie, apărea câte o femeie care aprindea un foc sau aducea apă dintr-un ulcior. Își înlocuia pălăria groasă cu o eșarfă înfășurată în jurul capului: de la distanță, cu roba ei largă, închisă la culoare și lungă dezvăluindu-i pielea bronzată, am confundat-o cu o femeie nord-africană care căra apă, în ciuda staturii sale mici și slabe.
Barca noastră a acostat adânc într-un golf mic, la aproximativ un sfert de milă de trei dealuri, cel mai înalt având doar 150 de metri. Dar izolarea și lumina reflectată le făceau să pară mult mai mari; „munți” era cuvântul pe care aproape l-ai rosti când ai vedea formațiunile de marmură, cu marginile lor ciudat de zimțate, ridicându-se între două spații vaste, oceanul și câmpia nesfârșită, de un albastru intens ca marea, la orizont.
Timp de 45 de minute, am mers prin praf până la genunchi. Nu era vegetație în afară de câteva fire fragile de iarbă uscată și tufișuri rare de fasole gri. Încă o dună de nisip, apoi am ajuns la poalele muntelui principal, cu 300 de trepte săpate în stâncă, primele 20 fiind îngropate sub nisip.
Urcușul pe munte nu a fost lung, dar a fost obositor. Sub soarele arzător al amiezii, falezele vestice erau arzătoare la fiecare ondulație. Dar cu cât urcam mai sus, cu atât briza mării devenea mai răcoroasă, înviorându-ne și înălțându-ne. Umiditatea ei se acumula în cele mai mici crăpături, creând condiții ideale pentru ca tufișurile spinoase și florile să înflorească într-o explozie de culori.
Cactuși uriași răsăreau peste tot ca niște rachete. Tufișurile se suprapuneau, rădăcinile lor încrucișându-se și răsucindu-se prin stânci; ramurile se împleteau și se înnodau. Și curând, deasupra noastră, se întindea un baldachin de arbuști acoperiți de fire fine abia perceptibile - un baldachin de orhidee în plină floare, frumoase și delicate ca aripi de fluture într-o briză ușoară, o floare care înflorește și se ofilește într-o singură zi.
Calea abruptă duce la o platformă semicirculară: un mic templu, sau mai degrabă o structură cu trei travei, cu acoperișuri din țiglă vitrificată și streșini sculptate în stil chinezesc, construită în acest spațiu liniștit la ordinul împăratului Minh Mạng din Annam, acum aproximativ 60 de ani. Aceste clădiri, înconjurate de mai multe grădini mici, îngrijite cu grijă, nu mai sunt folosite pentru cult, ci servesc drept locuri de meditație pentru șase călugări - gardienii acestui munte sacru. Aceștia locuiesc acolo, într-un mediu liniștit, recitând scripturi și grădinărind zilnic. Ocazional, localnicii cu inimă bună le aduc coșuri cu pământ pentru a-și întreține grădinile de legume și niște mâncăruri delicioase, cum ar fi orez și pește sărat. În schimb, acestor localnici li se permite să se închine în sala principală, care este dificil de găsit pentru pelerinii care vin pentru prima dată fără îndrumare.
Acest templu fără egal nu a fost construit din devotamentul monarhilor. Natura a îndeplinit această sarcină; nicio schiță a unui arhitect strălucit, niciun vis al unui poet nu s-ar putea compara vreodată cu această capodoperă născută dintr-un eveniment geologic. (va continua)
(Fragment de Nguyen Quang Dieu din cartea *În jurul Asiei: Cochinchina, Annam și Tonkin *, traducere de Hoang Thi Hang și Bui Thi He, publicată de AlphaBooks - Centrul Arhivelor Naționale I și Editura Dan Tri în iulie 2024)
Sursă: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm
Comentariu (0)